Fotografiando documentos antiguos

Estoy haciendo un proyecto con un grupo histórico. Tienen una buena colección de diarios y quieren digitalizarlos, pero no han encontrado a nadie interesado en hacerlo, incluso si les pagan. Algunos de los artículos datan de 1700 y son frágiles. Entonces, parece que seré yo. Hemos pensado simplemente escanearlos. pero eso requiere aplastarlos, y no estoy seguro de que puedan sobrevivir. Se supone que la preservación no preserva a costa de la destrucción.

Tengo una Panasonic Lumix DMC-G3. Cuando lo compré, fue calificado como el más alto para fotografía sin flash y con poca luz, y ha hecho un trabajo fantástico en documentos antiguos en varios repositorios que no permiten la fotografía con flash. Sin embargo, esos proyectos han sido para mí, y podría dejarlos caer, etc. Solo pensé que sería más fácil configurarlo para que todo lo que tenía que hacer fuera pasar la página y eliminar todo el recorte.

¿Hay alguna sugerencia sobre cómo fotografiar y qué equipo comprar? El objetivo es vender un CD con los documentos originales, así como transcripciones voluntarias. Cualquier pensamiento sería apreciado.

He tomado fotos de documentos recientemente. Si bien en mi caso no era necesario tener imágenes de alta calidad, decidí intentar obtener las imágenes más detalladas y libres de ruido posibles. Para obtener el mayor detalle, debe utilizar la mayor distancia focal disponible y tomar fotografías lo más cerca posible, pero de modo que pueda concentrarse en el documento. El número F debe elegirse en algún lugar entre 6 y 8, aquí es donde la lente será más nítida. Además, puede obtener distorsiones en los bordes de la imagen y esto será un problema menor si dispara a F / 7 en lugar de F / 2.8.

En mi caso, puse mi cámara en un trípode con las patas totalmente retraídas, lo que coloca la cámara a unos 60 cm por encima del documento. La distancia focal que utilicé fue de 50 mm. Luego, primero tomé una foto de un papel blanco para establecer el balance de blancos. Luego tomé una foto del documento para obtener la exposición correcta (con ISO establecido en la configuración más baja, 100 en mi caso). Desea "exponer a la derecha", por lo que verifica que el histograma ajuste la exposición para exponer por más tiempo, pero de manera que no se sobreexpongan las partes.

Luego comencé a tomar fotos con el control remoto y el enfoque manual, donde me enfoqué en algunas partes diferentes de la página. Y para cada ajuste de enfoque tomé 5 fotos. La reducción de ruido se estableció en la configuración más baja. Luego, cuando terminé de tomar todas las imágenes de todas las páginas de esta manera, descargué los archivos sin formato a mi computadora y utilicé el convertidor sin formato para generar archivos TIFF de 16 bits, aquí la reducción de ruido se desactivó. Alineé cada conjunto de 5 imágenes y promedié sobre ellas para eliminar el ruido. Esto evita la pérdida de detalles. Luego, las imágenes promediadas para los diferentes ajustes de enfoque se alinearon y se realizó un apilamiento de enfoque.

La alineación de las 5 imágenes se realizó utilizando el align_image_stackprograma que forma parte de la grapadora panorámica Hugin gratuita . Después de la instalación, puede colocar algunas copias del programa align_image_stack.exeen algunos directorios. Luego, en uno de estos directorios, puede abrir un símbolo del sistema y dar el comando:

align_image_stack -a al -C -t 0.3 -c 20 image1.tif image2.tif image3.tif image4.tif image5.tif

Aquí el -a aldefine "al" como el prefijo para las imágenes reasignadas; -Csignifica que estas imágenes se recortarán al mismo tamaño; -t 0.3establece la tolerancia para la desalineación de los puntos de control en menos de 0.3 píxeles; -c 20establece el número de puntos de control en 20 en los diferentes segmentos que usa el programa (en la práctica, esto significa que terminará con muchos cientos de puntos de control).

El IS de salida están a continuación, TIFF archivos con el nombre al0000.tif, al0001.tifetc.

El siguiente paso es promediar estas 5 imágenes. Yo uso el programa ImageMagick para eso. Puedes dar el comando:

convert al*.tif -poly "0.2,1,0.2,1,0.2,1,0.2,1,0.2,1" av.tif

Aquí el -polycomando evalúa un polinomio, los 0.2's son los pesos de cada una de las imágenes, los 1' s son los poderes que obviamente necesitan ser iguales a 1 aquí.

El promedio de las imágenes está contenido en el archivo av.tif, y esta será una imagen con un ruido extremadamente bajo.

Luego, la alineación de las diferentes imágenes para diferentes configuraciones de enfoque debe hacerse de manera diferente. Primero debe recortar todos los promedios diferentes al mismo tamaño, de lo contrario, el align_image_stackprograma mostrará un mensaje de error. El comando que le das es el siguiente:

align_image_stack -a al -t 0.3 -c 20 -m -z av2.tif av3.tif av4.tif av5.tif av6.tif av7.tif av8.tif ...

Entonces, ahora no tiene la -Copción, porque no necesitamos recortar las imágenes reasignadas al mismo tamaño. La -mopción se optimizará para el campo de visión de las imágenes, esto es necesario debido a la configuración de enfoque diferente. La -zopción se optimizará para la distancia de la cámara al objeto, esta opción también puede ser necesaria para obtener una buena alineación.

Luego, utiliza el programa enfuse que también viene como parte del programa Hugin para procesar la pila de enfoque. Mueva los archivos promediados alineados a algún directorio donde también coloque una copia del programa enfuse. Allí abre un símbolo del sistema y le da el comando:

enfuse --exposure-weight=0 --saturation-weight=0 --contrast-weight=1 --hard-mask *.tif

La salida será un archivo llamado a.tif

Para ahorrar tiempo al ejecutar el align_image_stackprograma, puede abrir varias solicitudes de comando y procesar muchos conjuntos simultáneamente. En un procesador de 4 núcleos, puede ejecutar 4 instancias del programa y acelerar las cosas por un factor de 4.

Estaba muy satisfecho con los resultados, las imágenes eran extremadamente nítidas sin ningún ruido. Los detalles delicados extremadamente pequeños eran visibles tan bien como en el original cuando se usaba una lupa.

Para concluir, permítanme resumir los puntos esenciales:

• Tome fotografías de cerca utilizando un trípode y un control remoto. Use una distancia focal larga para capturar tantos detalles como sea posible.
• Utilice el número F óptimo para la nitidez de la lente (generalmente entre F / 6 y F / 8), no aumente el número F más allá de este rango para intentar enfocar todo el documento, ya que eso disminuiría la nitidez debido a difracción. En su lugar, utilice el apilamiento de foco.
• Use la configuración ISO más baja, use la configuración de reducción de ruido más baja, pero habilite la reducción de ruido de exposición prolongada. La última opción permite a la cámara restar un cuadro oscuro que elimina el efecto de los píxeles calientes.
• Exponer a la derecha y tomar múltiples fotos. Una compensación de exposición de 2 paradas y tomar 5 fotos significa que capturará 20 veces más luz, como resultado el ruido puede reducirse por un factor de sqrt (20), aproximadamente 4.5 veces por promedio.
• Procese las imágenes como se describe arriba. Asegúrese de que la reducción de ruido en el procesador sin procesar esté desactivada.

Mis 2 centavos

1) Use el rango focal más largo que pueda, la lente más larga y / o la distancia más larga que pueda configurar.

Esto es para reducir la distorsión de perspectiva y las aberraciones cromáticas.

2) Puede construir una "tabla" hecha de MDF o algo similar. Puede configurarlo en ángulo para poder estar lejos con su cámara, pero al mismo tiempo el documento permanece en su lugar solo con la gravedad.

3) Use grandes luces difusas, como 2 softboxes colocados a cada lado de su cámara para cancelar las sombras de los demás.

Normalmente, si tiene una superficie reflectante, no puede colocarla muy cerca de su cámara, ya que podría generar puntos críticos, pero como el papel viejo es mate, puede intentarlo.

Experimente con las distancias y los ángulos para lograr la luz más uniforme.

No uses luz dura. No lo coloque cerca del plano del documento porque hará que las sombras de las arrugas del papel sean más evidentes.

4) Puede probar flashes o lámparas fluorescentes. Intente usar un medidor de exposición para mantener una luz uniforme en diferentes sesiones. Si está utilizando lámparas fluorescentes, use una tarjeta gris neutral para leer y equilibrar la luz.

Verifique su histograma e intente colocarlo en el medio del gráfico. De esa manera, tienes más espacio para ajustarlo en la publicación.

5) Intente usar f / 8 - f / 11 para maximizar la nitidez.

6) Use el temporizador de la cámara para reducir el movimiento.

He visto un equipo que ayuda a solucionar el problema de tener que abrir los libros. Era bastante elegante, pero podrías inventarte algo tú mismo.

Consistía en un par de láminas de vidrio colocadas a 90 grados entre sí y montadas de manera que el borde de unión fuera superior (como una V invertida). El libro se abre y se coloca boca abajo en el borde para que las dos páginas enfrentadas sean visibles desde abajo. Esto evita el estrés y la tensión en el lomo del libro. El peso del libro tiende a aplanar naturalmente las páginas sobre el vidrio también.

Probablemente quiera usar vidrio de museo para minimizar los reflejos y colocar algo de luz o flash debajo para iluminar las páginas. Lo ideal sería tener dos cámaras, una para cada página y tomar las dos fotos a la vez. Mover una cámara de lado a lado es más lento pero factible.

Lo siento, no tengo un dibujo o una imagen. Espero que puedas imaginarlo a partir de mi descripción.

Puede consultar con cualquier archivo universitario local, sociedades históricas o bibliotecas con documentos históricos para obtener asesoramiento. También puede consultar con cualquier grupo local de fotografía de aficionados en el área. Puede haber alguien que pueda guiarlo a través de las primeras fotos y luego soltarlo.

Te vuelves bueno en la fotografía tomando muchas fotos, es así de simple. A medida que toma más fotos, desarrolla una comprensión de ISO, apertura, f-stop, distancia focal, composición, color y tamaño del sensor. Realmente no hay un libro que pueda enseñarte esto, aunque pueden actuar como una guía a medida que mejoras. Incluso con mucha experiencia, un fotógrafo descartará muchas fotos por cada una que valga la pena conservar. Las malas fotos te enseñan más sobre fotografía que las buenas fotos y cuantas más fotos malas tomes, mejor obtendrás. Así son las cosas y no hay atajos.

También hay una buena posibilidad de que un flash no haga nada a los documentos . El riesgo de la luz es la exposición a los rayos UV, pero como señala este artículo, hay poca luz UV proveniente de un flash.

Si va a disparar esto con poca luz, definitivamente debe usar un trípode, cualquier cosa que mantenga la cámara estable y no permita que se mueva, se deslice o se tambalee. Uno de walmart o target lo haría o cualquier tienda de fotografía. Apunte la cámara de modo que la lente quede perpendicular a la página (parece que apuntaría en ángulo hacia los documentos) y amplíe hasta 42 mm (supongo que está utilizando el 14- 42 mm Lumix f / 3.5-5.6 kit de lentes). Use el modo de apertura (A en el dial) y configure la apertura en f6 o f8, y luego la duración de la toma se establecerá automáticamente. Si está oscuro, el tiempo de exposición probablemente será bastante largo, al menos unos segundos, por eso necesita un trípode estable que no se mueva. También establezca el ISO lo más bajo posible. ISO 100 podría funcionar pero si ' s demasiado oscuro, entonces la cámara no tomará una foto si la exposición es más larga de lo que permite la cámara. Simplemente suba el ISO hasta que tome una foto. Si puede obtener un disparador de cable, use uno pero también puede configurar un temporizador en la cámara. Eso reducirá la vibración y obtendrá una imagen más nítida.

Como prueba, puede intentar configurar condiciones similares en casa e intentar fotografiar algo como una revista en un stand con poca luz. Una vez que tenga una buena imagen de eso, puede ir a trabajar en los documentos históricos.

El manual de tu cámara también es tu mejor amigo. Lea sobre apertura, exposición manual, temporizada, ISO, etc. No use el modo automático aunque sea tentador.

Para el software no necesitas photoshop. Apple tiene un programa llamado Photos, solían tener iPhoto y las Mac más antiguas todavía tendrán esa opción. Estoy seguro de que Windows tiene algo comparable. Photoshop es para la edición de fotos de alta resistencia, solo estás tratando de hacer algunos ajustes.

Otras respuestas son generalmente buenas.
Esto pretende ser complementario.

Fotografié documentos antiguos pero no antiguos (1900 en adelante) en una biblioteca. Estos fueron para un aniversario de 100 años de la iglesia, por lo que la calidad tenía que ser buena pero no del todo archivable. A efectos prácticos, los resultados eran indistinguibles de los originales por simples mortales.

Podía instalar el equipo en un rincón tranquilo, pero flash no era una buena idea.
La iluminación adicional fue posible pero los fluorescentes de la biblioteca demostraron ser una fuente difusa aceptablemente buena con un tiempo de exposición adecuado. Trípode o similar esencialmente obligatorio. Controle manualmente todas las configuraciones y enfoque.

Tenía documentos planos con cámara directamente arriba.

Configurar la cámara para optimizar los resultados. El uso de la distancia focal máxima posible (no vasta con el trípode) y el rango y la elección de la mejor apertura permitieron una profundidad de enfoque muy aceptable para esta tarea.

Si los documentos son de tamaño consistente, se puede minimizar el recorte. El uso de una guía de alineación permite que los documentos se coloquen de manera consistente.
La DSLR con vista previa ayuda pero no es esencial.

Balance de color establecido por experimento para obtener mejores resultados.
El uso de herramientas en la cámara para la configuración de WB ayuda, pero en última instancia, "cómo se ve esto" se ajusta mejor al usuario.

Los resultados finales fueron "muy buenos".