¿Qué consejos y sugerencias tienes para fotografiar la aurora boreal?

Un amigo ha tenido la amabilidad de prestarme una réflex digital durante unos meses. Es mi primera incursión en la fotografía DSLR, o de hecho cualquier tipo de fotografía más allá de simplemente apuntar mi Canon IXUS a algo y hacer clic en el botón.

Durante las últimas semanas, he estado ocupado estudiando, practicando e intentando aprender lo más posible antes de un viaje planeado a Noruega donde espero ver y obtener algunas fotos de la Aurora Boreal.

Actualmente tengo:

• Canon Rebel Xsi (450D)
• Canon 50mm f / 1.4 L
• Kit de lentes Canon 18-55m
• Trípode de aluminio de altura completa con cabeza esférica
• Liberación de cable
• Batería de repuesto y tarjetas de memoria

Estoy preparado para pasar la noche envuelto al aire libre, con la esperanza de que aparezcan. Quisiera algunos consejos sobre cómo aprovechar al máximo este kit para el viaje:

• ¿Cómo debo configurar para obtener fotos de la Aurora?

• ¿Cómo podría lograr un enfoque óptimo?

• Por lo que he leído, necesitaré usar el trípode y la liberación del cable, con IS apagado, en modo de disparo continuo con largos tiempos de exposición. Pero me gustaría obtener algunos consejos más específicos en términos de qué configuración de apertura e ISO podrían funcionar mejor.

• ¿Debo usar una de las lentes de arriba, o valdría la pena alquilar una mejor lente gran angular; Si es así, ¿cuál recomendarías?

Nunca he intentado fotografiar la Aurora Boreal, sin embargo, el siguiente consejo se aplica a la mayoría de las fotografías celestiales:

Querrá la lente más rápida (mayor apertura) que pueda tener en sus manos. El 50 f / 1.4 es ideal, aunque la distancia focal es bastante larga para este tipo de cosas. ¡Es bueno porque dejará entrar aproximadamente 5-6 veces más luz que la lente del kit! Los objetivos rápidos y anchos son una rareza para los cuerpos de las cámaras de cultivos como el 450D. Si necesita ir a lo ancho, puede salirse con una Sigma 20 f / 1.8, las otras alternativas no son baratas: la Canon 16-35 f / 2.8L sería mejor que la lente de su kit, pero personalmente elegiría la 24 f / 1.4L aunque no es tan ancho.

• En términos de enfoque, para las luces en sí, es probable que desee que la lente se ajuste al infinito (es decir, hasta donde llegue el anillo de enfoque) o, en ocasiones, justo por debajo del infinito. Dado que las luces están muy lejos (es decir, la atmósfera superior), su profundidad de campo a esta distancia de enfoque será enorme. Si desea obtener un primer plano para la escala / composición, entonces obviamente necesita establecer el foco para esa distancia de lo que puedo decir que la Aurora está algo borrosa de todos modos para que no importe demasiado si tiene que enfocar más cerca. AF probablemente no funcionará en ese tipo de luz, por lo que enfocará por prueba y error o tal vez use la vista en vivo para enfocar.

• La velocidad de obturación es un compromiso entre dejar entrar más luz para minimizar el ruido y evitar el movimiento en las imágenes. No sé qué tan rápido se mueve el Aurora, pero esto probablemente limitará la velocidad de obturación. El ruido también puede aumentar con el tiempo de obturación debido al calentamiento del sensor, sin embargo, ¡esto podría no ser un problema a dónde va! Las exposiciones cortas múltiples generalmente son mejores que una larga.

• Para reducir el ruido, debe obtener la mayor cantidad de luz posible en el objetivo y luego establecer el ISO lo más alto posible (sin sobreexposición). Esto suena contra intuitivo, así que explicaré un poco más. Los ISO altos no causan ruido y en realidad existen para reducirruido. El ruido proviene de la electrónica del sensor, pero también de la naturaleza aleatoria de la luz misma. Entonces, no son los ISO altos los que causan ruido, son los bajos niveles de luz. La confusión se origina en el hecho de que usar un ISO alto en modo automático permitirá una velocidad de obturación más rápida y generará más ruido, sin embargo, el ruido es el resultado de un obturador rápido que deja pasar menos luz. Si ya está dejando entrar la mayor cantidad de luz posible, reducir el ISO reducirá la amplificación del sensor y, cuando se lean los valores, serán más bajos y, por lo tanto, el ruido de lectura será mayor en proporción. Cuando corrige la exposición en la publicación, amplifica este ruido de lectura. Cuando usa un ISO alto, la señal analógica se amplifica antesla lectura ocurre para que no termines amplificando el ruido de lectura. Si aún necesita convencerse, consulte este ejemplo de una ISO100 subexpuesta que es mucho más ruidosa que una toma ISO1600 expuesta correctamente. Para las configuraciones utilizadas, aumentar el ISO, incluso a 1600, disminuyó el ruido: http://www.mattgrum.com/ISOcomparison/ISO_100_vs_ISO_1600.jpg

Generalmente, cuando se trabaja por la noche, el apilamiento es el camino a seguir. Esto significa tomar muchas exposiciones más cortas y luego combinarlas en su PC para producir una sola imagen. Hay muchas piezas de software que harán esto por usted, Deep Sky Stacker es uno de los mejores. El software está diseñado para hacer frente al movimiento de las estrellas, también puede hacer frente a la aurora en movimiento, o puede obtener algo de efecto fantasma.

Otra cosa a tener en cuenta es que el frío reduce drásticamente la duración de la batería, por lo tanto, mantenga una batería en un bolsillo interno cerca de su cuerpo y cámbielas con frecuencia. Esto probablemente no lo afectará, pero si está tomando exposiciones alrededor de 1 / 2s, debe usar la función de bloqueo del espejo para evitar que la bofetada del espejo provoque vibraciones que pueden aparecer en la imagen.

También recomendaría buscar en Flickr fotos de la Aurora, la mayoría de las imágenes tendrán la información EXIF ​​aún adjunta para que pueda ver qué ajustes de cámara / lentes están usando otras personas.

¡Buena suerte!

Aquí está la información exif .

Creo que es bastante ligero, pero estoy trabajando en ello :). Si la aurora es fuerte de lo que no es tan difícil, probablemente lo hará una exposición de 5-10 segundos. Hago mis fotos con 25-30 '.

Desde mi propia experiencia, puedo hacer las siguientes recomendaciones.

• Debe practicar manipular su trípode y cámara en condiciones oscuras. Esto lo ayudará a configurar la cámara y el trípode rápidamente o a cambiar la configuración de la cámara cuando sus manos se adormecen lentamente en condiciones de frío helado. El problema aquí es que al manipular la cámara, debe usar guantes que sean más flexibles que los guantes estándar que normalmente usaría en este tipo de clima, pero su trípode estará a una temperatura de congelación profunda.

• Debe experimentar con su cámara cuáles son los mejores ajustes para una exposición prolongada. No estoy de acuerdo un poco con la respuesta de Matt sobre este punto. Una configuración ISO más alta significa que tiene una amplificación analógica más alta de la señal y eso trae más ruido de amplificador. La cámara tiene diferentes configuraciones de supresión de ruido y necesita saber qué funciona mejor. Por ejemplo, tomé mis fotos con una configuración ISO 400 y usé tiempos de exposición que van desde aproximadamente 10 segundos hasta aproximadamente 40 segundos. Entonces, algunas cámaras también tienen una reducción de ruido para una exposición prolongada, esto no afecta la calidad de la imagen a diferencia de la supresión de ruido ISO alta. También puede usar el software de apilamiento de imágenes que Matt mencionó anteriormente o hacerlo usted mismo, por ejemplo

• Para enfocar puse la cámara en enfoque manual y enfocé las estrellas. Utilicé la ayuda de enfoque que amplía la imagen 13 veces. A continuación, también puede controlar las vibraciones de la imagen debido al movimiento del trípode. Esto le da una idea de cuánto tiempo debe esperar antes de que el temblor se haya amortiguado para no causar una falta de nitidez motriz significativa.

• Elijo la apertura F / 2.8 más alta de mi lente, pero debe asegurarse de que las deformaciones en los bordes de la imagen debido a las imperfecciones de la lente sean aceptables para la configuración de apertura más alta.

• Debe disparar todo en RAW o RAW + Jpeg para aprovechar al máximo el procesamiento digital.

• Como Matt mencionó, debe tener al menos dos baterías completamente cargadas. En el frío, las baterías no durarán mucho.

• Debe poder permanecer en el frío durante mucho tiempo. Lo último que desea es salir al exterior durante una hora para probar la mejor configuración de la cámara, para tener los pies fríos y luego tener que calentar los pies y los zapatos durante mucho tiempo cuando aparezca la aurora. Descubrí que, aunque los buenos suéteres y las chaquetas de invierno están fácilmente disponibles, los buenos pantalones y las botas de invierno a menudo no están disponibles en las tiendas. Lo que necesitas son calzoncillos térmicos, pantalones gruesos rellenos y encima un cortavientos. Descubrí que los pantalones de esquí que había comprado no me funcionaban bien y tuve que improvisar poniéndome unos pantalones de lluvia como parapente.

Entonces las botas deben ser las botas de dos componentes que comprenden una bota externa e interna con la bota interna bien aislada de la bota externa. Las botas de invierno normales de un componente, incluso las caras, no funcionarán bien si se hunden un poco en la nieve. El problema es que no te estás moviendo mucho, por lo que tus pies no producen mucho calor. Es posible que no note mucho después de un tiempo, pero a medida que pasa el tiempo, puede sentir lentamente que sus pies se están enfriando y luego tomará mucho tiempo calentar sus zapatos helados a una temperatura más cómoda antes de que pueda tener los pies más cálidos .

Debe tener guantes flexibles para manipular la cámara y el trípode y guantes gruesos para mantener las manos calientes. Debe estar preparado para que su pulgar pueda sufrir calambres debido al esfuerzo en el frío. Puede intentar evitar esto alternando el uso de la mano derecha y el pulgar izquierdo desde el principio.

Algunos ejemplos puros (no se aplica procesamiento digital aquí):

Tengo más fotos subidas aquí .

Más allá de los aspectos técnicos de la configuración de su cámara (que Matt Grum ya ha cubierto bastante bien en otra respuesta), las condiciones atmosféricas son un componente importante que querrá comprender.

La escala Kp , el índice Kp o la escala NOAA G son formas razonables de resumir el nivel global de actividad geomagnética. El índice Kp puede variar entre 0 y 9, donde 9 indica la mayor cantidad de actividad geomagnética. Por lo general, para lograr buenas imágenes de auroras, querrás un índice de Kp de 4 o superior.

Este es mi sitio web favorito para consultar el índice Kp actual: Spaceweatherlive.com. Pero también vale la pena visitarlo : Spaceweather.com y SolarHam.com

Su distancia de la contaminación lumínica es muy importante al capturar auroras. Recomendaría usar Dark Sky Finder (solo EE. UU.) E intentar estar en una oscuridad mínima de las áreas azules del mapa. ¡Esto significa que casi todo el este de los Estados Unidos no es un gran lugar para fotografiar auroras! Aún podría hacerlo, pero no será óptimo con toda la contaminación lumínica. Las luces solo se producen a unas 50-400 millas sobre la superficie de la tierra, por lo que la contaminación lumínica no es tan impactante como la fotografía de estrellas, pero aún juega un papel importante.

Otra opción para evaluar la contaminación lumínica es el Blue Marble Navigator , que funciona en todo el mundo.

Cosas que te atrapan, de la experiencia reciente y haciendo eco de algunas de las anteriores. Como todo el lado del entorno fotográfico se ha cubierto prácticamente ... Esto supone principalmente que va a disparar en un lugar bastante frío y en un lugar oscuro y remoto.

¡Toma una segunda cámara! Ruego, pida prestado, contrate una segunda cámara, si algo como yo viaja miles de millas a Noruega específicamente para fotografiar la Aurora y su cámara muere, ¡quedará devastado! No pienses "Nunca me va a pasar". Tenía dos cámaras conmigo en la sesión. Un gran espectáculo de las luces en Alta, Noruega, aproximadamente a 3/4 del camino a través del rodaje, la D700 (que tiene un recuento de obturación muy bajo) murió con "Error" posiblemente debido al frío. ¡Gracias a Dios que también empaqué el D300! Tome muchas baterías, mueren considerablemente más rápido en el frío. Manténgalos en un bolsillo al lado de su piel, para que el calor de su cuerpo mantenga su temperatura elevada. Compre más de lo que ya tiene, se pateará si sus baterías se agotan antes que Aurora.

Trabajando de noche! Tome un faro y modifíquelo si es necesario con una lente roja (esto se puede hacer con cinta de reparación para las luces traseras del automóvil) Asegúrese de que sea fácil de operar (botones grandes de encendido / apagado, etc.). ¿Por qué luz roja? Bueno, la luz roja ayuda a que tus ojos se recuperen más rápido que de un espectáculo de luz blanca. También lleve una antorcha (con lentes de colores si las tiene) y muchas baterías de repuesto para la antorcha y el faro. Recuerda apagar la lámpara cuando dispares. También puede usar una antorcha para pintar con luz el primer plano si es necesario. En caso de emergencia, tome un par de barras de luz / resplandor químico, si sus antorchas están planas para cuando vaya a empacar y caminar de regreso, se quedará atrapado sin una fuente de luz.

Tome un cuadrado de aproximadamente 3 pies de nylon Rip Stop de colores brillantes (o similar), cuando llegue a su ubicación, colóquelo en el suelo (Snow) para colocar la bolsa y el kit de la cámara. Esto mantiene su bolsa más seca y le brinda un lugar donde colocar los artículos cuando los saca de su bolsa con menos posibilidades de perder algo.

Trabaje con su equipo puesto, salga de noche y practique fotografía por la noche por adelantado, especialmente si nunca antes ha disparado por la noche. Por la noche, todo es diferente, se ve diferente y operar una cámara con 6 o 7 capas es muy diferente. Conozca su cámara al revés y dónde están todos los controles ... Configure la cámara con los ajustes básicos de fotografía nocturna (Aurora) antes de salir.

Según otras respuestas, obtenga botas y calcetines térmicos realmente buenos, ¡y no solo crea en un vendedor que dice que es bueno! Recuerde que es probable que se quede parado en la nieve probablemente durante horas. Si eres como yo, no querrás dejar tus cámaras e ir a calentar a alguna parte, así que estás efectivamente enraizado en el lugar. Pruebe sus botas y calcetines ANTES de su viaje. El frío matará a tu piedra de muerte si te congelas y no aguantas más el frío, y eso sería un desastre si la Aurora todavía estuviera en pleno flujo. Muchos Togs a mi alrededor empacaron porque no podían piratear la temperatura de congelación -21.

Consiga unos BUENOS guantes, voltee los guantes que dejan la parte superior de sus dedos libres para operar la cámara, utilicé el guante convertible Lowe Alpine Turbine con forros ultrafinos de seda pura debajo, con la opción de guantes de nieve para cubrir el lote si se pone serio frío.

Tome algunos calentadores de manos, no solo puede usarlos para mantener sus manos calientes, sino que también se pueden usar para pegarse en sus calcetines, o mantener sus baterías calientes, y evitar que la cámara se congele. ¡Obtén una redecilla de lana de repuesto! Una vez que su cámara está configurada, puede colocar la redecilla sobre la cámara y aún así poder acceder a los controles. Esto ayudará a evitar que se congele y si desliza un calentador de manos dentro, esto también ayudará.

¡No olvides tomar algo de comida y bebida! Chocolate, alimentos energéticos, y si tiene la opción de sopa caliente y / o beber en un termo o tomar una estufa de campamento.

Revisa tu trípode. Si no tiene una pata o patas aisladas, envuelva al menos una de las patas con espuma, especialmente si es de aluminio. Use aislamiento de tubería envuelto con algo como una cinta de agarre de manija de raqueta de tenis o similar. ¡En mi segunda cámara, la pata del trípode Ali se congeló en mi mano al empacar! Es posible que desee asegurarse de tener picos en los pies del trípode para una mejor estabilización en la nieve.

Quítese el filtro de protección UV o de la lente mientras dure la toma, esto evita que la condensación quede atrapada entre el elemento frontal de la lente y el filtro. No intente quitar esto a la mitad del rodaje, será difícil y podría haberse congelado en los hilos de la lente. Use su parasol para protección adicional y ayude a detener el glaseado del elemento frontal.

Tenga cuidado con las liberaciones remotas (recuerde también las baterías de repuesto para esto). Recuerde que en temperaturas extremas los cables pueden volverse quebradizos y romperse en el enchufe. Si está planeando un viaje extremadamente frío, quizás aísle los cables. De hecho, cualquier cosa de plástico podría estar quebradiza, incluidas las cubiertas de la cámara, las piezas de plástico en un trípode, etc.

Con respecto a su ubicación propuesta ... Si es posible reconocer su ubicación de disparo a la luz del día, es una verdadera ayuda, las cosas se ven muy diferentes por la noche y si está en una ubicación oscura remota, establecer algunos puntos de referencia o colocar algunos marcadores realmente puede ayudarlo cuando vuelves en la oscuridad Esto también te da la oportunidad de tener una idea de la composición de la sesión. También es razonable desde el punto de vista de la seguridad, un reconocimiento podría evitar que se instale en una corteza de hielo delgado sobre 2 pies de nieve. Por lo general, solo lo descubres cuando apuñalas los pies del trípode en el suelo y caes 2 pies en la nieve.

Después de disparar, vuelva a introducir gradualmente su cámara en temperaturas más cálidas, no la lleve directamente a una habitación caliente. Déjelo en un vestíbulo fresco en la bolsa de la cámara para que alcance gradualmente la temperatura ambiente, quizás moviendo la bolsa gradualmente a un lugar más cálido. Si la cámara estaba sujeta a escarcha (¡La mía era blanca!), La limpio con un paño de microfibra y luego los pongo en una bolsa sellada que contiene una bolsa grande de gel de sílice para quitar algo de la humedad.

Espero que encuentres esto útil Saludos Steve