No hace mucho tiempo, las luces de estudio con alimentación de CA eran la única opción para una fotografía de estudio seria, y los sets de iniciación de bajo costo como este Two Monolight Portrait Studio Kit ¹ eran un accesorio en todas las tiendas de cámaras de los vecindarios. Con la revolución digital y la explosión de la fotografía para el consumidor, el flash portátil estilo flash Speedlight® es cada vez más sofisticado, económico y potente.
Si estoy construyendo un nuevo estudio de retratos, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de los estroboscopios de estudio "monobloque" baratos como los de ese kit frente a los flashes? ¿En qué situaciones una opción tendría ventaja sobre la otra? Supongo que las luces estroboscópicas alimentadas por CA son mucho más potentes que un flash típico ³; ¿Cuánto más poderoso y cuándo importa?
¿Qué pasa a medida que subimos el rango de precios ? ¿Cambian los pros y los contras si tengo mucho dinero para gastar? ¿Hay ventajas que tienen las costosas luces de estudio que el kit de gama baja no ofrece?
Fundamentalmente, si está comprando una cámara digital, la compra de una cámara de lentes intercambiables barata (quizás usada y modelada) lo lleva a un nivel de sistema completamente diferente , mejor para aprender realmente la fotografía que un apuntar y disparar completamente automático. incluso podría costar más. ¿Las luces estroboscópicas de estudio ofrecen ventajas similares en lo que puede hacer , o es una situación diferente?
1. Elegido al azar. No es un aval. / 2. A veces los llamamos flash de zapata, pero en este caso podrían estar en una zapata fría controlada de forma inalámbrica. / 3. Pregunta adicional: los productos como el GN80 con bombilla desnuda, fuente de alimentación separada y soporte de zapata Godox Witstro 360 parecen desdibujar las líneas; ¿Cómo encajan esto y productos similares?
Respuestas:
Abróchate el cinturón para una larga respuesta.
Hay tres ventajas principales que el flash de "estudio" tiene sobre los flashes de zapata. El primero y más obvio es el poder; incluso las unidades "serias" de baja potencia (no estamos hablando de esclavos con forma de bombilla alimentados por corriente alterna) tienden a comenzar al menos el equivalente de 2 flashes "de tamaño completo" (de la Nikon SB-910 / Canon 600EX -RT / Yongnuo 560 clase, que pesará alrededor de 40-50 julios, o su equivalente, dependiendo de los ajustes de zoom y dispersión del reflector incorporado, etc.) a aproximadamente 100 julios (o vatios-segundo) y, por supuesto, vamos considerablemente más alto.
El segundo es el ciclo de trabajo. Eso se debe principalmente al enfriamiento. Incluso las unidades monstruosas, como las unidades de bombilla descubierta Godox / StreakLight / Bolt, y las unidades similares de Quantum, carecen de enfriamiento activo o, para el caso, grandes disipadores de calor. Casi todas las luces de estudio tienen refrigeración activa por ventilador, e incluso las que no lo hacen (en su mayoría baratas de aficionados) tendrán una refrigeración pasiva significativamente mejor que los flashes diseñados principalmente para montarse en una cámara o soporte.
El tercero es el modelado de luces. Ver lo que estás haciendo mientras lo haces, donde caen las sombras, los reflectores, los reflejos de los anteojos o las joyas, es algo bueno de vez en cuando.
Además del ciclo de trabajo, las ventajas para el retrato de estudio en la era digital, al menos en la era digital actual, no son lo que eran en la era del cine. Por un lado, puede usar configuraciones ISO considerablemente más altas en cualquier cámara digital razonablemente actual de la que se habría atrevido a cargar como película (en color), particularmente si está imaginando una salida impresa mayor de 8x10 u 8x12. La película ISO 400 (color) en una cámara de 35 mm era completamente inadecuada, y una 16x20 de ISO 400 era dudosa con una 6x7 (a menos que estuviera presionando la película y vendiendo el efecto). Si estuviera filmando para publicación, probablemente estaría filmando cromos con ISO 25 a 100; para impresiones, probablemente estaría filmando Vericolor III (o más tarde, Portra) a 100 o 125 (era un poco delgado a 160). Estos días, si desea utilizar un modificador descomunal con once capas de difusión frente a él con un sujeto más o menos estático, puede subirlo a 400 sin pestañear, y hay muchas cámaras que realmente no penalizan ISO 1600 (a menos que seas adicto al espionaje de píxeles). Para los retratos formales (ish) en un espacio pequeño, a menudo puede ser difícil reducir algunos sistemas monobloque (o de paquete y cabeza) a una potencia lo suficientemente baja en estos días: los formatos más pequeños significan aberturas más grandes, incluso si ignoramos el DoF superficial tendencia, y los ISO inferiores a 100 (y a veces 200) son escasos como dientes de gallina en cámaras asequibles. (El D810 irá allí, al igual que los respaldos CCD MF, pero todo lo demás lo marca como una configuración "baja especial", lo que significa "Voy a dejar que sobreexpongas aquí, trata de no recortar nada importante"). puedes subirlo a 400 sin pestañear, y hay muchas cámaras que realmente no penalizan a ISO 1600 (a menos que seas adicto al espionaje de píxeles). Para los retratos formales (ish) en un espacio pequeño, a menudo puede ser difícil reducir algunos sistemas monobloque (o de paquete y cabeza) a una potencia lo suficientemente baja en estos días: los formatos más pequeños significan aberturas más grandes incluso si ignoramos el DoF superficial tendencia, y los ISO inferiores a 100 (y a veces 200) son escasos como dientes de gallina en cámaras asequibles. (El D810 irá allí, al igual que los respaldos CCD MF, pero todo lo demás lo marca como un ajuste "bajo especial", lo que significa que "voy a dejar que sobreexpongas aquí, trata de no recortar nada importante"). puedes subirlo a 400 sin pestañear, y hay muchas cámaras que realmente no penalizan a ISO 1600 (a menos que seas adicto al espionaje de píxeles). Para los retratos formales (ish) en un espacio pequeño, a menudo puede ser difícil reducir algunos sistemas monobloque (o de paquete y cabeza) a una potencia lo suficientemente baja en estos días: los formatos más pequeños significan aberturas más grandes incluso si ignoramos el DoF superficial tendencia, y los ISO inferiores a 100 (y a veces 200) son escasos como dientes de gallina en cámaras asequibles. (El D810 irá allí, al igual que los respaldos CCD MF, pero todo lo demás lo marca como un ajuste "bajo especial", lo que significa que "voy a dejar que sobreexpongas aquí, trata de no recortar nada importante"). Para los retratos formales (ish) en un espacio pequeño, a menudo puede ser difícil reducir algunos sistemas monobloque (o de paquete y cabeza) a una potencia lo suficientemente baja en estos días: los formatos más pequeños significan aberturas más grandes incluso si ignoramos el DoF superficial tendencia, y los ISO inferiores a 100 (y a veces 200) son escasos como dientes de gallina en cámaras asequibles. (El D810 irá allí, al igual que los respaldos CCD MF, pero todo lo demás lo marca como un ajuste "bajo especial", lo que significa que "voy a dejar que sobreexpongas aquí, trata de no recortar nada importante"). Para los retratos formales (ish) en un espacio pequeño, a menudo puede ser difícil reducir algunos sistemas monobloque (o de paquete y cabeza) a una potencia lo suficientemente baja en estos días: los formatos más pequeños significan aberturas más grandes incluso si ignoramos el DoF superficial tendencia, y los ISO inferiores a 100 (y a veces 200) son escasos como dientes de gallina en cámaras asequibles. (El D810 irá allí, al igual que los respaldos CCD MF, pero todo lo demás lo marca como un ajuste "bajo especial", lo que significa que "voy a dejar que sobreexpongas aquí, trata de no recortar nada importante"). dientes en cámaras asequibles. (El D810 irá allí, al igual que los respaldos CCD MF, pero todo lo demás lo marca como un ajuste "bajo especial", lo que significa que "voy a dejar que sobreexpongas aquí, trata de no recortar nada importante"). dientes en cámaras asequibles. (El D810 irá allí, al igual que los respaldos CCD MF, pero todo lo demás lo marca como un ajuste "bajo especial", lo que significa que "voy a dejar que sobreexpongas aquí, trata de no recortar nada importante").
También hay una escuela de pensamiento que dice que el repiqueteo significa que las luces de modelado ya no importan. Tiendo a estar en desacuerdo, pero prefiero que mis sujetos sean un poco más libres (y un poco menos preparados para el clic) y miren las sombras y los reflejos a medida que suceden. Pero esa es una preferencia de estilo de disparo ahora. Tomó una semana (o, si tenía bolsillos profundos, varias horas) para chimpancé en Ye Olde Dayes. Ciertamente es posible trabajar sin las luces de modelado, pero si no está planteando activamente a sus sujetos, su proporción de guardián disminuye. Pero eso ya no importa mucho, ya que los bits eliminados no le cuestan lo suficiente como para molestarse. (Por lo tanto, debe reemplazar una tarjeta de memoria un mes antes. ¿Y qué? No es como desperdiciar tres o cuatro rollos de película sopera).
Sin embargo, no hay forma de evitar el ciclo de trabajo. Puede colgar algunas baterías bastante pesadas de un flash (o usar una de las unidades alimentadas con litio) y flashes de pandillas para reducir aún más los tiempos de reciclaje, pero eventualmente su flash se fundirá o entrará en modo de protección térmica si los disparos rápidos están a la orden del día. Y puede ser, dependiendo de a quién disparas y cómo intentas retratarlos. Los niños pueden comer muchos cuadros rápidamente, al igual que los atletas y bailarines cuando les disparan como atletas y bailarines.
Pero puede haber muy buenas razones para tener más potencia de la que puede proporcionar un flash de zapata. Ahora, siempre puedes ir todo Joe McNally en la escena y usar una docena de pequeños flashes, pero a menudo es más fácil y más barato usar luces de estudio. Más a menudo es más fácil.
En esta preguntaPor ejemplo, el disparo D&G "objetivo" utilizó una gran luz principal, probablemente un Broncolor Para 333 o el Profoto Giant 300 de tamaño similar desde una distancia de aproximadamente 4.5 metros / 15 pies para obtener una cierta combinación de suavidad, direccionalidad y mínima caerse. Probablemente pueda fingir la mayor parte del efecto con un paraguas parabólico de 7 pies, o incluso un rebote en la pared o una seda grande (o, por ejemplo, una sábana extragrande sujeta a un par de soportes ligeros que juegan el papel de una seda), pero todavía necesita estar a 12-15 pies de distancia de su sujeto y aún necesita llenar el modificador con luz y llevar esa luz a su sujeto. Y eso es para un sujeto estático; necesitaría tirarlo más para permitir que su sujeto se mueva en el cuadro completo sin cambiar la exposición significativamente, y necesita más potencia para mantener un sujeto en movimiento dentro de la zona de nitidez aceptable. Una simple bombilla 360, o incluso una pequeña pandilla de flashes de una sola pieza, probablemente pueden hacer el trabajo, pero estarás corriendo al límite de la máxima potencia, el reciclaje prolongado y el sobrecalentamiento. Tendría razón al pensar que tal vez esa no siempre sea una situación relevante en una casa o en un estudio pequeño, pero las luces voladoras a través de una ventana y pararse en un pasillo para disparar también son una cosa. (Nunca subestimes lo que puedes hacer en un espacio pequeño o incómodo si estás decidido a recibir el disparo a pesar de las limitaciones). Una cabeza de 500 julios (o mejor) que se recicla en dos segundos o menos puede ser muy útil. Dos paquetes de 3200J que pueden alimentar una sola cabeza doble en secuencia alterna con un solo gatillo y mantenerse al día con un D4 o un 1DX a 500 julios pueden ser incluso más útiles a veces. (Sabrás cuándo eso "a veces" es cuando te encuentras con él).
Honestamente, un aficionado puede hacer mucho en estos días sin acercarse al equipo profesional. Mucho de lo que lleva al aficionado al mercado profesional es solo un mal caso de GAS o alguna necesidad psicológica de ser "tan bueno como los profesionales" (como la calidad de las imágenes que toma no puede hacerlo por sí solo). Media docena de unidades YN560III / IV (he elegido las unidades más baratas controladas por control remoto que conozco, sin respaldar a Yongnuo en particular) y un controlador, junto con una cámara entusiasta o mejor relativamente reciente, una lente que está funcionando para la tarea, y algunos soportes, soportes y modificadores relativamente económicos es una configuración mejor y más versátil que la mayoría de los profesionales de nivel medio habrían tenido a su disposición hace una década y media, y con un poco de reflexión, la práctica y el esfuerzo pueden permitirte tomar fotos que habrían sido un verdadero esfuerzo de producción a finales del siglo XX. Puede tomar un poco más de tiempo obtenerel tiro en la lata es todo.
Pero todavía hay momentos en los que el tiempo es importante, y la configuración, desmontaje y ajuste del equipo de estudio generalmente supera a los accesorios del flash y del flash. A veces no hay sustituto para el espacio al hacer un disparo, y con él la potencia de flash que el espacio demanda. A veces, realmente necesita alta potencia y reciclaje rápido al mismo tiempo. Depende de lo que estés filmando y por qué. Depende de si necesitas o tienes planes para ganar dinero en el juego (una aflicción común pero desafortunada). Si puede llegar al 95% del camino con un 50% de tiempo extra gastado, puede ahorrar miles de dólares y probablemente terminará sintiéndose más feliz y más satisfecho. Si está bajo la pistola y ese 5% final significa que pierde con otro fotógrafo la próxima vez que el cliente solicite ofertas, La situación es un poco diferente. (Y no vas a comprarcualquier cosa "solo porque"; si realmente no lo necesita, no lo obtendrá ... la mayoría de las veces. El equipo es indudablemente seductor. Su contador generalmente no lo es).
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Estoy seguro de que habrá respuestas muy completas a esta pregunta bien estructurada, esta es solo desde la perspectiva de alguien que no posee nada más poderoso que un flash. Además de la capacidad de hacer estallar destellos más brillantes / más lejanos / más rápidos / más largos (nada que necesite para mis modestos propósitos), lo que me parece un cambio de juego es el punto donde se incluye una luz de modelado . Ser capaz de ver lo que está configurando para algo más que un flash instantáneo parece que sería realmente útil para cualquier propósito serio, y es probablemente lo que me motivaría a prepararme si tuviera algún propósito serio. Sin embargo, tengo curiosidad por saber si esto resulta ser menos importante de lo que creo para las personas que pasan suficiente tiempo con estas cosas y desarrollan un sentido para ello ...
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Las ventajas de las luces estroboscópicas de estudio sobre los flashes rápidos para la iluminación fuera de cámara no son tanto como obtener un dSLR sobre un P&S, sino como obtener un fotograma completo sobre el recorte. Si bien las ventajas son innegables, los flashes pueden ser suficientes para su uso, especialmente en estos días posteriores a Strobist, ya que muchos equipos específicos para flashes están llegando al mercado. Tienes que decidir por ti mismo cuándo / si necesitas hacer el movimiento hacia las luces más grandes. Para algunas personas, será obvio, para otros no tanto.
Ventajas de las luces estroboscópicas de estudio
Poder
Como usted dice, esta es la mayor y más obvia ventaja de un flash estroboscópico de estudio frente a un flash. Cuanta más potencia tengas, más situaciones podrás disparar. Situaciones en las que una luz de flash solitaria sería superada por las luces estroboscópicas de estudio serían tomas grupales (cuanto mayor sea el número de personas en el grupo, más feliz estarás con una luz más grande ), y disparando día por la noche a pleno sol. Piense en la potencia de salida de su luz de la forma en que pensaría en la apertura máxima de una lente: cuanto más tenga, más versátil se volverá la luz. Solo preste atención a dónde está el extremo inferior del rango del flash y a qué tan cerca le gusta trabajar. La configuración de potencia mínima disponible en una luz estroboscópica de alta potencia aún puede ser demasiado ligera cuando se trabaja en espacios pequeños o a distancias cortas. Igualmente,
Baterías opcionales
Tradicionalmente, las luces estroboscópicas de estudio se alimentan de un enchufe de pared. La diferencia entre eso y el uso de baterías AA es como el suministro de agua con una manguera frente a cubos pequeños. No tiene que esperar a que un condensador se llene con carga suficiente para una explosión. Estas cosas están diseñadas para recibir repetidos estallidos de alta potencia (disipación de enfriamiento / calor incorporada), por lo que no hay que esperar a que se enfríe un flash antes de poder usarlo nuevamente. No le preocupa que sus baterías se agoten. No está administrando docenas de AA y múltiples cargadores. Si elige usar una batería para llevar una luz estroboscópica de estudio en el lugar, es más como tener un tanque de agua que baldes.
Tener un flujo de potencia tan confiable y uniforme, en lugar de las ondas ascendentes y descendentes de las baterías y un condensador, también le brinda una potencia más constante (es decir, los flashes pueden debilitarse a medida que las baterías se agotan), y el color sigue siendo más uniforme. disparar.
Puedes reemplazar las bombillas
La luz estroboscópica no solo está diseñada para un uso más difícil que un flash, sino que también se espera que su luz dure más que su (s) bombilla (s). Las luces estroboscópicas de estudio generalmente le permiten reemplazar una bombilla quemada sin una gran cantidad de desmontaje y sin necesidad de un soldador. Speedlights, no tanto. Y puede reemplazar no solo el tubo del flash, sino también las bombillas de las luces de modelado.
Luces de modelado
Los flashes intentan fingir tener una luz de modelado con muchos pulsos del tubo de flash principal. Continua no lo es, y es en su mayoría inútil, mientras que realmente corre el riesgo de sobrecalentar / dañar su flash. Las luces estroboscópicas de estudio tienen luces continuas reales que pueden aproximarse al resultado de la salida de la luz estroboscópica mientras está configurando. Básicamente, puedes ver lo que estás haciendo sin necesidad de cambiar, ajustar y volver a disparar una y otra vez. Solo mueve la luz, mira lo que sucede. Sin tensión para la bombilla principal. Ver lo que estás haciendo es algo bueno. Y si tiene un sujeto en vivo mientras está configurando, es mucho menos molesto para ellos que múltiples luces estroboscópicas.
Esclavitud óptica incorporada
Las luces estroboscópicas de estudio tienden a tener un esclavo óptico "tonto" como característica incorporada. Con los flashes, esto no siempre es un hecho. No tiene que comprar disparadores de radio o cables de sincronización para comenzar a usar una luz estroboscópica. De acuerdo, muchos de los baratos de estilo Strobist vienen con esta característica en estos días, pero los flashes OEM de gama alta de Canon no.
Hecho para modificadores y viceversa
Las luces estroboscópicas de estudio tienen anillos de montaje reales en ellas para modificadores. No es necesario que las sombrillas giren o se adapten para usar sombrillas y softboxes y reflectores y platos de belleza. Y la variedad y variedad de modificadores es mucho mayor que la de los flashes, porque una luz estroboscópica de estudio puede ser básicamente la bombilla desnuda. Puede elegir el plato reflector que va detrás de la bombilla, así como los modificadores que van delante de ella. Con los flashes, casi todo esto está manipulado de alguna manera, y casi ninguno se conecta directamente (y de manera estable) al flash. Con los flashes, es difícil hacer que la luz apunte al centro de un paraguas. No es un problema para una luz estroboscópica de estudio.
Por supuesto, debe considerar el tipo de anillo de montaje, a menudo llamado 'anillo de velocidad', que está en la luz estroboscópica. Hay varios 'sistemas' diferentes (Bowens, Paul C. Buff / PCB / Alien Bees), Elinchrom, Einstein, etc. Es posible que deba determinar qué sistema tiene los modificadores que desea usar más. Muchos modificadores de fabricantes de calidad están disponibles en diferentes anillos de montura (como lentes de terceros) y se pueden cambiar de un tipo de anillo de velocidad a otro usando anillos adaptadores, pero los anillos adaptadores tienden a costar tanto como un flash de nivel económico !
Mejor personaje de la luz
Las luces estroboscópicas de estudio son más grandes. El carácter de la luz que dan, incluso desnuda, refleja esto. Los flashes son más pequeños, más concentrados y la caída es más abrupta. Cuando ambos se usan con un modificador más grande, una luz más grande puede llenar ese modificador de manera más uniforme. Sin embargo, si se usa con un modificador más pequeño, es posible que no vea ninguna diferencia. Esta diferencia es sutil, pero reconocible. Piense en ello, de alguna manera, como la diferencia entre disparar a pantalla completa y recortar. El cultivo a menudo es suficiente para sus necesidades y puede ser indistinguible del marco completo. Pero si ve y necesita esa diferencia, solo lo hará el cuadro completo.
Punto intermedio: destellos de bombilla desnuda
Digamos, sin embargo, que estás acostumbrado a disparar con luces rápidas. Solo quieres un poco más de poder, un poco más incluso extendido a la luz, mejor jugo para las cabezas, pero no quieres cargar un estroboscopio de estudio en los acantilados de la playa. Aquí es donde pueden aparecer los destellos de bombilla. Son una especie de punto intermedio en términos de salida de luz, comportamiento de la potencia, costo y uniformidad de propagación entre luces de velocidad y luces estroboscópicas de estudio. Son solo un poco más grandes que los flashes rápidos (sin incluir la batería externa), se pueden usar en la zapata y tienen muchos de los mismos tipos de modificadores que las luces estroboscópicas de estudio.
Contras de luces estroboscópicas de estudio
Costo
Las luces estroboscópicas de estudio cuestan más. Mientras que una luz estroboscópica de estudio de gama baja puede costar menos que un flash OEM de alta gama, una de gama alta puede costar como un cuerpo de fotograma completo. Y un flash de velocidad súper baja puede ser supercheap. Además, cuando comienzas como un novato, lo más probable es que ya tengas un flash para aprender, aunque es dudoso que ya tengas una luz estroboscópica de estudio en tu bolsa de equipo.
Tamaño / peso / portabilidad
Los flashes son increíbles al ser portátiles. Las luces estroboscópicas de estudio son más difíciles de cargar, y como equipo más grande y pesado, el equipo de soporte (soportes, plumas, etc.) también tendrá que ser más grande y pesado (y probablemente más caro). Los flashes están hechos para baterías, mientras que las luces estroboscópicas de estudio son más felices con un enchufe de pared cercano. Y debido a que son más grandes, es posible que esté más limitado en cómo puede colocarlos. Hay pequeños rincones, esquinas o ubicaciones extrañas en las que puede colocar fácilmente un flash que puede no tener una luz estroboscópica de estudio.
Bombilla expuesta
La otra cara de tener una bombilla reemplazable es que esa bombilla está expuesta la mayor parte del tiempo. Se puede dañar más fácilmente en el transporte. Debes asegurarte de proteger esa bombilla o tener extras a mano. Los flashes tienen sus bombillas escondidas y bien protegidas, por lo que tirar una en una bolsa no tiene tantas posibilidades.
No se activa la zapata
Las luces estroboscópicas de estudio de menor costo generalmente no tienen más esclavos que esclavos ópticos "tontos", y requieren cables para conectar cualquier otro tipo de sistema de disparo, incluidos los esclavos de radio. Hoy en día, muchos disparadores de radio de gama baja vienen con conexiones de zapata que solo los flashes pueden aprovechar. Entonces, su compromiso de preocuparse por la condición de sus AA es que le preocupa la condición (y las conexiones) de sus cables de activación. Y, por supuesto, las luces estroboscópicas de estudio generalmente no pueden tener un doble propósito para la filmación de eventos en la cámara, y se ven un poco tontas si se usan de esa manera [ver Quadra, Profoto B2].
Solo manual
Las luces estroboscópicas de bajo costo son solo manuales. Si está acostumbrado a disparar con un flash de zapata, entonces no hay TTL, no HSS, no hay control de menú, no hay esclavitud "inteligente" en CLS o eTTL inalámbrico. Lo sé, eres un Strobist duro (barato) que hace todo en Manual y esto no te asusta. Pero tal vez sea un tirador YN-622 u Odin que esté acostumbrado a todas estas características y conveniencia y le molestará poder conectar la potencia remota en los dos flashes que está utilizando para el fondo y el aro, pero luego tiene caminar hasta tu llave para establecer el poder.
Restricciones de control remoto
El control remoto de energía también es menos probable con un estroboscopio de estudio económico. En el mejor de los casos, tendrá que usar un gatillo de la misma marca que funcione con control de potencia incorporado en la luz estroboscópica, que no controlará la potencia de sus flashes.
Lo que Mo 'Money te compra
Nombre de la marca
Como con cualquier cosa, más dinero puede comprarle una etiqueta más exclusiva. Sí, puedes pelar la abeja de dibujos animados de la parte posterior de un AlienBee si molesta a tus clientes, pero tal vez sea más impresionante tener a Profoto en las luces. Y el ajuste y el acabado, la consistencia del color, la potencia de salida y las características también pueden aumentar la escala. Hoy en día, hay luces estroboscópicas de estudio que pueden hacer TTL y HSS, y tienen disparadores de radio incorporados que se integrarán con esas características y también le otorgarán un control remoto completo con sus flashes, sin tener que apilar disparadores (vea Phottix Indra y Odins) . Un Einstein le brinda una mejor salida y consistencia de color que un Alien Bee. Y, por supuesto, siempre hay que tener en cuenta la garantía, la reputación, la calidad de construcción y el valor de reventa si está pensando en rebajarse con un especial de eBay.
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