Estoy jugando con mi viejo XTi con una nueva lente de viaje, Tamron 18-270 mm y estoy leyendo la hoja de instrucciones para el Tamron y leí una sección sobre Enfoque manual y llegué a la letra pequeña.
Incluso en el modo MF, cuando gira el anillo de enfoque mientras presiona el disparador hasta la mitad, la lámpara de función de ayuda al enfoque se ilumina cuando la imagen está enfocada. ¿Eh?
Agarré mi cámara, la puse en el enfoque manual jugado. Efectivamente, el pequeño indicador de enfoque se enciende cuando me he enfocado correctamente. Y ahora todo el botón de Selección manual del punto AF tiene sentido (el botón en forma de cruz más cercano al obturador en el XTi).
Wow, eso es realmente genial.
¿Qué es algo que has descubierto que te dio una sensación similar?
Respuestas:
El flash se puede usar con luz brillante.
Solía ser uno de los que creía que todo lo escrito en los manuales de la cámara era absoluto. Por lo tanto, me llevó años darme cuenta de que el flash es más útil (al menos da como resultado imágenes de aspecto más natural) en exteriores con luz brillante y en interiores.
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¡Los flashes Speedlite E-TTL de Canon son completamente automáticos incluso si su cámara está en modo manual !
Puede elegir la apertura que desee, un ISO razonable (por ejemplo, 100), una velocidad de obturación razonable (por ejemplo, 1 / 100s) y simplemente tomar una fotografía. La magia E-TTL elige la potencia de flash correcta, y el disparo está expuesto correctamente.
Puede presionar a medias el botón en el modo M, y la cámara le indica cuánto quedaría subexpuesta la imagen si no tuviera el flash. De esta manera, es fácil asegurarse de que esté utilizando el flash como fuente de luz principal, o que esté mezclando aproximadamente 1: 1 de flash y luz ambiental, o lo que desee.
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Medición puntual y modo manual. Durante mucho tiempo utilicé principalmente la medición matricial junto con la compensación de exposición, pero comencé a sentir que a veces causa más problemas de los que resuelve.
Digamos que está afuera, donde el cielo suele ser el área más brillante, y sabe que quiere que el cielo sea parte de la imagen y no quede demasiado expuesto. Cambie a la medición puntual y al modo manual, ajuste la apertura a lo que desee, apunte el centro del cuadro hacia el cielo (no hacia el sol) y marque la velocidad de obturación de modo que el medidor de exposición en el visor muestre +2 o +3 (óptimo el valor depende de la cámara, pero es fácil de aprender experimentando).
Tada! Ahora obtienes exposiciones consistentes y no tienes que jugar con la compensación de exposición cada vez que recompones para que la cantidad de cielo en la imagen cambie radicalmente.
Otro ejemplo en el que la medición puntual podría ayudar es cuando está en interiores y desea incluir un monitor de computadora en la foto. Utilice la medición puntual y apunte el centro del cuadro al monitor y exponga a él, luego recomponga y dispare.
La medición matricial, por supuesto, hace un buen trabajo la mayor parte del tiempo, pero la medición puntual es una buena herramienta en ciertas situaciones.
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Sincronización de la cortina trasera ... hace que todas esas fotos de baile / acción sean mucho más increíbles.
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No lo dejes caer ..
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En mi Canon Rebel, al disparar en modo Av o Tv y usar un flash, la cámara mide la luz ambiental en lugar del flash. ¡Me volvía loco estar en Av, establecer mi apertura, encender el flash y aún así tener una velocidad de obturación de 1/15! Esperaba que funcionara de la misma manera que el modo P, y no pude entender por qué no funcionó hasta que aprendí ese pequeño detalle.
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El blanco y el gris son del mismo color para la cámara, el gris es más oscuro.
Este hecho tonto me hizo buscar demasiado para un objetivo de balance de blancos personalizado ya que el manual de mi primera cámara digital (circa 2002) decía que apuntara la cámara a una superficie blanca.
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Descubrí demasiado tarde que mi D300 y mi SB800 se pueden usar sin cable a través de Nikon CLS y después de descubrir que compré un SB900 y sí, es divertido disparar con flashes sin cables: D
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Cuando compré mi Canon 30D, no pude entender por qué el interruptor de encendido / apagado tenía una tercera posición. Casualmente, tampoco pude entender por qué la rueda de control no cambiaría la apertura o la velocidad de obturación en el modo Manual. Todavía no sé por qué pasaría por la molestia de poner una gran rueda grande en la parte posterior de la cámara, y luego deshabilitarla a menos que active el interruptor de encendido / apagado "realmente encendido". Suspiro.
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Cada cámara Canon EOS actual admite AF de botón de retroceso , incluso si no tiene un botón dedicado para ello. En mi XSi, puede cambiar el botón de bloqueo AE para activar AF activándolo en Funciones personalizadas.
Lo habilité en mi XSi, y estoy extremadamente contento con los resultados: rara vez uso el bloqueo AE, y la capacidad de evitar que AF bloquee el elemento incorrecto durante el disparo rápido es invaluable.
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El flash emergente puede ser útil en interiores. Use un espejo pequeño o cartón con papel de aluminio para rebotarlo a una pared cercana o techo bajo para obtener un efecto de rebote agradable. Sin embargo, pareces una herramienta.
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Descubrí que hay un modo de histograma en mi Canon 20-D, y que parpadeará si hay un área con reflejos quemados. Todo el tiempo he estado maldiciendo este hecho, y ahí estaba, justo frente a mí todo el tiempo ... Y el histograma también es tan útil que nunca me di cuenta de lo mal que estaba exponiendo una imagen hasta que comencé a usarla. el histograma ... suspiro.
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Girar el dial en mi XTi también le permite recorrer las fotos en modo de vista previa. Siempre estaba presionando las flechas izquierda y derecha hasta ahora.
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Cuando tomé un nuevo 50 1.2 para una prueba de manejo en un 5D Mark II, tenía problemas para mantener la velocidad de obturación por debajo de 1/8000 con la lente abierta de par en par. Compré el 1.2 para disparar de par en par, así que esto iba a ser un problema en condiciones de sol. Me alegró saber que activar ISO Expansion en el menú de funciones personalizadas también incluye una configuración baja de ISO 50. ¡Utilizo esto bastante ahora!
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Cuando uso mi Nikon 70-300m VR, descubrí que con la lente en modo automático, puede mantener presionado el botón del obturador para el enfoque automático y luego ajustar el anillo de enfoque para un ajuste fino. Asumí que el anillo de enfoque solo era útil cuando enfocaba manualmente.
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Que realmente, realmente, debe, debe, siempre verifique la válvula de tornillo en su caja Pelican antes de tomar su equipo de piragüismo.
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Puedo obtener un cambio rápido de manera efectiva y fácil en cada lente AF que poseo. El cambio rápido (puede llamarse algo diferente para otras marcas) es un mecanismo de embrague que permite ajustes de MF cuando la cámara y la lente todavía están en modo AF. A menudo hay resistencia del motor y es simplemente malo rotarlo.
En el Kx, puedo usar mi dedo medio derecho para presionar el botón de liberación de la lente, lo que retrae el tornillo de accionamiento AF. Luego, puedo ajustar el enfoque como quiera y tomar una foto.
Tenga en cuenta que he desacoplado el AF de mi obturador hasta la mitad y lo he movido al botón AF por completo, de lo contrario, el motor giraría indefinidamente (en AF-C) o no tomaría ninguna fotografía (AF-A o AF-S) . Lo había hecho por otras razones: más control sobre el enfoque automático y la capacidad de preparar SR independientemente del enfoque automático. Todos los sistemas SR / IS / VR / etc. funcionan mejor si han sido cebados durante más de un segundo más o menos.
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La configuración personalizada (C1, C2, C3) en mi dial de modo Canon 40D (y probablemente también en otras cámaras) es realmente útil para situaciones preestablecidas.
Por ejemplo, C1 podría ser su configuración de paisaje Sunny 16, C2 con horquillado y gran apertura para macro HDR, etc.
Hace que sea fácil en el campo cambiar la configuración de forma masiva como el "estilo" de disparo que busca después de los cambios
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Recientemente aprendí que es mejor cambiar su punto de enfoque con los botones que enfocar y recomponer. Disparo principalmente a 2.8 o menos y me molestaba la cantidad de fotos que estaban a una fracción de distancia, luego me di cuenta de que el DOF en 2.8 estaba bien, pero recomponer el foco significaba que estaba moviendo la cámara fuera del área exacta que había centrado en Cambiar a mover manualmente el punto de enfoque este fin de semana significaba que normalmente había perdido el 60% de un evento de ritmo rápido, solo me libré del 20% por problemas de iluminación. Es una pesadilla aprenderlo, pero si lo practicas, ¡puedes hacerlo rápidamente!
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En mi Canon 30D (y, creo, la mayoría de las réflex digitales con sensor de recorte; descrita en ¿Por qué la vista previa de profundidad de campo en el visor óptico de mi Canon 500D es inexacta? Aunque ninguna de las respuestas explica cómo elegir una cámara que no no muestre este efecto) no hay diferencia, a través del visor, entre f / 1.4 yf / 2.2, y muy poca diferencia entre f / 1.4 yf / 2.8. Hasta que me enteré de este hecho, pensé que la razón por la que me perdí el enfoque en muchas de mis fotos en f / 1.4 se debió a mi inexperiencia (no es que lo haya descartado por completo todavía); Como tomar fotos con una lente muy rápida fue aproximadamente el 25% de la razón por la que compré una DSLR, me sentí muy descontento cuando me enteré de esto.
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Encontré que el temporizador de retraso de 2 segundos + horquillado en Canon 5d mark II funciona no solo en modo Av sino también en modo M, una forma de hacer imágenes panorámicas HDR. Por lo que recuerdo, no funcionó de esta manera en 5d mark I, y no probé en 5d mkII ..
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Disparar en RAW permite impulsar la exposición equivalente a aumentar el ISO en la cámara por encima de 1600 (más o menos) y casi equivalente por debajo de ese ISO. Uno es la amplificación de hardware analógico (generalmente hasta 800 o 1600 ISO), el resto es todo software (incluso en la cámara). Por ejemplo, las paradas intermedias (640 ISO, por ejemplo) es un impulso de software por encima de ISO 400.
La curva de tono JPEG elimina mucha de esa información y mucho peor.
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Puedo obtener AF trampa en todos mis lentes MF. Es un poco más molesto con M42, necesito pegar con cinta de aluminio a cualquiera de los dos conectores, ya que la lente no queda al ras, pero aún es factible.
Este + medidor de expulsión + SR hace que las lentes MF sean un placer para mí y para mi billetera :)
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Mi tamaño de búfer continuo de 17 es en realidad infinito o más de 50 si filmo ISO 1600 y menos (y presiono la publicación si es necesario).
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Puedo usar el parasol para canalizar la luz en un área determinada de mi imagen.
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Que mi cañón Powershot tiene un modo de disparo continuo. Esto hizo mucho más fácil tomar fotos de fuegos artificiales.
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Creía que mi Pentax 55-300 era muy suave a largo plazo. Ya estaba decidido a comprar un prime focus manual. Por suerte perdí la oportunidad. Luego tomé una foto de prueba con varias aperturas y descubrí que en realidad es bastante nítida en f / 11 a f / 13; a la luz del día, f / 11 se puede usar fácilmente a 300 mm.
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