Tengo una pregunta. Vivo en Escocia y les pedí a los constructores que hicieran mi entrada, de unos 60 metros cuadrados. Es un camino de entrada donde estacionaré los 2 jeeps que tengo, con un peso total de aproximadamente 6 toneladas. Estos constructores me dijeron que van a excavar unos 40-50 cm, colocarán 20 cm de tipo duro 1, luego 10 cm de arena dura, luego 10 cm de arena blanda y finalmente colocarán los bloques o losas. Según ellos, el camino de entrada será muy sólido y no se hundirá. Dijeron que así es como lo hacen todos aquí en Escocia.
Así que eché un vistazo al pequeño pueblo donde vivo y me di cuenta de que casi todas las entradas de vehículos donde las personas conducen y dejan sus autos se están hundiendo, se pueden ver "olas" hechas por el peso de los autos.
Así que le pregunté a algunos amigos míos en Italia (yo soy italiano) y me dijeron que los caminos de entrada deben hacerse de esta manera: excave de 20 a 22 cm y coloque una malla resistente como la que usa para los techos, luego vierta Hormigón de 12-15 cm y después de un par de días coloque los bloques / losas con una mezcla de cemento y cal. ¡El camino de entrada nunca se moverá por 100 años!
Dijeron que podría hacer lo mismo en el primer ejemplo si no fuera a ir y venir con autos todos los días. Por favor, dame sugerencias porque todo esto me está volviendo loco ... muchas gracias
Respuestas:
El paso más importante es la "base". Aquí, excavamos alrededor de 12 ", luego compactamos el terreno existente (su producto terminado es tan bueno como su base), luego instalamos 10" de grava triturada (no roca redonda) que se clasifica uniformemente desde 2 "" hasta finos (arena), luego instale un curso de nivelación de roca triturada de 3/4 "que esté graduada uniformemente en finos y luego coloque el curso de" desgaste "en la parte superior. (Por supuesto, cada capa se compacta a medida que se instala). Puede ser pavimento asfáltico, losa de hormigón, losa de hormigón armado, losas de piedra, adoquines, etc.
La compactación puede realizarse mediante apisonamiento manual, pero es mejor con una manipulación mecánica.
Utilizamos roca triturada para la base porque se "bloquea" y es más barata que hacer que la capa de desgaste sea más gruesa.
Todas las superficies de conducción se asentarán. La clave es romperlo para que no se noten las grietas. Hacemos esto usando losas con "juntas de control". entonces, cuando cada losa se asienta, las grietas son pequeñas y están "diseñadas" en la superficie.
Usted mencionó la instalación de "losas". Por lo tanto, si usa la losa de concreto (con o sin refuerzo) necesita dividirla en "losas" con juntas de control cada 15 'en el centro en cada sentido para losas de concreto no reforzado y 25' en el centro para las losas reforzadas. (Asegúrese de evitar que el refuerzo atraviese las juntas también.) La losa reforzada es buena porque "abarcará" puntos blandos y no tendrá asentamiento diferencial, pero el refuerzo y la ubicación de las juntas de control deben ser diseñados por un profesional .
Si usa losas más pequeñas, tal vez algo que pueda ser recogido por 1-2 personas, entonces cada losa se moverá, girará, etc., pero no se mantendrá en línea y mostrará un asentamiento más diferencial.
Si solo está construyendo un par de puestos de estacionamiento, pediría a mi contratista que instale la base de grava y la compacte y luego pare y deje que se estacione en ella durante un par de semanas. Esto eliminará la mayor parte del acuerdo. Luego, el contratista podría extender una capa delgada de grava para nivelarlo todo y luego instalar el curso de desgaste.
Lo que usamos no es necesariamente lo que debe usar, porque puede no estar disponible sin un gran costo. Sin embargo, los principios son los mismos: 1) suelo compactado, 2) buena base de roca y 3) curso de desgaste acústico bien colocado.
Asegúrese de tener un buen drenaje y su unidad / losa estará allí más tiempo que usted ... tal vez siempre que la Vía Apia.
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Sé que puede evitar las grietas en el concreto al ejecutar uniones profundas donde cambia la elevación, así como cada pocos pies en terreno parejo. El concreto todavía se agrieta pero lo hace en las juntas donde no se nota. Esto debería ayudar también con cualquier tipo de movimiento de la losa. La resistencia de la losa vertida o mezclada a mano es con la cantidad de barras de refuerzo y malla. Siempre he visto una gran cantidad de ambos utilizados en California, donde construimos para terremotos. También es importante tener la combinación adecuada de arena, roca y concreto. Puede llamar a la planta que lo fabrica y ellos deberían poder asesorarlos como a lo que necesita para dónde está y qué está haciendo. La única otra cosa será que se nivele para empezar. Esto se hace con un palo de barra {2 por 4} preferiblemente uno que llegue de punta a punta.
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Convino en que el clima diferente hace una gran diferencia. En Alberta tendremos escarcha de 6 a 8 pies de profundidad en áreas que no tienen nieve.
Los caminos rurales aquí son en gran parte de grava. Hay caminos pavimentados entre pueblos. Cuando visité el Reino Unido, me di cuenta de que muchos caminos estaban pavimentados allí, donde aquí habrían sido de grava. Puede ser que las superficies de tráfico de grava no funcionen en climas lluviosos. Los caminos de grava aquí se vuelven a clasificar a intervalos regulares (4-8 veces al año) para eliminar baches y restablecer la corona.
Aquí hay varias formas de hacer discos.
A: hormigón.
Excava hasta el subsuelo sin perturbaciones. Rellene con aglomeración de carreteras (piedra caliza triturada, lo que sea que pase a través de una pantalla de 3/4 ", a veces llamada 3/4 hacia abajo. Empaquete mecánicamente cada 4 pulgadas. Cubra con 4 pulgadas de concreto, generalmente con barras de refuerzo y malla. Las líneas de grietas son aproximadamente cada 8-10 pies. Este es, con mucho, el método más común utilizado en las ciudades.
B: Grava Como antes, despegue la capa superior del suelo hasta el subsuelo no perturbado. Si eres barato, comienzas con un pie de "río" Esta es una roca redonda desde el pozo de grava más cercano. No aplastado, pero generalmente tamizado a 3 o 4 pulgadas. No requiere embalaje. Esto se remata con 6 "de carretera aplastado y embalado.
Este tipo de superficie requiere mantenimiento ocasional. Por lo general, tengo que comprar y extender 20 metros cúbicos de enamoramiento cada 6-10 años. (400 pies de carril extendido a 30 x 70 pies de plataforma de estacionamiento.
C: Asfalto A veces se ve esto cuando las carreteras están pavimentadas en el vecindario. Poco común.
D: Adoquines Estos son a menudo piedras entrelazadas en zigzag. La preparación es similar a la del concreto, pero la última capa de aplastamiento de la carretera se remata con arena de construcción, que luego se empaca en forma plana. Las pavimentadoras se establecen esto. El molde de la pavimentadora deja protuberancias en el borde inferior que los separa unos 1-2 mm. La arena de acabado se cepilla para llenar los espacios.
La desventaja de ambos adoquines y grava es la vegetación. Tampoco es a prueba de malezas. Los agentes químicos o una antorcha son más efectivos para mantener una apariencia ordenada.
E: Un método que solo he visto unas pocas veces: use bloques de brisa en lugar de adoquines. Un bloque de brisa tiene 4 "de espesor por 12x12 y tiene un patrón de agujeros. El bloque tiene 50-60% de agujeros. Está hecho del mismo tipo de mezcla que el bloque de construcción de concreto, a veces con un acabado más fino.
La superficie está preparada como para adoquines. Estos bloques se colocan planos, con un espacio de aproximadamente 1/2 "a 3/4" que separa los bloques. Los espacios y agujeros están llenos de tierra superior y sembrados con césped corto. Esto resistirá el tráfico ligero. Los bloques evitan que el tráfico comprima el suelo hasta el punto donde el pasto no crece.
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la manera correcta de hacer su entrada depende de algunas cosas, pero principalmente, de su agua y frío. En Escocia, las áreas de la costa tendrán más lluvia, pero menos frío. tierra adentro o en las tierras altas, tendrá menos lluvia (y nieve) pero más frío y, por lo tanto, más penetración de heladas.
He visto este problema aquí en el sur de Ontario durante décadas. casi siempre se basa completamente en contratistas sin experiencia que ponen cosas que realmente no entienden. recuerde, para muchos contratistas, su garantía es solo el tiempo que demore su cheque para liquidar el banco.
cuando construyes una entrada de auto como la que estás describiendo, tienes tres problemas que crean las rutinas que no deseas.
Primero está la fluidez del suelo debajo de la entrada. el agua, el ciclo de congelación / descongelación y la carga vertical hacen que el suelo se hunda de manera similar, de modo que las áreas de alta carga (donde están las llantas) se hundan más que otras áreas. Esta es la razón por la cual todo se excava y se reemplaza con grava gruesa. ayuda a permitir el drenaje (sin agua significa menos fluidez en el suelo), ayuda a extender la carga (los neumáticos empujan hacia abajo en un área de contacto pequeña, pero la grava extiende la carga horizontalmente a través de la base proporcionalmente a la profundidad de la superficie). lecho de grava)
segundo es la cantidad de precipitación que recibe y cuánto se congela. Cuanta más lluvia hay, más "lubricante" hay en el suelo, la grava y entre los adoquines. Todo esto contribuye a que las cosas se muevan, que es lo que hace que los surcos. Si coloca los adoquines solo en arena, maximiza el drenaje, pero permite que el agua pase por debajo de la entrada. si no está inclinado o drenado adecuadamente, esa agua lubricará y, en condiciones de frío, se congelará. la congelación es el mayor destructor de caminos de entrada ya que las presiones mecánicas de la formación de hielo son enormes y pueden mover cosas a grandes distancias. Si coloca el camino de entrada en concreto (como sugiere su amigo italiano), debe estar bien drenado y bien diseñado / reforzado. mantendrá el agua fuera mejor, pero con el tiempo, las pequeñas fracturas y la falta de sellado permiten que el agua ingrese cada vez más, Obtendrá más permeación de agua. pero ahora no tiene a dónde drenar (ya que el concreto no es poroso de la misma manera que lo es la grava) y causará más daño si se congela que con la grava. Este enfoque está bien en áreas cálidas como la Italia mediterránea o el sur de California, pero es muy costoso hacerlo adecuadamente en áreas frías o frías y húmedas como Escocia.
tercero es el refuerzo mecánico. Este es un paso a menudo omitido que muchos contratistas menos calificados omiten. Al agregar metal, o preferiblemente telas de unión poliméricas reforzadas con fibra, de la manera correcta y en múltiples capas, puede unir horizontalmente los agregados base. Esto puede parecer contradictorio, pero unir la base horizontalmente casi por completo elimina el problema de enrutamiento que desea evitar. Como evita que la base se mueva a escala microscópica, también evita el movimiento vertical de partículas. lo que significa que no hay surcos. sin embargo, debe hacerse bien y con los geotextiles correctos. no es solo tela de hierba de la tienda de jardinería local. alguien con experiencia con estos sistemas en su área específica será la mejor opción, ya que conocerá las telas disponibles y cómo interactúan con los agregados de origen local.
Una solución realmente simple es contratar a un ingeniero independiente para diseñar el área de estacionamiento. ellos especificarán exactamente qué construir y cómo hacerlo. entonces cualquier paisajista de nudillos puede instalar las piezas. obtendrá una losa mejor, aprenderán la forma correcta de hacerlo y todos estarán felices. puede costarle un par de miles de dólares extra, pero vale la pena si la losa permanece plana por 30 años.
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