Como referencia, solía trabajar para Velomax Wheels y Easton Wheels.
Es posible que desee respaldar todos los radios en una cantidad igual, digamos 5 o 10 turnos. Esto le dará un poco de espacio para el ajuste, sin tener que detener completamente la rueda completa.
Hay un libro llamado "la rueda de la bicicleta", de Jobst Brandt, que hace un gran trabajo guiándote a través del proceso de truing.
Otra forma de saber si los radios tienen la misma tensión es arrancarlos como cuerdas de guitarra. Como todos tienen la misma longitud y el mismo grosor, el mismo tono significa la misma tensión. (Solíamos conectar un "pick-up" electrónico a nuestros soportes para cables y usar audífonos para poder escuchar mejor las diferencias cuando arrancamos los radios. Esto no debería ser necesario decir, en su garaje donde hay mucho menos ambiente ruido.)
Un par de consejos para truing (aunque ya los conozca): - Asegúrese de retroceder cualquier ajuste que realice en un pezón singular. Esto eliminará cualquier posible "enrollamiento de radios" causado por la torsión del pezón. (Ejemplo: si desea hacer un ajuste de 1/4 de vuelta, gire el pezón 1/2 vuelta y luego retroceda 1/4. ) - Asegúrese de apretar suavemente los radios adyacentes para ayudar a que se asienten los radios y los pezones - compruebe si hay pezones y grietas agrietados en o cerca de los agujeros en las llantas.
Una vez que sea cierto, puede volver a tensar todos los radios (los 5 o 10 giros que realizó originalmente).
Los soportes de fresado son muy útiles para mantener la rueda en la posición correcta para realizar sus ajustes. (En lugar de tratar de hacerlo en sus manos o en el cuadro / horquilla de la bicicleta), también suelen tener un pasador o dedo de medición que ayuda a mostrar dónde (y en qué grado) la rueda está fuera de la realidad.
Los tensiómetros son dispositivos adecuados. Estas son algunas de sus desventajas: 1-no hay dos iguales y salen de la calibración con bastante facilidad. 2-varios factores, como la forma en que sostiene la tensión en el radio y dónde coloca la tensión en el radio, influyen en la lectura del medidor.
Espero que esto ayude.
Si los radios adyacentes con diferente tensión están en el mismo lado de la rueda, entonces podría, en cierta medida, liberar la tensión del apretado y apretar el flojo.
Si están en un lado de la rueda, ni siquiera podrías hacer la prueba sin desarmar la rueda, y eso significa que tu llanta no es intrínsecamente verdadera.
Si la llanta no es intrínsecamente verdadera (es decir, no se vería verdadera si se quitan los radios), podría intentar "doblar" la llanta en su lugar de esta manera:
Aunque parece demasiado violento, ha funcionado como magia con mis conocidos (que a veces doblan sus ruedas cayendo durante los paseos). Sin embargo, es de esperar que el problema sea una tensión desigual en los radios en el mismo lado de la rueda, por lo que esta paliza no sería necesaria.
¡Espero que esto ayude!
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La forma en que abordo esto es igualar la tensión por el sonido (mi oído es terrible, así que uso una aplicación para iPhone llamada Spoke Tension Meter ). Comienzo eligiendo una tensión promedio y ajustando todos los radios hacia esa tensión. Eso generalmente arroja la rueda de la verdad. Luego doy vueltas retruyendo la rueda comprobando las tensiones a medida que avanzo, buscando una rueda verdadera con tensiones relativamente uniformes.
Con respecto a la pregunta anterior sobre la tensión real frente a tener tensiones equilibradas, lo que más importa es el equilibrio: eso es lo que crea una estructura estable. El valor de la tensión real parece ser de ± 10 o incluso ± 20 por ciento (según las especificaciones de buenos tensiómetros y un sitio posterior a Park llamado Medición de la tensión de la rueda ). Según mi experiencia limitada con la aplicación para iPhone, puede igualar las tensiones muy de cerca (± 1 recuento).
Si no está seguro acerca de la calibración de su tensiómetro, creo que podría acercarse a un número decente si alguien de peso similar al usuario de la rueda se sienta en la bicicleta con la rueda montada. Esto cargará la rueda y puede verificar la tensión de los radios bajo carga. No quieres ver un cambio en la tensión.
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Tener el libro es una cosa ... El genio de Jobst Brandt hace que los hechos matemáticos sean muy claros si lo lees con cuidado. Aquí está mi informe del libro:
No afectaría la tensión al cargar una rueda completa, excepto específicamente en la parte inferior de la rueda y cerca de ella, donde la superficie de la tierra empuja hacia arriba a través de los radios [pretensados] para sostener el cubo en un 'pilar virtual'. El libro incluye una referencia a una prueba de que no surgen otras fuerzas estáticas (aparte de lo que normalmente surgiría dentro de un cuerpo rígido equivalente que realiza la misma función) en radialmente, en el eje, carga de peso de una rueda completa (totalmente tensada). Los radios en el área inferior (u otro punto de carga de fuerza radial) experimentarán una reducción de tensión neta / total similar a (hay algo de trigonometría involucrada) la magnitud de la fuerza que actúa hacia abajo (en el escenario estático) a través del eje ( que incluye la mayor parte del peso de la rueda).
Se puede pensar que es análogo a colocar un objeto pesado directamente en el centro de un arco estable. De hecho, literalmente ESTÁ haciendo esto, solo 'al revés' de 'convención', porque el borde es un arco infinito, con su estabilidad que surge a través de la compresión circunferencial. En lugar de tener sus extremos descansando en la tierra, sus extremos existen virtualmente y de forma segura dentro de una base efectivamente rígida (dentro de su propio marco de referencia), que proporciona el centro como su punto de interfaz con su marco de referencia externo.
En este arco (su RIM) hay una cierta flexión hacia adentro desde la tierra (u otra fuente de inercia o impulso), por infinitesimal que sea, y es este movimiento el que tiende a relajar los radios inferiores empujándolos. , la fuerza presentada es igual al peso total aplicado. La elasticidad de los radios (grado de estiramiento con tensión) explica el desplazamiento del borde interno y proporciona un continuo (en el que la tensión de un radio se reduce junto con su longitud, en un grado dado [sin aflojarse instantáneamente]). Es este cambio de longitud cíclico el que induce la fatiga de los radios (junto con la que surge de las fuerzas de conducción y frenado del buje, que proporcionan acciones de tracción iguales y opuestas en los respectivos radios delanteros y traseros).
Si hay uno de los radios más afectados por la carga, sería el más cercano al punto de contacto del rodamiento en la superficie de 'conducción'. La capacidad de carga de la rueda está estrictamente limitada por la tensión del radio menos tensionado de esta manera, porque la estabilidad de la rueda puede perderse cuando un radio se afloja por completo, ya que la llanta se deja sola para soportar cualquier residuo (se presenta una cantidad de la fuerza aplicada que se ha 'consumido' aflojando los radios) carga estática o transitoria.
En pocas palabras, haga una rueda lo suficientemente apretada y VERDADERA, y no tendrá que preocuparse por la tensión relativa. Si es así, es casi seguro que es culpa del aro.
Gran parte de esto se ha parafraseado de mi propia copia del libro, que he leído cuidadosamente, y que puse en práctica con resultados 100% perfectos (a pesar de un pezón sin llave durante una construcción aquí y allá debido a una lubricación inadecuada).
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