¿Cómo enfoco con poca luz para exposiciones prolongadas?

He estado tratando de tomar algunas fotos de larga exposición por la noche con mi Canon 450D. El problema que tengo es que parece que no puedo enfocarme. Las condiciones de poca luz evitan que el AF funcione en absoluto, ni hay suficiente luz para que pueda enfocar correctamente a mano. He intentado a través del visor y la pantalla LCD, pero ambos están tan oscuros que no puedo decir si estoy enfocado o no.

Quizás este es un problema de lentes? Tengo la lente del kit 18-55mm ƒ / 3.5 y la lente EF 50mm ƒ / 1.8; ninguno de ellos tiene marcas de enfoque, por lo que no estoy seguro de si estoy golpeando ∞ o si mis lentes son incluso capaces.

Muchas gracias por las sugerencias. No puedo hacer brillar una luz, ya que espero obtener paisajes y tomas de cielo nocturno, y no tengo nada lo suficientemente poderoso como para reflexionar. Traté de enfocar con el 50mm ƒ / 1.8 abierto, pero no pude ver nada. No creo que la velocidad de la lente vaya a hacer la diferencia.

Parece que prueba y error es mi mejor tiro aquí, lo cual es lamentable.

Nota al margen: apesta que el 450D no tenga forma de mostrar la distancia focal. Esta información se registra en los metadatos de la imagen, por lo que parece que debería estar disponible.

Tengo dos opciones más que se me ocurrieron:

1. Configure durante la noche, cuando hay suficiente luz para enfocar, luego tome la foto por la noche. Potencialmente poco práctico debido al tiempo, pero no veo ninguna razón para que no funcione.

2. Usa otra cámara . Intenté nuevamente con mi PowerShot S90 y obtuve resultados significativamente mejores. Pude establecer manualmente el enfoque en infinito, y el sensor de ángulo más amplio / más pequeño significaba que no tenía que preocuparme tanto por la profundidad de campo que causaba desenfoque. Mientras que el S90 solo permite exposiciones de 15 segundos, CHDK elimina esa limitación.

Aquí hay muchos buenos consejos y cosas que probar, pero aunque los lentes más rápidos son generalmente buenos para tomas nocturnas, obtendrá una mejora limitada en el rendimiento de AF, por lo que llegará al punto donde es demasiado oscuro para AF.

Las lentes más rápidas también le proporcionarán un visor más brillante que permite un mejor enfoque manual, pero de nuevo hasta cierto punto, con la pantalla de enfoque predeterminada no verá mejoras después de f / 2.6

Es una buena idea iluminar el sujeto para enfocar, pero no siempre es posible, en su caso no es posible usar la escala de profundidad, por lo que sugeriré algo que no se ha mencionado hasta ahora.

Horquillado de foco

Así como el horquillado de exposición usa múltiples exposiciones para superar los problemas de medición, el horquillado de enfoque usa múltiples disparos para superar los problemas de AF. Comience con su mejor suposición para el enfoque y dispare dos disparos a cada lado moviendo ligeramente el anillo de enfoque y luego examine los disparos en la pantalla LCD. Trabajar de esta manera lleva mucho tiempo seguro, pero es una buena técnica para emplear como último recurso. Solo deseo que los cuerpos de las cámaras incluyan esto como una característica, ya que sería más rápido y más preciso.

Si esto aún no funciona, considere recomponerse para aumentar su profundidad de campo para tener una mejor oportunidad.

Has mencionado que usar una linterna o similar no es una opción, porque las cosas están demasiado lejos. Sin embargo, con los efectos de la distancia hiperfocal , creo que encontrará que puede ser más útil de lo que se le atribuye. De acuerdo con esta calculadora , si enfoca su 50 / 1.4 en algo a 28 pies de distancia, y luego expone en f / 16, todo, desde 28 pies hasta el infinito, será aceptablemente claro.

La opción de puntero láser mencionada en un comentario también es prometedora ... aunque no lo he usado yo mismo, para dar fe de ello. Y, por supuesto, trata de evitar brillar a los ojos de algún excursionista al azar que no te das cuenta de que está allí.

Si disparar a f / 16 (o f / 22 o f / 32 o lo que sea) es inaceptable por alguna razón, otras cosas para intentar serían Live View con el ISO activado y exposiciones de prueba, probablemente también con el ISO activado, y la apertura abierta de par en par. Una vez que tenga al menos un enfoque medio decente, entonces debería tener algo bueno si está disparando algunas paradas más cerradas (f / 5.6 en 50, o f / 8 en cualquier lente).

Finalmente, una cosa que podría ayudarlo a obtener un punto de enfoque a una distancia decente con una linterna / antorcha es un reflector retro. Estos son dispositivos especiales que reflejan la luz hacia la forma en que proviene, específicamente. Entonces, si su reflector retro está, por ejemplo, a 28 (o 200 pies) de distancia, y coloca su fuente de luz cerca de su cámara, la dirige hacia el reflector hasta que se ilumine, entonces tendría un buen punto de alto contraste en su visor o Vista en vivo. Ahora, digo que estos son "dispositivos especiales", pero en realidad son bastante comunes: en general, todas las cosas reflectantes (señales, marcadores, etc.) en las carreteras son retrorreflectantes, al igual que muchas luces traseras, placas y otras luces nocturnas. reflectores de seguridad de tiempo. Por lo tanto, es posible que ya haya algunos en su entorno (y recuerde que no es necesario que estén en su marco para usarlos, solo apunte a ellos, enfoque y luego componga su toma), y si no lo hace,

Espero que ayude ... ¡Feliz disparo!

Lo que hago...

Hago 2 cosas en este tipo de situación (y tengo una tercera sugerencia para probar):

1. Brillar una luz sobre el tema . Si el sujeto está cerca, una antorcha manual a menudo funciona bien.
2. Enfocarse manualmente . Esto conlleva sus propios peligros, pero si la máquina no puede hacerlo, entonces el hombre tendrá que hacerlo.
3. En realidad, nunca he hecho esto, pero en teoría podrías enfocar en función de la distancia al sujeto, si tu lente tiene distancias marcadas.

Para imágenes de cielo nocturno bajo un cielo despejado, enfóquese manualmente en una estrella brillante con "vista en vivo". Esto definitivamente funciona con una 450D y cualquier lente por debajo de F5.6. Hago esto con bastante frecuencia, siendo astrofotógrafo y usando una 450D.

Ponga la cámara en 800 ISO y establezca un tiempo de exposición (en M) de al menos 10 segundos. Coloque la lente en 'Manual ". Coloque el anillo de enfoque cerca de la marca de infinito, ubique una estrella brillante en el cielo, apunte y coloque la estrella en la pantalla LCD, céntrela y luego presione el aumento de la pantalla a 10x. Luego, enfoque más con precisión hasta que la estrella sea un punto exacto. Intente encontrar una estrella que no sea demasiado brillante (y no demasiado débil).

Para enfocar de noche, necesitas una lente bastante rápida. La lente del kit 18-55 / 3.5 es definitivamente demasiado lenta para ser muy útil por la noche. Una apertura f / 3.5 es bastante pequeña en ese entorno. El 50 / 1.8 es mejor para uso nocturno, pero aún no es excelente. Esa lente tiene un enfoque automático bastante básico basado en engranajes, por lo que es bastante lento y no particularmente preciso.

Una lente nocturna mejor sería la lente Canon EF 50mm f / 1.4, que es aproximadamente 2/3 de parada más rápida que la f / 1.8, que es una cantidad de luz bastante considerable. El f / 1.4 también usa USM AF (motor ultrasónico), que es un mejor dispositivo de enfoque que es más rápido y más preciso que lo que obtienes con el 50 mm f / 1.8. No está garantizado que logrará cada intento de enfoque con el f / 1.4, pero debería obtener una tasa de aciertos mucho mayor. Obviamente, cualquier cosa más ancha que f / 1.4 ayudará, aunque una vez que la amplíes, las lentes se volverán bastante caras. (En perspectiva, la Canon EF 50 / 1.4 cuesta aproximadamente $ 350, mientras que la EF 50 / 1.2 L cuesta aproximadamente $ 1500).

Hay otras marcas que también fabrican lentes rápidos y anchos. Puede buscar Sigma, Tamron, Tokina, Zeiss, etc. para ver si puede encontrar una lente rápida decente a un mejor precio que la Canon 50 / 1.2 L. Baste decir que necesita una lente "más rápida" para ser Más efectivo por la noche. Yo diría que f / 2-f / 1.8 es probablemente la apertura más pequeña que probablemente podría usar por la noche para obtener cualquier tipo de disparo, pero si necesita enfoque automático, al menos f / 1.4, con f / 1.2 o incluso f / 1.0 siendo ideal (si puede encontrar uno ... existen lentes más antiguas en esta apertura extremadamente amplia, y algunas incluso más anchas en f / 0.95 o incluso f / 0.7 ... aunque tienden a tener un precio).

El valor de esta respuesta obviamente dependerá de lo que intente fotografiar, pero ¿puede usar una fuente de luz externa para poder enfocar manualmente primero?

Supongo que está tomando fotos de larga exposición de un objeto a una distancia particular, por lo tanto, el enfoque debe ser preciso (y no ∞). Si tiene una antorcha u otra fuente de luz, puede iluminar el sujeto para enfocarlo manualmente y luego apagarlo para tomar la exposición.

El problema con el uso de técnicas hiperfocales para astrofotografía es que el supuesto "círculo aceptable de confusión" no es adecuado para representar las estrellas como puntos afilados. Para agravar el problema, las variaciones en las temperaturas afectarán a los diferentes materiales del sistema de su cámara (elementos de lentes hechos de diferentes materiales ópticos y densidades, collares helicoidales de metal, tubos de lentes de plástico, etc.) y los cielos generalmente son los más adecuados para la astrofotografía cuando la temperatura es mucho más baja que para lo que su lente fue diseñada óptimamente

Para tomas de cielo nocturno aquí es lo que hago. Una vez que mi cámara está configurada en el trípode, habilito la visualización en vivo y configuro mi lente en enfoque manual. Comienzo con la estrella más brillante en el cielo, apunto con mi cámara y la centro en la pantalla. Hago un enfoque aproximado y luego repito con un aumento de x5 y x10 (no estoy seguro de si el 450D tiene esto). Eso hará que el foco se acerque lo suficiente como para que algunas estrellas más tenues que pueden no haber sido visibles en la vista en vivo antes lo sean. Vuelva a apuntar su cámara a una estrella más tenue y con cuidadoreenfoque (x1, x5, x10). Todo en el cielo, excepto la Luna, debe ser tan nítido como su lente sea capaz en este momento. Para velocidades de obturación, uso una regla general de 600 dividida por la distancia focal efectiva (incluya su factor de recorte, si corresponde). Cuando uso una distancia focal de 17 mm, puedo exponer durante unos 30 segundos y las estrellas aparecerán inmóviles al ver toda la escena. Con una cosecha del 100%, las estrellas aparecerán como senderos muy cortos. Para cuando estoy en 640 mm (200 mm x 2X extensor x 1.6 factor de recorte) tengo menos de 1 segundo para la velocidad de obturación y empujo el ISO hacia arriba para compensar. Con tomas de cielo nocturno en cielos relativamente tenues (libres de contaminación lumínica), su elección del nivel de exposición determinará cuántas estrellas son visibles. Solo las estrellas más brillantes aparecerán en niveles de exposición más bajos y cada nivel de exposición sucesiva aumentará el número de estrellas visibles en la toma.

Su cámara admite el enfoque manual en modo " Vista en vivo ". Incluso con algunos sujetos muy oscuros, el aumento de la luz es suficiente para obtener un enfoque excelente. Este es uno de los usos de Live View recomendados por Canon.

La mejor manera de enfocarse en el infinito es utilizando una llamada máscara de Bahtinov o una máscara de Hartmann . Un problema con el que tendrá que lidiar es el movimiento del trípode durante la exposición prolongada. Además, si fotografía el cielo, la rotación de la Tierra hará que las estrellas se conviertan en pequeños senderos. Es casi imposible tomar imágenes perfectamente nítidas sin usar el control remoto. La cámara solo tiene que girar aproximadamente 1/250 de grado durante la exposición para producir una nitidez visible cuando se usan lentes comunes de 50 mm. El menor movimiento del trípode debido al viento arruinará cualquier posibilidad de obtener imágenes nítidas durante una exposición prolongada. La mejor manera de minimizar el impacto del viento es tomar muchas fotos de corta exposición y luego combinarlas. Las imágenes se pueden alinear perfectamente antes de sumarlas.