¿Cómo se consigue el enfoque manual correctamente con una lente de apertura rápida?

Tengo una lente vieja (f1.4) que tengo que usar solo con enfoque manual en una DSLR. Bueno, es difícil para mí enfocar el tema. Aunque está enfocado de acuerdo con el visor, la imagen real está borrosa o el foco está ligeramente en otra parte. Por lo general, reduzco la apertura para evitar esto. ¿Tienes alguna sugerencia?

Agregado: estoy usando una Pentax K10D.

Verifique si su visor tiene una perilla de ajuste dióptrico ; este es un pequeño ajuste en el visor que le permite ajustar sus ojos. Podría estar configurado para alguien miope.

Si está allí, asegúrese de que la pantalla del visor esté visible y ajústela para que la pantalla sea nítida. Luego trata de enfocarte en otras cosas.

También podría ver si hay pantallas de enfoque alternativas disponibles para su cámara. Reemplacé la pantalla de enfoque en mi Canon 40D y marcó una gran diferencia en el enfoque manual. Las cámaras de gama alta generalmente tienen pantallas de enfoque alternativas oficiales disponibles, pero también puede visitar http://www.focusingscreen.com/ o http://www.katzeyeoptics.com/ y ver qué tienen para ofrecer.

También debe tener en cuenta que algunas pantallas de enfoque alternativas están destinadas a lentes rápidos, digamos f / 2.8 o más rápido.

Te resultará difícil enfocar una lente de gran apertura sin una vista previa en vivo con la opción de aumento. Este es el por qué:

• Su visor tiene una profundidad de campo fija que percibe al ver a través de él. Es la pantalla mate que plantea un límite. En general, está cerca de F / 2.8 en términos de la profundidad de campo que ve aquí, por lo que si usa una apertura más amplia con una profundidad de campo más limitada, simplemente no hay forma de ver si está enfocado , no importa cuán buenos sean tus ojos. Puede obtener pantallas mate especiales para algunas cámaras, pero tienden a oscurecer la imagen en el visor.
• Su sensor de AF solo puede verificar el enfoque en un grado limitado. Esto también es una limitación técnica, no por el sensor de AF en sí, sino por la apertura que se forma entre el espejo y el sensor de AF. Puede usar una apertura más amplia para la lente, pero el sensor de AF no verá esta apertura más grande y, por lo tanto, solo puede enfocar lo que puede ver. Por lo general, el punto AF central en la mayoría de las cámaras es más sensible que las demás, ya que se encuentra en el centro de la apertura y tiene menos caída de luz, pero incluso en las cámaras profesionales no funciona mucho mejor que F / 2.8, por lo que incluso si su sistema AF confirma su enfoque, solo se confirma a qué puede enfocar.

Sin live-view-with-magnification, lo mejor es tomar una foto, verificarla, tomar una vez más, verificarla o vivir con las limitaciones de su sistema que, aunque pueda necesitar la luz (para fotografía con poca luz) ) el enfoque puede no ser tan preciso.

Propongo algunos trucos que se pueden usar con lentes que tienen acoplamiento mecánico con el anillo de enfoque (Cualquier cosa en esta respuesta no se aplica al enfoque con lentes de alambre como las lentes digitales Zuiko que requieren energía del cuerpo de la cámara para enfocar):

Rock the Focus

• Paso 1: Solo trato de enfocar lo más rápido posible, luego, ubicar los dedos en el anillo de enfoque tratando de adoptar un "sentimiento neutral"
• Paso 2: Mueva el anillo intencionalmente fuera de foco hasta que vea claramente que estoy fuera de foco, notando cuánto he movido mis dedos pero sin perder mi punto de contacto con el anillo (esto es muy importante, no suelte el anillo anillo de enfoque).
• Paso 3: repita el paso 2 pero en la otra dirección, siempre sin soltar el anillo en ningún momento. Tenga en cuenta cuánto mueve sus dedos. Intente también lograr la misma cantidad de "desenfoque" que observó en el paso 2.
• Paso 4: El verdadero punto enfocado será aproximadamente el "promedio" de los dos puntos desenfocados que calculó en los pasos 2 y 3. Mueva el anillo de enfoque hacia adelante y hacia atrás una distancia más corta cada vez, tratando de calcular la "cantidad de desenfoque" en cada extremo hasta encontrar el promedio (piense en una bola de mármol en una superficie cóncava, rodando libremente hasta encontrar el descanso justo en el punto medio o inferior).

Todo esto debe hacerse sin soltar el anillo de enfoque en cualquier momento, la clave del "método" es que debe tener en cuenta la cantidad de desplazamiento del anillo de enfoque en todo momento y aprender a sentirlo con los dedos. (Esto supone que está sosteniendo la cámara apoyando su peso sobre la palma de la mano, por lo que no está moviendo la mano en relación con la cámara, solo los dedos). No necesita iterar demasiadas veces, cuatro o seis movimientos deberían ser suficientes.

Escalas de zoom

Otra alternativa es usar escalas de enfoque. Esta es una característica que tenían casi todas las lentes antiguas (manuales). Eran marcas en el cuerpo del objetivo que permitían saber a qué distancia estaba enfocando el objetivo. Puede crear una escala de enfoque para su lente de una manera fácil y sencilla:

Primera nota si el anillo de enfoque se mueve contra una parte fija del cuerpo del objetivo. Coloque una pegatina pequeña y dibuje una línea sobre ella a lo largo del eje de la lente. Ahora mida cuánto "viaja" la marca alrededor del cañón. Ahora adhiera al cañón un stiker que cubra todo el recorrido de la marca (estoy pensando en esas etiquetas adhesivas de etiquetado largas y estrechas para aplicar en las espinas de la caja del CD, pero cualquier corte de papel autoadhesivo adecuado y adecuado servirá). Ahora fije la cámara a un trípode, apunte horizontalmente (no inclinado hacia arriba ni hacia abajo) y seleccione un objeto que pueda colocar frente a la cámara a varias distancias. Una silla, otro trípode, una lámpara alta, etc. Ahora coloque el objeto a varias distancias medidas: 1, 2, 3, 5, 10 metros o 3, 6, 9, 15, 18 pies. Para cada distancia Utilice el enfoque automático para que la lente se enfoque en su punto de enfoque central, y marque la pegatina del barril en el punto que coincida con la marca en el anillo de enfoque, etiquete la distancia de enfoque. Ahora tiene una lente con escala de enfoque.

La próxima vez que tenga que enfocarse en una situación difícil, como una escena / objeto de bajo contraste, poca luz, aunque sea vidrio, etc. dado que puede medir o estimar la distancia, puede seleccionarla previamente usando la escala de su lente. Si practicas, obtendrás buenas distancias para adivinar ...

Este método (de crear su propia escala de enfoque) funciona mejor en lentes de distancia focal fija, pero algunas lentes de zoom son adecuadas para la operación, sin embargo, algunas lentes de enfoque se enfocan en una posición de anillo diferente a diferentes distancias focales a la misma distancia, haciendo que escalamiento mucho más complicado (pero no imposible).

Horquillado de enfoque (más o menos)

Esto funciona mejor con escenas estáticas y con la cámara en un trípode.

• Paso 1: Componga y enfoque rápidamente lo mejor posible, luego mueva el anillo de enfoque en una dirección hasta que esté ligeramente desenfocado.
• Paso 2: toma una foto y mueve el anillo un poco en la dirección opuesta que hiciste en el paso 1.
• Paso 3: Repite hasta que notes que lo tienes desenfocado nuevamente.
• Paso 4: Revise (posiblemente más tarde, en una computadora) sus disparos con un zoom del 100% para seleccionar el enfocado correctamente.

Una alternativa a esto, al disparar sujetos estáticos pero sin un trípode es: como siempre, enfoca rápidamente, lo mejor posible, inclínate hacia atrás, dispara, "inclínate" un poco, dispara, repite hasta que de hecho estés inclinado hacia adelante. Todo esto sin cambiar la distancia focal ni mover el anillo de enfoque. Revise y seleccione el que tenga el enfoque correcto. (Este último es el único que puede funcionar en el enfoque con lentes de alambre, suponiendo que pueda desactivar el enfoque automático)

Esto suena muy anticuado, pero la única manera que conozco para ser bueno en el enfoque manual es practicando. Montones. Se necesita tiempo y trabajo.

Puede usar su AF para ayudarlo a comprender lo que su cámara piensa que es el enfoque para imágenes "fáciles" y luego aprender a combinarlo con el enfoque manual. Siga haciéndolo hasta que se sienta cómodo haciéndolo y comprenda su equipo y cómo obtener rápidamente el enfoque que está buscando.

No hay muchos atajos aquí. tienes que dedicar tiempo para aprender la habilidad. La FA puede ayudarlo a llegar allí, pero en última instancia, debe dedicar horas.

Por ejemplo, mi Canon EOS 450D tiene esa función para el enfoque manual: cuando presiona el botón disparador como lo hace cuando usa el enfoque automático (un toque muy ligero) y comienza a ajustar sus lentes para encontrar el enfoque correcto: el cuerpo emite un pitido cuando el procesador piensa que el sujeto está enfocado. Entonces, con ese sonido de "pitido" definitivamente puedo decir que he encontrado al menos un enfoque casi correcto.

Si bien me doy cuenta de que no todas las réflex digitales lo tienen (la K10D desafortunadamente es una de estas), he descubierto que la Vista en vivo ampliada es muy útil para el enfoque manual cuando las otras asistencias fallan o no son adecuadas. De hecho, he descubierto que esta es la razón principal por la que uso Live View en mi cámara.

Las nuevas cámaras réflex de enfoque automático (D) tienen pantallas de enfoque deficientes que muestran todo enfocado a la vez, en lugar de mostrar nada enfocado cuando está desenfocado. Estas antiguas pantallas de enfoque hicieron que el enfoque manual no solo fuera posible, sino también fácil. La ventaja de las pantallas más nuevas pero menos útiles es que la imagen es más brillante de borde a borde y no había una obstrucción que bloqueara el campo de visión. Esto está bien, porque AF es el método de enfoque principal.

Dependiendo de su cámara, puede reemplazar la pantalla de enfoque con una pantalla que tenga un prisma dividido. Katz-eye ofrece mejores pantallas de enfoque para muchas réflex digitales.

Aquí hay un ejemplo de una pantalla de prisma dividido (obtenida de este artículo en EpicEdits; léalo, es un buen artículo):

El problema es que los nuevos objetivos y cámaras no están realmente diseñados para este propósito. En la era previa al enfoque automático, lo que el fotógrafo pudo ver en el visor fue de alguna manera útil para el enfoque. Por ejemplo esto:

En caso de un enfoque preciso, esas dos líneas verticales se encontrarían en la línea horizontal. ¡Pero en estos días, casi nunca se puede ver algo así en un visor!

Lo que personalmente hago para el enfoque manual (si no utilizo la vista en vivo) es prestar atención a las líneas y al contraste global. Un buen ejemplo es enfocarse en una fuente de luz. Si está fuera de foco, tendrá un brillo alrededor de esa fuente de luz. Cambia tu enfoque hasta minimizar el brillo. Las líneas también podrían ser útiles, pero algo mejor es una superficie con un patrón / textura preferiblemente pequeño. Si hay un patrón pequeño, debería poder ver este patrón solo en foco. Un ejemplo en la fotografía callejera sería tratar de enfocarse en el asfalto. Tenga en cuenta que muchas cámaras usan el método de detección de contraste y lo que sugerí anteriormente, es más o menos, igual que el enfoque automático de su cámara.

Si está utilizando cuerpos Nikon de gama alta, puede usar el telémetro electrónico incorporado para la asistencia de enfoque. Esta función solo está disponible en el modo 'A' (prioridad de apertura).

La cámara confirmará el enfoque, incluso con una lente manual, uso lentes manuales en mi K20 todo el tiempo. Un truco, es posible que desee experimentar, es la función de "captura de enfoque" en su cámara, es básicamente una forma para que Pentax realice el enfoque automático con una lente manual. Para hacer esto, en el K10:

1. Establezca el nivel de enfoque automático de la cámara en AF-S
2. Enfoque ligeramente detrás o delante del sujeto, manteniéndolo borroso
3. Presione completamente el disparador
4. Ajuste manualmente el enfoque hasta que el sujeto se aclare, la cámara disparará el obturador cuando se adquiera el enfoque (verá el enfoque hexadecimal y escuchará el pitido).

El K20 tiene una opción de menú para activar o desactivar esto, pero no creo que el K10 tenga eso. De todos modos, solo funciona con lentes de enfoque manual.

Creo que el ajuste dióptrico que menciona Hamish debería ser su primer paso. Si esto se configura incorrectamente, tendrás muchos problemas.

Sin embargo, una técnica que he usado, particularmente para lentes macro es enfocar el objetivo y luego acercar o alejar toda la cámara del sujeto para hacer un ajuste fino en lugar de tratar de conseguir el anillo de enfoque perfecto. . Tire de la cámara hacia atrás hasta que note que está fuera de foco, luego acérquese hasta que vea que está fuera de foco en el otro extremo del rango, y su objetivo debe estar en algún lugar en el medio.

Si nota que la lente está desenfocada con el ajuste dióptrico en su límite, puede usar esta técnica para acercar o alejar la cámara un poco más, dependiendo de la dirección en la que tiende a estar desenfocado con mucho más control que intentar hacerlo manualmente ajuste el anillo de enfoque y recuerde en qué dirección y hasta dónde ajustar.

Este hilo en otro foro puede ser de su interés. Un póster sugiere un método particular de entrenamiento para obtener rápidamente un enfoque manual nítido. Aunque no lo he probado, suena interesante.

Si tiene problemas para enfocar y está seguro de que su equipo está calibrado correctamente, puede intentar usar una pantalla de enfoque. Aquí hay un ejemplo de cómo funcionan y una comparación de una variedad de pantallas de enfoque:

http://www.focusingscreen.com/privacy.php

Recientemente me enteré de esto, y he ordenado uno para mí, ya que también tengo problemas para enfocar con la pequeña pantalla de mi DSLR.