Tengo una Canon 7D con una lente f / 1.4 de 50 mm, y creo que el enfoque automático de la lente está desactivado. ¿Cómo puedo probar y ajustar esto de manera confiable?

¿Funcionará este enfoque con todas mis lentes? Si tuviera un cuerpo de cámara diferente, ¿tendría otras / diferentes opciones?

Método de flecos de muaré

Utilice el método de flecos de muaré de Bart van der Wolf (también explicado aquí y aquí , y archivado aquí ):

Funciona explotando los patrones de interferencia o muaré entre los elementos LCD R / G / B y los elementos LCD de la cámara cuando se ve directamente con Life View [sic] . Con buena óptica y enfoque perfecto, el moiré se maximiza.

En comparación con los cuadros de enfoque

Pros:

• Mucho más preciso.
• No se ve afectado por tungsteno / iluminación incandescente, lo que causa el enfoque frontal. (No soy positivo si las temperaturas extremas de color del monitor lo afectan).
• Más fácil de alinear 100% perpendicular, pero menos afectado por él.
• No requiere tomar una foto: la vista en vivo es suficiente con aumento.

Contras:

• Sin liveview, me imagino que sería tedioso.
• No se puede calibrar para iluminación de tungsteno. (Aunque puede usar un cuadro de enfoque para complementar y estimar el desplazamiento que necesitaría para el tungsteno)

El patrón objetivo

Cargue este archivo (o desde esta ubicación alternativa ). Es una imagen en blanco y negro de anillos concéntricos que se hacen cada vez más pequeños y cercanos a medida que se alejan del círculo central.

No hay nada particularmente mágico en esta imagen: cualquier cosa que produzca un patrón de muaré en una pantalla LCD debería funcionar, pero esta está diseñada para dar buenos resultados en muchas situaciones. Bart van der Wolf también produjo un diseño anterior de blanco muaré que algunas personas aparentemente encuentran que funciona mejor.

Pasos

Configuración y familiarización:

1. Cargue el patrón de destino a una vista de 1: 1/100% en cualquier visor de imágenes; su navegador web funcionará, pero asegúrese de que muestre la imagen sin escala.
2. Configure su cámara en un trípode perpendicular y a la distancia adecuada de la pantalla
   • La distancia de cámara a sujeto idealmente debería ser no menos de 50 veces la distancia focal de la lente. Para una lente de 50 mm, eso sería de al menos 2,5 metros (25 m para una de 500 mm).
3. Active liveview y amplíe hasta que la imagen esté cerca de llenar la pantalla.
4. En el modo de enfoque manual, ajuste la distancia de enfoque y familiarícese con el patrón de máxima interferencia.

Método 1:

1. Ir al punto de máxima interferencia. Para ello, enfoque manualmente (la detección de contraste puede no ser tan precisa, pero puede intentarlo).
2. Cambie a detección de fase y presione el botón AF.
3. Si el enfoque cambia, marque el microajuste en la dirección correcta y repita.

Método 2 (más preciso, en mi opinión):

1. Establezca el enfoque en infinito o el enfoque más cercano.
2. Enfoque automático mediante detección de fase. Algunas cámaras te permiten hacer esto mientras estás en liveview.
3. En liveview, ajuste manualmente el enfoque para ver si estaba enfocado hacia adelante o hacia atrás.
4. Si es así, ajuste y repita.

Solución de problemas

Si no puede ver un efecto muaré, consulte estos consejos , que son, en resumen:

• Si el foco está demasiado lejos, no funcionará.
• Podrías estar demasiado cerca de la distancia focal.
• Podrías estar demasiado lejos para la distancia focal.
• La lente tiene poca resolución.
• El control de enfoque manual de la lente es demasiado grueso para clavar el punto.

Para verificar si su cámara / lente tiene problemas de enfoque frontal o posterior, puede descargar un pdf (incluido un cuadro de enfoque) aquí:

http://web.archive.org/web/20121205195820/http://focustestchart.com/focus21.pdf

Las primeras páginas describen cómo funciona AF y cómo se puede probar. Las instrucciones reales para probar el AF comienzan en la página 13.

Método de ajuste de detección de contraste versus detección de fase

He sido un gran admirador del método de flecos moiré sugerido por @Eruditass . Pero al jugar con él, descubrí que hay una forma aún mejor , si su cámara admite el enfoque automático con detección de contraste en el modo de visualización en vivo. Esto es, de alguna manera, una combinación de "método 1" y "método 2" del enfoque marginal de moiré, pero no requiere un objetivo especial .

Mientras jugaba con el ajuste de una lente, me di cuenta de que el método de enfoque de detección de contraste siempre funciona correctamente, suponiendo un objetivo de enfoque decente. El gráfico de moiré lo deja muy claro, pero cualquier objetivo de enfoque fuerte funcionará. Esto se debe a que el enfoque de detección de contraste funciona en función de los datos reales grabados por el mismo sensor que graba la imagen, mientras que el método de detección de fase requiere un sensor separado. Por lo tanto, la detección de contraste es lenta y molesta, pero puntual. (Parece ser más preciso de lo que puedo enfocar manualmente con la pantalla del visor de valores).

Puede explotar el hecho de que su cámara tiene este segundo método de enfoque siempre preciso y corregir las diferencias.

En mi Pentax K-7, los pasos exactos son los siguientes. El botón de visualización en vivo dedicado lo hace agradable y rápido; Si es más difícil de cambiar, este método podría no ser tan conveniente.

1. Configure la cámara para usar la detección de contraste para enfocar en el modo de visualización en vivo y configúrela para usar solo el enfoque central.
2. Fije su cámara en un trípode, a una distancia natural de un objetivo de enfoque fuerte, inequívoco y plano. Utilicé este que encontré a través de una búsqueda rápida de Google Images , pero cualquier cosa servirá.
3. Presione el botón Live View y luego mantenga presionado el botón AF para enfocar usando la detección de contraste. Si su cámara no tiene un botón AF dedicado, presionará el obturador hasta la mitad.
4. Presione LV nuevamente para salir de live view. Sin mover nada, ahora presione el botón AF nuevamente para enfocar usando AF de detección de fase normal. Puede mirar a través del visor para asegurarse de que está haciendo lo correcto, pero una vez que esté seguro, en realidad necesita mirar la lente mientras presiona el botón.
5. Observe la dirección en que se mueve la lente. Presione el botón de menú y luego navegue hasta la opción del menú de ajuste de AF. (En mi K-7, izquierda , abajo 2 ×, derecha 3 ×.)
6. Mueva el ajuste AF para que coincida con la forma en que funcionó la lente. En mi cámara Pentax, esto significa mover el control deslizante en la misma dirección en que se movió la parte superior de la lente; si gira hacia la izquierda, el control deslizante debe ir hacia el lado negativo. Esto puede diferir en otros sistemas, pero puede hacer algunos experimentos rápidos con configuraciones extremas para resolverlo.
7. Guarde la configuración y luego presione LV nuevamente para salir del menú y repita desde el paso 3.

Probablemente encontrará que hay una variedad de configuraciones donde el AF no se mueve; Utilizo el proceso anterior para encontrar los bordes de ese rango y establecer el ajuste en el medio.

Rápidamente descubrí al hacer esto que el número correcto varía bastante significativamente según la distancia de enfoque . Eso significa dos cosas: 1) al contrario de los consejos de ajuste de AF típicos, en lugar de elegir una distancia mágica basada en la distancia focal, debe ajustar la distancia con la que normalmente usa esa lente, y 2) el compromiso es inevitable, por lo tanto, elija algo eso funciona para el caso común y no se preocupe tanto por la precisión y la nitidez del enfoque. Si tiene algo crítico que está fuera de su ajuste normal, es posible que desee alinearse específicamente para ese disparo.

Y nuevamente, otra gran ventaja de este enfoque es que no necesita un objetivo especial. Siempre que pueda estar seguro de que ambos métodos de enfoque están fijados en la misma cosa, cualquier sujeto funcionará.

El enfoque también es sensible a la frecuencia de la luz (la temperatura del color, básicamente), y a menos que normalmente esté iluminando cosas con el monitor de su computadora, eso podría influir en los resultados. Esto le permite utilizar iluminación natural, o tungsteno incandescente, si eso es lo que normalmente dispara debajo.

Aunque llegué a esto de forma independiente, descubrí que este método exacto es el enfoque que Canon recomienda para un ajuste de enfoque preciso . Y, la Nikon D500 en realidad tiene una función incorporada para hacer esto automáticamente , genial, y espero que otros fabricantes de DSLR hagan lo mismo.

Probar el enfoque automático es difícil de hacer, así que es una buena pregunta.

He usado esta tabla con éxito: http://pentaxdslrs.blogspot.com/2008/06/part-1-autofocus-adjustment-for-pentax.html

(Es un blog de Pentax, pero el cuadro y las instrucciones son generales, excepto por las interacciones con la cámara real).

Siga las instrucciones: son muy complicadas, pero importantes.

Tenga en cuenta que el enfoque cercano y el enfoque lejano pueden tener necesidades de calibración diferentes, lo que hace que un cuadro pequeño como el que sugiero sea problemático, pero no tengo idea de si esto es realmente un problema en la práctica.

Soy flojo, así que para mí "mejor" significa más fácil. YMMV. :) Uso Magic Lantern , con el módulo dot_tune.mo para realizar la sintonización automática de puntos.

La melodía de puntos fue desarrollada por horshak en dpreview . No tiene que tomar ninguna foto con él, es rápido, gratuito y utiliza los datos de cuando el punto de confirmación de AF se ilumina o (o no), con una lente configurada en foco crítico manualmente, mientras se ejecuta a través de todos los Configuración de AFMA para ver cuáles le dan confirmación de AF. El módulo ML simplemente automatiza el proceso .

Esto funciona debido a cómo se usa internamente la configuración AFMA en la cámara como entrada. Como lo explica Horshak:

... Las réflex digitales Nikon tienen un telémetro electrónico en el visor que muestra cuándo:

• El sujeto está enfocado (punto verde)
• El foco está detrás del sujeto: la flecha verde apuntando hacia la izquierda, lo que indica que el anillo de enfoque debe girarse hacia la izquierda, lejos del infinito
• El foco está delante del sujeto: la flecha verde apunta hacia la derecha, lo que indica que el anillo de enfoque debe girarse hacia la derecha, hacia el infinito

La determinación del telémetro de las condiciones anteriores se basa en la evaluación de enfoque del sistema AF de detección de fase. Este sistema incluye un valor de ajuste fino AF configurable que puede ajustarse por lente o globalmente para todas las lentes que no tienen un valor por lente configurado. La mayoría supondría que este valor de sintonía AF es un sesgo de "salida" que la cámara agrega a todos los comandos de movimiento del objetivo, de modo que en lugar de decirle al objetivo "enfoque a X", le dice al objetivo "enfoque a valor de sintonía X +". En realidad, el valor de sintonización de AF es un sesgo de "entrada" que alimenta la lógica de detección del PDAF, alterando cuando la cámara cree que ha adquirido el foco. Puedes leer más sobre esto aquí .

Dado que el ajuste AF afecta la evaluación PDAF de la cámara de lo que está enfocado, también afecta la indicación de enfoque del telémetro electrónico. Puede demostrar esto estableciendo un enfoque crítico en un sujeto (punto verde), cambiando el valor de sintonización de AF, luego sin volver a enfocar, observe que el telémetro ahora muestra una flecha izquierda o derecha que indica que la cámara piensa que el sujeto ya no está enfocado, incluso aunque no ajustaste el enfoque.