Sí, pero es posible que no desee después de saber que la mayoría de las carcasas submarinas cuestan mucho más que su cámara.
Aquí hay una carcasa diseñada para el T2i . También necesita un puerto de lente que coincida, que debe ser del tamaño correcto para la lente que planea usar. Realmente, eso es todo lo que necesitas. Puedes bajarlo a 100m.
Si planea hacer snorkel en lugar de buceo, probablemente pueda encontrar un producto compatible de EWA Marine . Básicamente, hay bolsas gruesas con cierre hermético extra bien selladas para su cámara.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Nunca he usado productos marinos de EWA, solo Sea & Sea. Aquatica aparentemente también es excelente, uno de mis amigos ha estado usando uno durante años.
Dependiendo de la importancia de las imágenes subacuáticas y la profundidad a la que desea tomarlas. Es posible que desee considerar simplemente comprar un dispositivo de apuntar y disparar resistente al agua que puede bajar a 10 m . Eso es lo que hice después de vender mi costoso equipo fotográfico subacuático al darme cuenta de que no había buceado durante 3 años seguidos.
Depende de algunos factores. ¿Qué tan profundo deseas llegar con tu cámara? ¿Cuánto control quieres sobre la cámara bajo el agua? ¿Planea usar lentes adicionales además de su lente actual?
Sin saber lo anterior, puedo mostrarle algunas opciones disponibles. Por lo general, las unidades de vivienda submarinas son bastante caras . B&H ofrece opciones con controles de cámara completos en el rango de $ 1399 - $ 2100USD. Aquí está el resultado más popular: Ikelite6871.55 eTTL Housing f / Canon EOS Rebel T2i . También ofrecen una opción más económica en el estuche para cámara Aquapac SLR , que solo cuesta $ 139USD.
La gran diferencia entre estas dos opciones es la profundidad a la que están calificadas. La opción menos costosa solo le permitirá descender unos 15 ', mientras que las más costosas más de 200'.
Si recién está comenzando a estudiar fotografía subacuática y no desea invertir una gran cantidad de dinero, es posible que le interese una cámara de estilo apuntar y disparar que esté clasificada para uso subacuático ( pregunta anterior ), o incluso una cámara de video GoPro que toma fotos fijas bajo el agua.
+1 ¡Por escribir lo que estaba escribiendo exactamente al mismo tiempo!
Itai
@Itai - Sí, no es broma. Ni siquiera recibí la ventana emergente que me dio otra respuesta, la presentamos al mismo tiempo jaja.
dpollitt
6
Ya hay algunas buenas respuestas que explican la carcasa submarina que necesitaría para hacer una cámara como una DSLR capaz de funcionar bajo el agua. Pueden ser costosos, y cuanto más funciones de la cámara desee controlar bajo el agua, más costosas serán.
Un factor que se discute con menos frecuencia cuando se trata de fotografía subacuática es el balance de color. El agua tiende a filtrar las longitudes de onda de luz "más cálidas", favoreciendo las longitudes de onda "más frías". Esto da como resultado un cambio azul significativo. Sin embargo, el problema es más complejo que eso, ya que es menos un cambio azul ya que es una reducción en la luz roja, naranja y amarilla. Esto puede afectar la cantidad de color natural que puede capturar bajo el agua, lo que resulta en imágenes muy azules y más monocromáticas.
Hay un par de cosas que puedes hacer para corregir esto. El primero, y el más simple, es obtener algo de flash o iluminación bajo el agua. Algo que es bastante poderoso y emite un amplio espectro puede ayudar a recuperar parte del color que se pierde debido al filtrado por el agua misma. El flash que obtenga dependerá del tipo de fotografía que desee hacer. Si está buscando fotografiar tomas macro de cerca, es posible que pueda conformarse con un flash subacuático más barato. Si desea fotografiar peces nadadores o depredadores como tiburones a distancia, sería necesario un flash más potente (y a menudo mucho más costoso).
Además de reducir su propia luz, también puede corregir el cambio azul con su propia filtración. Los filtros rojo, magenta y otros más cálidos (a veces llamados filtros mágicos) se pueden usar para filtrar gran parte de la luz azul y reequilibrar el color bajo el agua. Cabe señalar que al usar cualquier filtración, nuevamente está reduciendo la cantidad de luz presente en la escena. Puede compensar con lentes ISO más altos y más rápidos. La filtración es útil cuando no puede pagar el flash subacuático, o cuando el flash subacuático no funciona para lo que desea fotografiar (como escenas grandes, gran angular ... arrecifes completos, restos de naufragios, cualquier cosa expansiva o con mayor profundidad de lo que puede alcanzar un flash). La filtración generalmente dará como resultado un fondo bastante azul, pero puede corregir completamente el balance de color del primer plano.
Cabe señalar que las cámaras digitales tienen la capacidad de establecer automáticamente el balance de blancos. En el caso del cambio extremo de azul que se encuentra bajo el agua, el balance de blancos automático de una cámara puede no funcionar particularmente bien, y la medición también puede tener algunos problemas (los sensores digitales tienden a ser menos sensibles a la luz azul). Puede intentar obtener lejos de no usar ninguna filtración física, disparar en RAW y corregir su balance de blancos durante el procesamiento posterior. Incluso con RAW, este es un cambio bastante significativo, y no hay garantías reales de que obtendrá el tipo de color rico que probablemente desee en sus imágenes finales. Si usa una cámara digital, debería considerar usar filtros subacuáticos reales.
Por lo tanto, además de una carcasa submarina adecuada, debe planear traer algunas lentes rápidas y un montón de filtros submarinos. Cuanto más profundo vayas, más filtración necesitarás, así que planifica tu profundidad con anticipación y configura tu lente con la cantidad correcta de filtración para la profundidad a la que deseas fotografiar. También tenga en cuenta que cuanto más profundo vaya, mayor será la filtración general de su encuentro, lo que dará como resultado un cambio cada vez mayor hacia el tono monocromático.
Aquí hay algunos enlaces sobre fotografía subacuática e iluminación:
Básicamente es posible, pero extremadamente costoso si está intentando hacer algo más que bucear en la superficie.
Cualquiera de esas pequeñas fundas de velcro que llegan a profundidades realmente cortas es bastante aterrador de usar con su equipo adecuado, en profundidad el gran problema con ellas es que la presión presionará los botones permanentemente mientras esté a esa profundidad (un problema cuando a profundidades de buceo como a diferencia del esnórquel en la superficie), esto también puede ser bastante peligroso ya que las fuerzas de aplastamiento literalmente aplastarán su cámara (romperán el lcd, romperán los botones) para mantenerse dentro de las profundidades asignadas.
El segundo gran problema es que una vez que lo tiene en una carcasa con un puerto apropiado, una vez que comienza a romper 5 metros, se encuentra con un problema en el que, debido a la física de la luz a través del agua, pierde el espectro rojo muy rápidamente. Esta es la razón por la cual muchas fotos bajo el agua se ven muy verdes, la forma de combatir esto en profundidad y recuperar el espectro a todo color es usar una luz estroboscópica (flash) bajo el agua. Estos nuevamente se vuelven muy caros, los más baratos tendrán tiempos de reciclaje más lentos (un disparo cada dos segundos) y tendrán un alcance limitado tanto en distancia como en ángulo de cobertura. Puede gastar desde un par de cientos de dólares hasta un par de miles y esta es un área donde el costo del estroboscopio se relaciona directamente con su rendimiento y la calidad de la luz que obtendrá.
Como se dijo anteriormente con respecto a un punto y disparar a prueba de agua, si solo desea compartir la experiencia y dejará su cámara en automático con el objetivo del kit 18-55, solo apunte y dispare como la calidad de la foto en ese momento el punto será mayormente el mismo, si solo quieres compartir la experiencia básica, eso es lo que haría. Cualquier foto decente que vea bajo el agua está usando equipo extremadamente costoso y especializado para la toma específica.
Si tuviera que comprar un buen estuche en el que confiaría para mantener mi cámara bajo el agua, costaría más que el costo del cuerpo de mi cámara, por lo que mi recomendación personal es comprar una cámara subacuática. No llevaré mi Canon bajo el agua en una bolsa de velcro endeble.
Ya hay algunas buenas respuestas que explican la carcasa submarina que necesitaría para hacer una cámara como una DSLR capaz de funcionar bajo el agua. Pueden ser costosos, y cuanto más funciones de la cámara desee controlar bajo el agua, más costosas serán.
Un factor que se discute con menos frecuencia cuando se trata de fotografía subacuática es el balance de color. El agua tiende a filtrar las longitudes de onda de luz "más cálidas", favoreciendo las longitudes de onda "más frías". Esto da como resultado un cambio azul significativo. Sin embargo, el problema es más complejo que eso, ya que es menos un cambio azul ya que es una reducción en la luz roja, naranja y amarilla. Esto puede afectar la cantidad de color natural que puede capturar bajo el agua, lo que resulta en imágenes muy azules y más monocromáticas.
Hay un par de cosas que puedes hacer para corregir esto. El primero, y el más simple, es obtener algo de flash o iluminación bajo el agua. Algo que es bastante poderoso y emite un amplio espectro puede ayudar a recuperar parte del color que se pierde debido al filtrado por el agua misma. El flash que obtenga dependerá del tipo de fotografía que desee hacer. Si está buscando fotografiar tomas macro de cerca, es posible que pueda conformarse con un flash subacuático más barato. Si desea fotografiar peces nadadores o depredadores como tiburones a distancia, sería necesario un flash más potente (y a menudo mucho más costoso).
Además de reducir su propia luz, también puede corregir el cambio azul con su propia filtración. Los filtros rojo, magenta y otros más cálidos (a veces llamados filtros mágicos) se pueden usar para filtrar gran parte de la luz azul y reequilibrar el color bajo el agua. Cabe señalar que al usar cualquier filtración, nuevamente está reduciendo la cantidad de luz presente en la escena. Puede compensar con lentes ISO más altos y más rápidos. La filtración es útil cuando no puede pagar el flash subacuático, o cuando el flash subacuático no funciona para lo que desea fotografiar (como escenas grandes, gran angular ... arrecifes completos, restos de naufragios, cualquier cosa expansiva o con mayor profundidad de lo que puede alcanzar un flash). La filtración generalmente dará como resultado un fondo bastante azul, pero puede corregir completamente el balance de color del primer plano.
Cabe señalar que las cámaras digitales tienen la capacidad de establecer automáticamente el balance de blancos. En el caso del cambio extremo de azul que se encuentra bajo el agua, el balance de blancos automático de una cámara puede no funcionar particularmente bien, y la medición también puede tener algunos problemas (los sensores digitales tienden a ser menos sensibles a la luz azul). Puede intentar obtener lejos de no usar ninguna filtración física, disparar en RAW y corregir su balance de blancos durante el procesamiento posterior. Incluso con RAW, este es un cambio bastante significativo, y no hay garantías reales de que obtendrá el tipo de color rico que probablemente desee en sus imágenes finales. Si usa una cámara digital, debería considerar usar filtros subacuáticos reales.
Por lo tanto, además de una carcasa submarina adecuada, debe planear traer algunas lentes rápidas y un montón de filtros submarinos. Cuanto más profundo vayas, más filtración necesitarás, así que planifica tu profundidad con anticipación y configura tu lente con la cantidad correcta de filtración para la profundidad a la que deseas fotografiar. También tenga en cuenta que cuanto más profundo vaya, mayor será la filtración general de su encuentro, lo que dará como resultado un cambio cada vez mayor hacia el tono monocromático.
Aquí hay algunos enlaces sobre fotografía subacuática e iluminación:
fuente
Básicamente es posible, pero extremadamente costoso si está intentando hacer algo más que bucear en la superficie.
Cualquiera de esas pequeñas fundas de velcro que llegan a profundidades realmente cortas es bastante aterrador de usar con su equipo adecuado, en profundidad el gran problema con ellas es que la presión presionará los botones permanentemente mientras esté a esa profundidad (un problema cuando a profundidades de buceo como a diferencia del esnórquel en la superficie), esto también puede ser bastante peligroso ya que las fuerzas de aplastamiento literalmente aplastarán su cámara (romperán el lcd, romperán los botones) para mantenerse dentro de las profundidades asignadas.
El segundo gran problema es que una vez que lo tiene en una carcasa con un puerto apropiado, una vez que comienza a romper 5 metros, se encuentra con un problema en el que, debido a la física de la luz a través del agua, pierde el espectro rojo muy rápidamente. Esta es la razón por la cual muchas fotos bajo el agua se ven muy verdes, la forma de combatir esto en profundidad y recuperar el espectro a todo color es usar una luz estroboscópica (flash) bajo el agua. Estos nuevamente se vuelven muy caros, los más baratos tendrán tiempos de reciclaje más lentos (un disparo cada dos segundos) y tendrán un alcance limitado tanto en distancia como en ángulo de cobertura. Puede gastar desde un par de cientos de dólares hasta un par de miles y esta es un área donde el costo del estroboscopio se relaciona directamente con su rendimiento y la calidad de la luz que obtendrá.
Como se dijo anteriormente con respecto a un punto y disparar a prueba de agua, si solo desea compartir la experiencia y dejará su cámara en automático con el objetivo del kit 18-55, solo apunte y dispare como la calidad de la foto en ese momento el punto será mayormente el mismo, si solo quieres compartir la experiencia básica, eso es lo que haría. Cualquier foto decente que vea bajo el agua está usando equipo extremadamente costoso y especializado para la toma específica.
fuente