¿Cómo puedo mejorar el enfoque usando tanto manual como automático en una llama de vela?

Obtuve mi nuevo trípode y 50 mm F / 1.4 sigma en mi Nikon D7000 y lo estaba probando haciendo algunas tomas de una llama en una vela.

La imagen de abajo es la más nítida que pude producir. Al revisar mis más de 50 disparos, noté que muchos estaban fuera de foco. Este es el factor principal en el que estaba tratando de concentrarme para obtener una imagen clara y nítida de la llama.

Usar enfoque manual

Algunas cosas que noté y con las que podría necesitar ayuda son el acto de enfoque manual en la llama. Intentaría usar mi ojo y ver la llama en el ocular. Giraría el anillo de autoenfoque de un lado a otro para marcarlo en un punto entre ambos extremos hasta que la llama se viera aguda. Noté que había un viaje considerable en el anillo de enfoque mientras seguía viéndome bien. ¿Cómo puedo saber cuando la llama está enfocada? ¿Cuándo y cómo detecto dónde dejar el anillo de enfoque para obtener una foto nítida y clara?

Usar el enfoque automático

Tomé aproximadamente la mitad de mis fotos usando el enfoque automático y descubrí que muchas de estas fotos tampoco eran nítidas. Supongo que el enfoque automático tuvo dificultades con la única luz que es la vela. Encendí las luces y usé un poste de cartón para intentar que la cámara bloqueara el cartón y luego apagué las luces y encendí la vela. Esto tampoco fue una ayuda y mis intentos parecían muy crudos. ¿Debo y cómo puedo usar el enfoque automático en esta situación?

Además, me pareció molesto que cuando intentaba que el enfoque automático se bloqueara en un punto particular del cartón, la cámara seguía seleccionando algún otro punto de enfoque. Al menos esto es lo que deduzco que estaba sucediendo porque la cámara colocó una pequeña caja cuadrada negra en una sección del marco que no era donde pretendía. ¿Cómo puedo controlar este cuadro para poder decirle a la cámara en qué quiero enfocar?

Aquí se han avanzado teorías sobre la falta de brillo de la llama, su parpadeo, poca profundidad de campo, turbulencia de aire y otras cosas. Todos son interesantes y plausibles.

Veamos algunos de ellos.

Brillo de la llama

Esta imagen (sin retocar; convertida de RAW a JPG para cargar) se tomó con una lente de 50 mm a una distancia de aproximadamente 100 cm (3 pies). La exposición fue 1/200 seg f / 3.5 a ISO 1600 . ¡La llama es ciertamente lo suficientemente brillante!

Parpadeo y turbulencia de aire

Puedes ver incluso en esta corta exposición que el borde de la llama es suave. Esta fue una llama constante; no puede haber parpadeo en 1/200 segundo. ¡La suavidad se debe a que la llama no tiene bordes ! La siguiente es la misma imagen, iluminada por 2 paradas.

La mejora muestra una corona de luz que rodea la llama. Es no un telón de fondo parcialmente iluminada: emana de la propia vela. La luz es radiación de cuerpo negro de los subproductos de la combustión (hollín y gases). La transición de la parte ardiente (brillante) de la llama a la corona quemada es aguda, pero no extremadamente.

Los detalles aparentes en la mecha demuestran que el enfoque es perfecto.

Profundidad de campo

Incluso a f / 1.4 (donde la profundidad de campo sería menor), con una distancia del sujeto de 100 cm, el DoF está aproximadamente a 1 cm delante y detrás de la llama: más que suficiente para tener toda la llama enfocada. (En esta imagen, en f / 3.5, la profundidad de campo se extiende aproximadamente 2.5 cm - una pulgada - antes y detrás de la mecha.) Por lo tanto, establecer un DoF decente no es una consideración.

La suavidad en las aperturas amplias, el enfoque erróneo (resuelto al enfocar la mecha) y el movimiento de la llama son causas mucho más probables de una imagen nítida.

Conclusiones

Las llamas de las velas son lo suficientemente brillantes como para permitir un control adecuado de la exposición: puede tomar exposiciones bastante cortas a f / paradas moderadas sin utilizar sensibilidades extremadamente altas. Sin embargo, como bolas de gas radiantes difusas, no son afiladas inherentemente y no parecerán serlo, sin importar qué tan bien enfocadas estén.

¿Cómo puedo saber cuando la llama está enfocada? ¿Cuándo y cómo detecto dónde dejar el anillo de enfoque para obtener una foto nítida y clara?

En general, sabe que la llama estará enfocada cuando la mecha esté enfocada, por lo que abordaría esto de la siguiente manera:

1. Coloque la vela en el lugar donde planea tomarle fotos. Si es posible, colóquelo en un lugar sin mucho movimiento de aire (una llama estable será más fácil de tomar una imagen correctamente enfocada)
2. Coloque su cámara / trípode donde planea tomar la fotografía.
3. Con luz ambiental en el dial en la configuración de su cámara y AF en la mecha. Dispararía para una parada f de 4 a 5.6 porque las paradas f 'medias' en una lente generalmente producirán resultados más nítidos que las paradas f en los extremos.
4. Apague AF en su cámara
5. Apaga la luz de la habitación y enciende la vela
6. Tomar la foto (s)

Creo que esto te dará la mejor oportunidad para tomar fotos enfocadas con la menor cantidad de 'violín'. Mientras no mueva la vela, la cámara o cambie las lentes (por ejemplo, altere las variables), sus disparos siempre deben estar tan enfocados como lo serán.

¿Debo y cómo puedo usar el enfoque automático en esta situación?

Una vez que elimine la necesidad de que la cámara enfoque 'sobre la marcha', ya casi no importa. Yo diría que use el AF para enfocar la mecha, y luego apáguela ya que no la necesitará nuevamente (siempre y cuando no mueva nada).

¿Cómo puedo controlar este cuadro para poder decirle a la cámara en qué quiero enfocar?

Creo que esto se convertirá en un punto discutible si estás 'enfocando previamente' como he descrito anteriormente, pero en general es posible controlar qué punto AF usa la cámara. Sin embargo, deberá consultar con su manual para descubrir los detalles de cómo hacer esto ...

¿Estás seguro de que el verdadero problema es el enfoque? Una llama está en movimiento casi constante, y una vela típica no produce mucha luz. A menos que esté disparando a un ISO bastante alto, es probable que tenga una exposición lo suficientemente larga como para mostrar algo de movimiento en la llama. En ese caso, cambiar su punto de enfoque no puede hacer mucho bien.

Las llamas también tienen otros problemas. La llama está calentando el aire a su alrededor, por lo que obtiene un "brillo" de la turbulencia en el aire donde se calienta desde la temperatura ambiente a más de 400 grados (más o menos). Por lo general, también tiene algo de humo saliendo de la llama, incluso cuando no es directamente visible como una corriente de humo, todavía tiene bastantes partículas en el aire alrededor de la llama. Estos provocan tanto reflejos como refracciones que reducen aún más la nitidez.

Eso no quiere decir que no puedas mejorar, o que no vale la pena trabajar para hacerlo mejor. Significa que ha elegido un tema lo suficientemente difícil como para que tener un pequeño porcentaje de "guardianes" no sea una sorpresa.

Cuanto más grande y brillante sea la imagen del visor, más fácil será enfocar manualmente. La D7000 al menos tiene un prisma en lugar de un espejo, pero el sensor de recorte significa que está mirando una imagen en la pantalla de enfoque que es solo alrededor del 45% del área con la que estaría trabajando con una cámara de fotograma completo. Hacer la imagen lo suficientemente grande en el visor significa que el brillo aparente disminuye mucho. (Si tiene la oportunidad algún día, intente enfocar manualmente una cámara de formato medio en una tienda de cámaras, incluso un viejo clunker con una pantalla de vidrio esmerilado y una lente f / 4 o más lenta, y verá la diferencia en brillo y facilidad de enfoque, solo hay que tener una pantalla mucho más grande).

También está trabajando con una pantalla plana: solíamos tener ayudas de enfoque como prismas de imagen dividida y microprismas que ayudaron mucho, especialmente en situaciones de poca luz o bajo contraste en la era del enfoque manual. Así que hay otra desventaja en la mezcla.

Eso no lo hace imposible, solo difícil. Yo era finalmente capaz de formar a mí mismo para centrarse en las zonas llanas de vidrio esmerilado de una Pentax Auto 110 , pero seguro que no era fácil (y no había nada que yo o cualquier otra cosa podía hacer para evitar las imágenes de mirar como si fueran tiro en Película 110, pero tenía 17 años y no estaba completamente atrapado en ese momento). Se puede hacer, pero lleva un poco de tiempo entrenar los ojos para ver diferencias extremadamente pequeñas en el contraste.

Dicho todo esto, y teniendo en cuenta que comprar un Hasselblad de $ 40K para tomar una foto de una vela quizás no sea el enfoque más rentable, el recurso más simple es enfocarse con las luces encendidas, luego apagar las luces antes de tomar un exposición. Eso no lo ayudará a tomar fotografías donde no pueda controlar la iluminación, pero no tiene sentido hacer las cosas de la manera difícil si no tiene que hacerlo.

Puede que le resulte útil usar un paño oscuro o un accesorio para los ojos para evitar que entre luz directa a los ojos mientras enfoca: el brillo ambiental elimina cualquier contraste con el que tenga que trabajar en el vidrio esmerilado, tanto cerrando el iris hacia abajo como iluminación frontal de la pantalla. Trate imágenes como esta (y todavía vive y paisajes) como si estuviera usando una cámara de visión. Disminuya la velocidad de todo, sea deliberado y obtenga todas las ventajas que pueda: marcará una gran diferencia en el resultado final.

Y sí, puede enfocar de manera efectiva con la lente abierta a menos que la lente exhiba un cambio de enfoque significativo (un fenómeno en el que el punto de enfoque de la lente cambia a medida que cambia la apertura, algo que no debería ser un problema con la Sigma 50) . La cámara lo hace; por que no deberias La vista previa de DoF es otra cuestión: puede ser muy difícil determinar qué es lo que no está en el rango de enfoque aceptable una vez que se detuvo y creó la imagen, digamos, 32 veces más tenue que abierta (eso es f / 8 en comparación con f / 1.4). Tal vez con un par de reflectores militares de largo alcance ...

Incluso si se enfrenta a un cambio de enfoque, siempre puede "encuadrar el foco" cuando dispara a un sujeto que no va a ninguna parte. (No es como si estuvieras quemando una hoja de diez dólares de película de 8x10 cada vez que abres el obturador). Relájate, tómate tu tiempo y haz trampa siempre que puedas.

Recomendaría enfocar el borde de la vela, en lugar de la llama misma. La llama va a oscilar y parpadear, y puede acercarse o alejarse de usted mientras intenta concentrarse. Es bastante efímero en sí mismo, y puede no necesariamente tener siempre bordes "afilados".

Si intenta enfocar los bordes izquierdo y derecho de la vela que están alrededor de la llama en el plano que desea enfocar, probablemente tendrá más suerte. También debería ser más fácil ver cuando la imagen está enfocada, ya que la forma y la nitidez de la vela serán estáticas ... a diferencia de la llama. Una vez que tenga la vela enfocada a la profundidad correcta, siempre y cuando su DOF sea lo suficientemente profundo como para incluir toda la llama, debe estar "enfocado".

¿Has intentado disparar la llama de la vela atada a una computadora? Es fácil de hacer y hay aplicaciones gratuitas que puedes usar para activar la cámara desde tu teléfono. Utilizo una aplicación del software onOne en mi iPhone y funciona de maravilla. Solo una idea, verá una imagen mucho más grande en la pantalla del portátil que en la parte posterior de su D7000.