¿Qué estoy perdiendo cuando uso tubos de extensión en lugar de una lente macro?

Después de jugar con la fotografía macro a bajo precio (léase: lente invertida, lente rev. Montada en una lente recta, tubos de extensión pasiva), me gustaría llegar más lejos con esto. El problema con las técnicas que utilicé es que el enfoque es manual y el control de apertura es problemático en el mejor de los casos. Esto limitó mi configuración a sujetos inmóviles (léase: insectos muertos) Ahora, a medida que se acerca la primavera, quiero poder disparar insectos vivos . Creo que para esto, el enfoque automático y la apertura configurable serán de gran ayuda.

Entonces, una opción obvia pero costosa es una lente macro (por ejemplo, EF 100mm Macro) Sin embargo, no estoy realmente interesado en otra lente principal. Una alternativa son los tubos de extensión eléctrica.

Excepto por la distancia máxima de enfoque, ¿qué estoy perdiendo al usar tubos (junto con una lente fina, por ejemplo EF70-200 / 2.8) en lugar de una lente macro?

Como otros han notado, pierde luz, pero con los tubos de extensión obtiene una versatilidad que a veces no está disponible con un EF 100.

Tengo un EF70-200 / 2.8 que uso con tubos de extensión (kenko de 12 mm, 20 mm, 36 mm) especialmente para tomar fotos de insectos. La distancia mínima de trabajo desde la parte frontal de la lente hasta el sujeto con la lente ampliada a 200 mm:

58cm with 12mm extension tube
72cm with 20mm extension tube
86cm with 36mm extension tube

Al configurar la lente en la posición de 70 mm, sus números MWD se reducen al rango de 30 cm

Tengo la macro EF 100 que prefiero usar siempre que sea conveniente, pero a menudo los errores se ponen nerviosos y se escabullen cuando me acerco lo suficiente como para llenar el marco con ellos. Así que uso el 70-200 con tubos de extensión para poder colocar la lente a un par de pies de ellos y aún así obtener imágenes muy nítidas del error.

Prefiero no usar un flash para tomar fotos de errores por varias razones, por lo tanto, otro problema con el EF 100 es que cuando me acerco a menudo termino bloqueando la fuente de luz o proyectando una sombra sobre el sujeto que cambia la dinámica de la foto. Al utilizar los tubos de extensión y el EF 70-200, puedo aprovechar una fuente de luz natural.

Cuando uso un flash, uso un Canon MR-14EX Macro Ring Lite (probé muchas otras opciones y finalmente mordí la bala) montado en el EF 100.

como nota al margen, mientras que los puristas olfatearán el desdén, hago tomas con insectos vivos, por lo general, lo que hago es capturar varios de ellos el día anterior y almacenarlos en Tupperware en el refrigerador durante la noche y luego llevarlos a la escena que quiero para telón de fondo en un refrigerador. El frío no los mata, pero los ralentiza un poco para que puedas organizar el disparo. También las mariposas son retoños para el jugo de colibrí hecho con vodka: beben un poco, luego se posan en algún lugar cercano y mueven sus alas muy lentamente y parece que no les importa si te acercas mucho a ellas. Por supuesto, si beben demasiado y se caen de lado, no es una imagen bonita.

Para dar una idea de cómo funcionan las cosas, aquí hay algunas imágenes (todas de un centavo de los Estados Unidos, para dar una idea de la escala). Hay todo el marco completo (APS-C), no recortado, para dar una idea de qué tan grande es el área que obtienes con cada uno. Primero, una macro de 100 mm a 1: 1:

Luego, la misma lente más 68 mm de tubos de extensión (un poco OOF, pero aún da una idea de la cantidad de área que ocupa):

Luego, la macro 1: 1 de 100 mm + una macro de 55 mm invertida frente a ella (pero sin tubos de extensión):

Y, macro de 100 mm a 1: 1 + macro de 55 mm invertida + 68 mm de tubos de extensión:

Finalmente, macro de 100 mm a 1: 1 + 35 mm invertido + 68 mm de tubos de extensión:

Como puede ver, la relación de reproducción depende de la relación de las distancias focales: una lente trasera más larga o una lente delantera más corta aumenta la ampliación.

Y como aparte de un tema completamente fuera de tema, es sorprendente cómo la misma moneda de diez centavos se transforma de brillante y nueva a rayada casi hasta la muerte a medida que se acerca ... :-)

Los tubos de extensión pierden mucha luz, y la pérdida de luz se ve agravada por el hecho de que, especialmente en las últimas tomas, la lente está tan cerca del sujeto que obtener luz sobre el sujeto se vuelve bastante difícil. Una luz de anillo típica sobresale demasiado de la parte frontal de la lente para usarla, incluso si tuviera una forma de montar una en una lente invertida. Durante los últimos, sostuve con la mano una luz de flash, casi paralela a la superficie para que la luz entrara en el espacio estrecho entre la lente y el sujeto.

En primer lugar, creo que su búsqueda para evitar lentes macro es errónea. El hecho simple es que una verdadera lente macro será más nítida, más versátil y más fácil de manejar que cualquiera de las alternativas a eso. De cualquier manera, sin embargo, el enfoque automático cuando se trata de un sujeto pequeño y una DoF delgada como una navaja no es un principiante, tendrá que mejorar con el enfoque manual o tendrá que lidiar con la cámara buscando el enfoque.

De todos modos, las desventajas de las alternativas son:

1) Varias paradas de luz. Los tubos de extensión pueden cortar mucha luz y algunas veces esa luz es muy importante, especialmente cuando se trata de sujetos pequeños y móviles.

2) nitidez. Va a colocar distancia o vidrio entre la lente y el sensor y cualquiera de estos afectará la nitidez general de la lente. Esto puede ser aceptable, pero debe tener en cuenta.

En cualquier caso, mi experiencia dice que si macro es algo que realmente quieres disparar, entonces debes ir a una lente adecuada, diseñada para esto. Todo lo demás simplemente será un paso en el camino y al final le costará más.

Especialmente en los diseños de enfoque interno, a menudo se encontrará con problemas con la curvatura del campo y las aberraciones cromáticas longitudinales. (Cada lente es ligeramente diferente, deberías probarla).

La curvatura del campo puede no ser un gran problema, depende del tipo de sujeto que desee fotografiar. Con cosas redondas o de forma orgánica, generalmente no es un problema, pero si eres del tipo que insiste en fotografiar su colección de sellos (en realidad conocía a alguien así) puede ser un infierno tratar de encontrar un punto de enfoque que permita DoF para enfocar el tema.

Sin embargo, los ACV pueden ser realmente molestos. Nuevamente, si su lente no muestra mucho mal comportamiento, continúe y úselo.

Mientras escribía esto, vi dos respuestas para advertir sobre los peligros de la pérdida de luz. Nuevamente, no se preocupe, no es exclusivo de los tubos. Cada vez que enfoca muy de cerca, aumenta la longitud efectiva de la lente, por lo que también disminuye la apertura efectiva. Con un aumento de 1: 1, pierde dos paradas completas. Eso es un hecho de la vida, y no importa si te enfocaste tan de cerca usando tubos o usando una lente macro. Si puede medir a través de la lente, todo se encargará de usted. Si está midiendo manualmente, deberá compensar la cantidad adecuada independientemente de la configuración que utilice. (Las dioptrías son un caso especial, pero también son la peor forma de hacerlo).

El uso de una lente macro le facilita la vida y sabe que una buena lente macro funcionará bien a distancias macro. El campo es plano y el comportamiento de CA se ha ajustado para proporcionar un buen rendimiento a largas distancias de enfoque trasero. Y si el costo del EF 100 es un desvío, eche un vistazo al Tamron SP 90 f / 2.8: es un lente magnífico a cada distancia desde el infinito hasta 1: 1, y es menos de la mitad del precio del Canon.

Solo para agregar una cosa a las respuestas ya publicadas: si va a hacer una fotografía macro realmente seria, no solo puede olvidarse del enfoque automático, sino que también puede olvidarse del enfoque manual.

Odiarás el enfoque automático porque introducirá demoras y tu obturador se disparará demasiado tarde. Además, nunca se centrará exactamente en lo que quieres. A veces extrañará a su insecto y se centrará en el fondo, a veces se volverá loco de un lado a otro y su insecto se habrá ido mucho antes de que se dispare el obturador. A veces, se enfocará en la flor en la que está sentado el insecto en lugar del insecto en sí mismo, que puede verse bien en la pantalla de la cámara, pero se sentirá decepcionado cuando lo vea en una pantalla grande.

La única forma confiable de asegurarse de que el enfoque sea correcto es configurarlo manualmente más o menos como lo desea, que generalmente es lo más cercano posible, y luego mover la cámara a la distancia correcta del sujeto sin siquiera tocarla. la configuración de su lente . Es más fácil moverse 2 milímetros que girar el anillo de enfoque de su lente en 0.1 mm o algo así mientras está perfectamente quieto.

Por ejemplo, en esas fotos de un lápiz de color, observe cómo la profundidad de campo está en diferentes lugares del lápiz, pero no lo hice cambiando nada en la lente sino moviendo toda la cámara más cerca del lápiz:

Utilicé una lente Helios 44-2 en algunos anillos macro largos que resultaron con un DOF delgado como el papel que realmente puedes ver en la última imagen donde está enfocada la textura de madera del lápiz. Esta no es una configuración típica que usualmente usará para disparar insectos, pero podría hacer un retrato interesante de un insecto con cabeza afilada y cuerpo borroso al que ningún enfoque automático podría acercarse.

Mi consejo para tomar esas imágenes con insectos en movimiento sería ajustar su lente como desee y no tocarlo, posicionarse de manera que su sujeto esté enfocado, inclinarse un poco hacia atrás y comenzar a cortar lentamente mientras dispara tan rápido como sea posible. usted puede. Es entonces cuando disparas a la naturaleza viva, donde los insectos se mueven y las flores se inclinan sobre el viento. Debes ser paciente, pero el resultado será sorprendente.

Buena suerte.

Acabo de recibir tubos de extensión, así que aquí está el flaco.

... ¿qué estoy perdiendo al usar tubos ...?

¡Una cantidad de luz muy considerable! Aumentar esa distancia desde el extremo de la lente hasta el sensor puede cortar su luz varias paradas. Combinado con el hecho de que generalmente disparará detenido, espere tener que aumentar considerablemente su ISO .

El hecho de que las macros generalmente se consideran muy afiladas, aunque creo que 70-200 mm 2.8 se supone que es bastante afilado.

La distorsión ultra baja típica de muchas macros.

No me preocuparía demasiado por el bokeh, ya que el DOF seguirá siendo bastante limitado.

Acoplado en mi 50 mm, un tubo de extensión completo de 60 mm da como resultado un DOF de aproximadamente un par de pulgadas delante de la lente. En mi 70-300, es probable que esté alrededor de 2-3 pies delante de la lente a aproximadamente un pie delante de la lente.

También perderás algo de luz con tubos de extensión. Sin mencionar que perderás el bokeh genial de la lente de 100 mm. Además, los lentes de zoom harán cosas extrañas con los tubos de extensión, por ejemplo, el alejamiento cambiará drásticamente el enfoque. Además, por la experiencia de @rfusca, entiendo que el rango puede ser bastante limitado, tal vez solo unas pocas pulgadas, dependiendo de la lente.

Aún así, los que están conectados eléctricamente pueden ser un paso intermedio, y son mucho mejores que los tornillos en las lentes que existen.