Hace poco comencé a tomar fotos y me metí en conciertos en un pequeño lugar que no tiene un pozo ni una iluminación adecuada. Todo lo que usan es algún tipo de matriz de LED simple.
La cuestión es que nadie quiere operar las luces y tienden a ser demasiado fuertes (creo).
A veces es así durante 15 minutos o algo así ... Las fotos parecen estar desenfocadas, pero estoy 99% seguro de que sí lo están (sin embargo, nunca puedes estar seguro con una Nikon D7000).
Estos fueron filmados con el DX de 35 mm y luego recortados. A veces puedes obtener algo de este tipo de fotos en LR (luminancia, claridad), pero en su mayoría parece que estás jodido ...
¿Qué puedo hacer al respecto, excepto esperar a que cambie la luz?
La subexposición conducirá a un procesamiento posterior más pesado, que es inaceptable y que B & W se ve feo y no es nítido ...
Por supuesto, no todas las fotos tienen que ser un guardián, sin embargo, me gustaría saber cómo lidiar con eso.
editar para explicar (...)
No es exactamente un duplicado, porque no estoy usando la prioridad de apertura, por lo que los problemas de medición no se aplican aquí. Color diferente de luz (verde) + misma configuración, y la foto está bien. Soy consciente de que las ondas de luz tienen diferentes longitudes, etc. Solo pregunto si debo subexponer o si es así.
Respuestas:
La confusión general y la falta de detalles en estas fotos se deben principalmente a que están iluminadas principalmente por un color fuerte.
El sensor de su cámara tiene lo que se llama un conjunto de filtros de color Bayer que le permite registrar solo un color primario por elemento sensor. En su cámara o software de procesamiento sin procesar, los datos del sensor de un solo color por píxel se combinan para producir una imagen a todo color.
Importante para su situación es el hecho de que para cada conjunto de cuatro elementos sensores, dos son sensibles al verde, uno al rojo y uno al azul.
Sabiendo eso, es fácil ver que cuando su sujeto está iluminado solo por una luz roja intensa, solo está grabando datos de imagen con 1/4 de los elementos del sensor en su sensor. Los 3/4 restantes de los datos tienen que ser interpolados y la mayoría de los algoritmos de interpolación no funcionarán sin ninguna información de canal verde o azul. Eso da como resultado una imagen borrosa que carece de detalles finos.
Desafortunadamente, no hay una buena manera de evitar esto con los sensores tradicionales de matriz de filtro de color. Un sensor Foveon se destacaría en situaciones como esta, ya que todos sus elementos sensores son sensibles a todos los colores. La película en color tampoco sufriría este problema.
También vale la pena señalar que esta es una muy buena razón para no usar filtros de contraste de color (destinados a películas en blanco y negro) en una cámara digital.
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Disparar bajo una tenue iluminación LED, ahora común en lugares de pequeño rendimiento, puede ser un desafío. Lo que sucede a menudo es que la mayor parte de la luz proviene solo de una parte estrecha del espectro visible y que el canal azul o el rojo se apagarán por completo. Esto es especialmente cierto cuando el verde está totalmente ausente.
Si está mirando un histograma de brillo que promedia Rojo, Verde y Azul juntos, la ausencia de uno o dos de los colores a menudo enmascarará el hecho de que el tercer color está sobresaturado y apagado. Si su cámara tiene la opción de mostrar un histograma con R, G y B mostrados por separado, es mucho más fácil ver cuándo solo se apaga un canal y los otros dos apenas están presentes.
Entonces, el primer paso es ajustar la exposición para el canal de color más brillante en lugar de los tres canales promediados juntos cuando uno o dos de los tres canales son mucho más tenues. Todavía puede permitir la saturación completa del canal más brillante si guarda en formato sin formato, ya que sin formato le dará 1-2 paradas de espacio libre adicional para los aspectos más destacados, pero no puede eliminar totalmente uno o más canales como su cámara probablemente lo intentará para decirte que hagas.
El siguiente paso es tener expectativas realistas. No podrá obtener el mismo tipo de imágenes que son posibles desde el hoyo disparando un acto iluminado teatralmente en la arena más cercana. Hay una diferencia demasiado grande en la luz total que ilumina a los sujetos. Por muy bien que pueda hacerlo en un club oscuro, puede hacerlo mucho mejor con iluminación teatral de alta intensidad y focos en los artistas principales.
En un club muy tenue, tendrás que disparar a ISO alto, aperturas amplias y velocidades de obturación relativamente lentas. Su margen de error en términos de profundidad de campo estará en algún lugar entre muy delgado y cero. Es casi seguro que se verá obligado a usar velocidades de obturación mucho más lentas de lo que preferiría fotografiar sujetos en movimiento con una cámara de mano. Probablemente necesitará usar una reducción de ruido bastante agresiva en la publicación. Todas estas cosas tienden a reducir el nivel de nitidez que puede esperar de muchos de los cuadros que dispara.
Puede elegir un ISO increíblemente alto que le brinde una velocidad de obturación lo suficientemente rápida como para congelar la acción y eliminar el movimiento de la cámara, pero lo obliga a usar más reducción de ruido O puede elegir un ISO y una velocidad de obturación más lentos, intente cronometrar sus disparos cuando el movimiento sea minimizado (como el instante en que la mano de un guitarrista pasa de rasguear a rasguear o el momento en que un artista que acaba de saltar en el aire deja de subir y comienza a bajar), use la estabilización de imagen si está disponible para ayudar con el movimiento de la cámara, y viva con el hecho de que vas a tener una tasa de arquero general mucho más baja pero tus mejores disparos necesitarán tener menos detalles para destruir la reducción de ruido aplicada.
El tercer paso es aprender a aprovechar el poder de los archivos sin procesar en el procesamiento posterior para resaltar los detalles que realmente están allí en sus fotos, pero ocultos por la iluminación de espectro inferior al completo con picos en puntos muy limitados del espectro.
Considere la siguiente imagen tomada directamente de la cámara con Balance de blancos automático. Canon EOS 5D Mark III, ISO 5000, f / 2.2, 1/50 segundo (lente EF no estabilizada de 50 mm f / 1.4). Y esta cosecha 100% de la cara del líder. Aquí está el histograma, con el cursor centrado en el área expandida debajo de su ojo derecho.
Es bastante obvio que el canal rojo está totalmente apagado, el canal azul también está completamente saturado y el canal verde no está cerca de la saturación. Los LED rojos y azules que iluminaban el escenario estaban encendidos y con una intensidad casi completa, mientras que los verdes estaban mucho más tenues o apagados (recuerdo que estaban totalmente apagados, pero mi memoria podría no ser tan buena como antes). También había una lámpara de araña con bombillas incandescentes tenues en lo alto, tenue iluminación incandescente en las áreas de audiencia, y luces incandescentes y de vapor de sodio que se derramaban desde la calle a través de la gran ventana a un lado de la banda. Estas otras fuentes de luz ambiental proporcionaron el poco verde que había en la escena. Después de un trabajo extenso con balance de blancos, curvas de luz, color selectivo, nitidez, etc.
No es genial, pero se ve mucho mejor que donde empezamos. El solo hecho de controlar los aspectos más destacados es un gran paso para demostrar que el enfoque deficiente no era el principal problema con la imagen. ¡La floración causada por la sobresaturación en el canal rojo hizo que todo se viera borroso! Aquí hay un recorte del 100% y el histograma de otra toma del mismo conjunto expuesto aproximadamente 1 1/3 paradas más oscuras. Misma cámara y lente, ISO 5000, f / 2.8, 1/80 de segundo.
Aunque el histograma todavía muestra la saturación total en los canales rojo y azul en el mismo lugar de la cara, está bastante claro que no están tan apagados (especialmente rojo) como la otra toma y que había suficiente espacio libre en el archivo sin procesar para recuperarse el detalle. Incluso pudimos aumentar la exposición 1 punto al desarrollar el archivo sin formato para recuperar el brillo perdido. Observe los tonos de piel más uniformes en la cara y las manos del líder. Otro marco expuesto con la misma configuración tomada desde un poco más cerca del escenario: y un recorte más pequeño que muestra detalles faciales (sí, perdí el enfoque solo un poco, ¡pero mira ese detalle en el parabrisas del micrófono!):
Otra toma de otra noche en el mismo lugar cuando los LED verdes estaban completamente iluminados y pude exponer 2/3 paradas más rápido y usar una reducción de ruido mucho menos agresiva en la conversión sin procesar: ¡ Observe la gama más completa de colores y la mayor saturación permitida! Solo mire el escenario y la pared posterior y podrá ver la diferencia. La luz extra y el espectro más completo también permitieron mejores resultados al procesar a monocromo: tenga en cuenta el contraste mucho mejor y el rango dinámico.
Al final, es una combinación de obtener tanta luz del espectro visible como sea posible en su sujeto, exponer correctamente al disparar el evento y luego extraer los detalles de sus archivos sin procesar que no siempre son tan evidentes en primer vistazo más tarde cuando está sentado en su computadora.
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La respuesta de cajunc2 explica lo que salió mal. Pero puede intentar corregir el problema utilizando el programa DCRaw . Puede usar este programa para convertir el archivo sin formato en un archivo tiff donde no se realiza ninguna interpolación (demostración). Los píxeles sobreexpuestos habrán causado la floración (es decir, desbordamiento de electrones a los píxeles adyacentes), puede medir este efecto utilizando un archivo tiff de este tipo. Esto le permite no solo corregir la floración sino también obtener una estimación del verdadero valor gris del píxel que ahora está recortado en su valor máximo. Esto requiere algo de experimentación, pero creo que vale la pena intentarlo.
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Consideré la posibilidad de que su iluminación roja / violeta extrema haya estado afectando su precisión de enfoque automático. es decir, el sistema AF de la cámara enfoca la lente a 3.000 metros sin tener en cuenta el hecho de que la lente puede no estar calibrada para un foco de luz roja profunda y 3.000 metros está realmente 3.00 4 metros bajo luz roja y, por lo tanto, está ligeramente subenfocada (esto es solo un ejemplo y esto realmente depende de la lente).
... Así que realicé algunas pruebas en una D700 con una lente AF de 50 mm f / 1.8 bajo luz segura de cuarto oscuro (rojo intenso), enfocando con el punto central. Aunque vi algunos errores leves de bajo / sobreenfoque, honestamente no puedo decir que la cámara estaba teniendo problemas para enfocar correctamente.
En conclusión, creo que es seguro decir que la iluminación de color rojo intenso realmente no está creando un problema de enfoque para su cámara. ... y solo puedo suponer que el error de enfoque que veo en su primer enlace es solo un error de enfoque 'normal' causado por una iluminación inadecuada y un sujeto en movimiento.
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