¿Cómo puedo evitar imágenes borrosas cuando uso un trípode?

Estoy haciendo fotografías panorámicas HDR para trabajar usando una de esas estúpidas bolas de espejos baratas montadas en un trípode (¡no es mi decisión!) Y estoy notando en mis exposiciones más largas que a veces obtengo imágenes borrosas. Estoy usando bloqueo de espejo y un retraso de 2 segundos. A VECES en mis 2 o 3 exposiciones más largas, la imagen se ve borrosa cuando la veo en Photoshop. Estoy usando una lente de kit Canon con una lente de aumento +2 montada en la parte delantera, y estoy SEGURO de que no estoy tocando el trípode en absoluto. Lo único que puedo pensar es que esto es el estabilizador de imagen que se mantiene prácticamente todo el tiempo. ¿Alguien puede pensar en algo más que pueda causar este comportamiento?

EDITAR: podría agregar que no son TODAS mis exposiciones más largas. Es uno o dos, a veces 1, a veces NINGUNO, pero generalmente es la segunda exposición más larga. El trípode en sí es un robusto Manfrotto. Ahora que lo pienso, generalmente tengo que traer todas mis imágenes a Photoshop antes de fusionarlas con HDR porque todas parecen estar desalineadas en hasta 4 o 5 píxeles. La forma en que funciona la cabeza panorámica en este artilugio es que hay una cabeza montada en el trípode con un tornillo para montar la cámara, apuntando hacia la lente del espejo. La placa contra la que se apoya la cámara se puede ajustar hacia arriba o hacia abajo en milímetros para que se puedan usar diferentes configuraciones de cámara / lente.

ACTUALIZACIÓN : Ok, después de leer todos sus comentarios / sugerencias, déjenme darles más información. Para aquellos de ustedes que se preguntan, el artilugio de bola de espejo se usa para cuando necesitan un panorama 360 de su sujeto (en mi caso, es una habitación dentro de un condominio) de una sola vez (el sistema es utilizado mucho por agentes inmobiliarios que necesitan tomas rápidas de una habitación entera usando un punto barato y disparar). Obtiene una imagen de baja resolución ya que está tomando una imagen reflejada de la imagen, pero para soluciones rápidas a la fotografía de bienes raíces hace su trabajo. Lo que obtienes es una imagen redonda grande que luego pegas en el software para este fabricante de bolas de espejo en particular y puedes 'enrollar' la imagen en una imagen panorámica del cilindro o puedes usarla para convertirla en un 'recorrido virtual' para mostrando en la web.

Aquí hay una imagen de cómo se ven montados en una cámara (aunque mi configuración está montada en un trípode y se ve un poco diferente):

Aquí está la imagen que producen estas cosas:

Esto es lo que obtengo a veces: tenga en cuenta que parece una sacudida de la cámara:

Aquí está exactamente la misma toma tomada inmediatamente después para garantizar que al menos una de las exposiciones salga bien:

Tengo habilitado el bloqueo del espejo, y estoy usando un retraso antes de disparar, por lo que no hay ningún problema para mí al tocar la cámara y causar un desenfoque accidental una vez que se abre el obturador, o el espejo causa vibraciones. Debido a que este imbécil toma una foto de TODA la habitación a la vez, puedo elegir pegarlo con un retraso de 10 segundos y salir de la habitación o sentarme debajo de él con un retraso más pequeño de 2 segundos. Dado que una serie HDR me toma aproximadamente 15 fotos, no es conveniente que salga de la habitación por más de 10 segundos a la vez, y un cable disparador (o control remoto IR) no es necesario si estoy usando un retraso programado (y si lo usara estaría en la toma a menos que todavía estuviera sentado debajo del trípode). No utilizo el horquillado automático, sino que marco manualmente en cada parada. El edificio es sólido como una roca, lejos de la carretera, y está construido para soportar vientos huracanados. No estoy caminando durante la toma, sino sentada debajo de ella. Me aseguro de que ninguna parte de mi cuerpo esté cerca de ningún elemento del trípode antes de presionar el obturador, y mantengo la mano alejada de la cámara hasta que pase el retraso programado y la cámara tome la fotografía. He tomado dos tomas de cada una de mis exposiciones que son más de 1 segundo, ya que inevitablemente al menos una de ellas estará completamente borrosa. Los otros mantendrán su agudeza. He tomado dos tomas de cada una de mis exposiciones que son más de 1 segundo, ya que inevitablemente al menos una de ellas estará completamente borrosa. Los otros mantendrán su agudeza. He tomado dos tomas de cada una de mis exposiciones que son más de 1 segundo, ya que inevitablemente al menos una de ellas estará completamente borrosa. Los otros mantendrán su agudeza.

Entonces, de alguna manera, incluso si el edificio es sólido, el espejo está bloqueado, hay un retraso programado, no estoy tocando la cámara ni el trípode y el trípode es resistente, estoy sacudiendo la cámara. Debido a que estas imágenes de bola de espejo son EXTREMADAMENTE sensibles a las vibraciones y estoy seguro de que he eliminado cualquier razón humana para sacudirme, debo preguntarme si lo único que queda es el IS.

(1) Como otros han señalado, cualquier "antienvejecimiento" / IS debe estar apagado para exposiciones de trípode.

IS funciona derivando una señal de error de las posiciones deseadas y reales y manejando el sistema para minimizar el error. Donde esencialmente no hay error, el ruido del sistema predominará y el sistema puede intentar minimizar el ruido y crear movimiento para hacerlo. Se pueden hacer arreglos para "ignorar" el ruido bajo un cierto nivel, pero el suyo puede dar lugar a cambios de paso cuando se alcanzan los límites o poca sensibilidad al movimiento real.

• Agregado: Posteriormente, Heather informó que desactivar IS resolvió sus problemas y que el cambio de paso ocasional de 5 píxeles en las imágenes secuenciales desapareció. Es probable que el paso de 5 píxeles sea el cambio de paso que mencioné, debido a que IS establece un límite inferior por debajo del cual declara la imagen estable. Supera ese límite y mueve una unidad para compensar. Si hay suficiente ruido o variación de imagen, puede confundirlo con el movimiento y saltar esta unidad para compensar.

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(2) ¿Qué tan rígido es rígido?

Recientemente instalé un trípode para intentar fotografiar la situación de la "superluna". Una delgada capa de nubes continua hizo que los resultados fueran inútiles. Pero tuve la oportunidad de usar la lupa de enfoque con una lente de espejo de 500 mm + 1.7 x teleconvertidor en una cámara APSC de 1.5: 1 = 500 x 1.7 x 1.5 = equivalente de 1275 mm a 35 mm.

Utilicé la lupa de enfoque para intentar que las montañas que se pueden ver en el borde de la Luna sean lo más nítidas posible.

Intenté un retraso de 2 segundos y descubrí que usando el arreglo anterior la imagen estaba "cantando" salvajemente a los 2 segundos. Usar un retraso de 10 segundos fue aceptable. Eso fue en concreto, pero no tengo dudas de que en un edificio que no sea de piedra o piso de concreto obtendría algún movimiento visible.

Ese es un caso extremo. Pero en realidad, probar los resultados de Manfrotto con lupa de enfoque después de varios retrasos puede ser instructivo. Entonces -

Acabo de instalar la cámara en el piso de la cocina, un edificio con marco de madera.
Colocó un soporte rígido debajo de la cámara para elevar aproximadamente 200 mm por encima del piso y se centró en aproximadamente 8 puntos de texto a unos 6 metros (~ enfoque mínimo). Se corrigió el espejo f8 que usaba ISO 50 para dar una exposición de aproximadamente 0.7s . La lupa de enfoque dio un enfoque de "pegajosidad": el texto llena la altura de la pantalla hasta la mitad.

Tomó fotos con 2 segundos de retraso y 10 segundos de retraso usando Sony A77 - SIN movimiento de espejo - usó "cortina frontal" electrónica, por lo que solo el movimiento en la cámara es el obturador de cortina trasera. Esto es potencialmente importante ya que al eliminar la cortina frontal se elimina la pequeña patada en la misma estrella de exposición que PUEDE marcar la diferencia. Repetido algunas veces. La cámara no se tocó ni se movió después del inicio del retraso y no se puede caminar en el piso.

Resultado: el disparo de retraso de 10 segundos es sustancialmente más nítido que el de 2 segundos. Incluso el disparo de retraso de 10 segundos es menos agudo de lo que esperaría a velocidades de obturación más rápidas.
Por supuesto, esta es una lente de 850 mm (1275 mm de efectividad), y una muestra de pocas, pero el hecho de que una base sólida en lugar de un trípode permita una diferencia visible en el resultado con una exposición de 0.7 s sugiere que algunas pruebas de rigidez sin la bola de espejos sea ​​útil para ver qué tan bueno es el resultado que puede lograr.

Desesperándose:

Un trípode rígido con 3 puntos de soporte ampliamente extendidos de modo que el radio del círculo de soporte sea ~~~ = altura del trípode (dentro de 2: 1, por ejemplo) aplicará un movimiento horizontal a la cámara ~ igual a cualquier movimiento a través del plano vertical en el piso. PUEDE ser capaz de obtener resultados superiores ya sea por

• Hacer un sistema de soporte que extienda el alcance de su trípode hacia los lados para que haga contacto en 3 puntos en un radio MUCHO mayor que antes.

  Una variante de esto para las pruebas sería encontrar la mesa más grande posible y apoyar la cámara rígidamente sobre eso sin un trípode para que las patas de la mesa sean efectivamente un trípode extendido (o quad-pod). Las cuñas debajo de 3 patas de una mesa de 4 patas para convertir quad-pod en trípode pueden o no mejorar las cosas. Obviamente, una tabla no funcionará al tomar fotos reales, pero puede aprender mucho. O no.

o

• Justo lo contrario, tirando de las patas del trípode para que tenga una disposición alta y delgada, el movimiento vertical del piso tenderá a hacer un movimiento vertical de la cámara en lugar de un movimiento horizontal de la cámara. Murphy querrá que esto se caiga.

  Una variante sería tener una barra de soporte vertical con un soporte en "L" en la parte inferior, digamos unos 300 mm cuadrados y colocar algo denso y pesado en la placa para mantener el soporte vertical. Cuanto más pequeña es la placa, menos convierte las ondulaciones del piso en movimiento horizontal de la cámara.

Soy consciente de que felizmente podría argumentar a favor o en contra de cualquiera de estos esquemas con sugerencias sobre cómo vibran los pisos, argumentos sobre palancas, etc. Intentarlo sería más fácil. En cada caso, el objetivo es tratar de convertir o retener cualquier movimiento del piso en / como movimiento vertical en lugar de dejar que balancee la cámara hacia los lados.

Una de las grandes verdades de la fotografía es que para cada combinación de cámara / lente / trípode, hay un rango de velocidades de obturación que debe evitar .

• A velocidades de obturación más rápidas, la exposición se completa antes de que la resonancia física del sistema tenga la oportunidad de desenfocar las cosas.

• A velocidades de obturación más lentas, el sistema se ha amortiguado antes de que se complete la exposición, y la mayoría de la exposición ocurre cuando el sistema está esencialmente inmóvil.

• Son las velocidades en el medio, donde el sistema está en movimiento durante la mayor parte de la exposición, lo que necesita encontrar y evitar.

Eso es cierto para cualquier lente / cámara / trípode, pero el problema generalmente es difícil de notar, excepto en un sistema de muy alta resolución.

El bloqueo del espejo solo puede ayudar un poco, ya que la acción del obturador puede ser suficiente para iniciar la resonancia. Dado que está experimentando este problema con solo una o dos exposiciones de una secuencia de tres disparos, estaría dispuesto a apostar dinero a que la velocidad de obturación es lo que está cambiando entre exposiciones y que el problema ocurre constantemente en un rango de velocidades de obturación.

En esta situación (con el accesorio de lente de 360 ​​° de una sola toma ), el problema se ve agravado por la elasticidad inherente del tallo del espejo. (Hay diseños más estables, pero generalmente estás disparando a través de un cilindro de policarbonato que es un verdadero hijo de puta para mantener meticulosamente limpio y sin rasguños). Solo descubre qué velocidades de obturación están causando el problema y ajusta la configuración de exposición para evitarlos. . Es posible que desee encontrar la mejor velocidad (menos borrosa) y la apertura más nítida, luego basar su soporte en un ISO variable.

Algunas reflexiones:

• Desactiva la estabilización de imagen si estás en un trípode. No proporcionará beneficios y podría causar algunos problemas.
• Es posible que necesite un trípode / cabeza más estable. Dado que se refirió a ella como una "bola de espejos barata y estúpida", parece que ya lo sabe ...
• Incluso con un buen trípode, a veces puede ocurrir movimiento, especialmente en un área con viento. Si el trípode tiene un gancho en la columna central, puede colgar algo pesado (como una bolsa de cámara) para ayudar a proporcionar estabilidad.

Ok, probé con IS apagado y, ¿adivina qué? TODOS los problemas de desenfoque y las imágenes de la serie están apagadas en 1-5 píxeles (lo que hace que tenga que alinear las imágenes en Photoshop antes de fusionarlas de antemano) desapareció. Era el IS después de todo, incluso usando un retraso de 2 segundos. Como se señaló anteriormente en un póster, obtuvieron resultados significativamente mejores en un retraso de 10 segundos cuando se trata de un sistema en el que las vibraciones más insignificantes pueden causar sacudidas visibles de la cámara. En pocas palabras para este tipo de situación: apague IS, aplique el mayor retraso posible, habilite el bloqueo del espejo y sea vewwwy, vewwy quietttt ...

¡Gracias a todos los que aportaron MUCHOS consejos sabios!

Iría con un disparador remoto para que no tenga que tocar la cámara en absoluto, y puede estar a varios pies de distancia de la cámara, por lo que es menos probable que cause cualquier vibración en la configuración.

También debería poder usar el retraso solo para estar seguro.

En algunas cámaras Canon, el bloqueo del espejo solo funciona en la primera de las tres exposiciones si está haciendo un horquillado automático. Intente apagar el soporte automático y usar manualmente el bloqueo del espejo para los tres. Sí, no es divertido en absoluto!

Solo un pensamiento, pero ¿estás seguro de que es un movimiento de la cámara, y no simplemente un poco desenfocado?

Podría ser que con la cámara montada verticalmente como la tiene, haría que el peso que soporta la lente cambie el enfoque marginalmente después de configurarse o altere ligeramente el nivel de zoom, lo que podría hacer que se vea igual.

También noté un mínimo movimiento y desenfoque con tomas de larga exposición usando el IS (Estabilizador de imagen en mi lente). Estaba probando tomas nocturnas con un trípode y me di cuenta de que apagar el IS solucionaba todos los problemas de desenfoque.

Tampoco hago clic en el botón del obturador con la mano, siempre uso el disparador automático de la cámara para tomar la fotografía y evitar más "sacudidas manuales humanas". Pruebe 3 o 10 segundos con el temporizador y deje que la cámara dispare. Problema resuelto...

Si se usa una combinación de lente y accesorio tan larga sin soporte adicional (usando el hilo del trípode de la cámara), especialmente en una cámara con cuerpo de polímero, puede volverse extremadamente resonante, sin importar cuán estable sea el trípode. He visto lentes de esa longitud que NO se asientan en un intervalo de 10 segundos con temporizador automático.

Usar una abrazadera de trípode en la lente, o atar todo el artilugio en 15 rieles LWS con un soporte de lente, podría marcar una gran diferencia aquí.