Hay dos cosas en cuestión aquí.
El primero es el rango de zoom, que es la distancia focal más larga que un objetivo zoom ha dividido por el más corto. Es decir, una lente con una distancia focal equivalente de 25 mm y 150 mm es una lente con zoom "6x". Esta terminología generalmente está reservada para cámaras de apuntar y disparar; para lentes SLR, generalmente se dan las distancias focales reales. Las lentes de alto rango de zoom requieren un mayor compromiso de diseño, y es probable que ese compromiso dé como resultado un rendimiento relativamente débil en los extremos de la gama. Entonces eso podría ser parte de eso.
El segundo es el tema del movimiento de la cámara. Las distancias focales más altas - "más teleobjetivo", o como usted dice, en la parte más alta del rango del zoom - muestran una porción más pequeña de la escena ampliada al mismo tamaño, y eso significa que pequeños movimientos en la cámara se traducen en movimientos más grandes en tu foto. Esto significa que el efecto del movimiento de la cámara es mucho más pronunciado cuanto más se acerca.
Puede demostrarlo fácilmente a usted mismo simplemente mirando la pantalla de visualización en vivo (o el visor) mientras gira la cámara ligeramente; a distancias focales cortas puede ver un pequeño cambio, y al acercar puede ver que toda la escena cambia con solo un pequeño giro. Este mismo efecto también aumenta los movimientos muy pequeños, aumentando el desenfoque.
Existe un compromiso particular que tienen la mayoría de las cámaras de apuntar y disparar y las lentes superzoom que hacen que el movimiento de la cámara sea más problemático cuando se acerca. Específicamente (como señala @ Itai ), estas lentes generalmente proporcionan una apertura más limitada a un zoom más alto. Esto significa menos luz, lo que significa aumentar la señal (ISO más alto), lo que resulta en más ruido o velocidades de obturación más largas, lo que hace que sea más importante reducir el movimiento de la cámara.
No hay mucho que hacer sobre el primero, excepto ser consciente de las fortalezas y debilidades de su equipo, y evitar el uso de distancias focales más altas en situaciones donde las debilidades son más obvias, como en condiciones de poca luz.
Para el segundo, simplemente mantener su cámara más quieta ayudará significativamente. Puede obtener mejores resultados con una técnica mejorada y una conciencia de su movimiento al presionar el obturador, pero un trípode u otro soporte será aún mejor. También querrá asegurarse de que la estabilización de imagen esté habilitada en su cámara si está disponible, y asegúrese de que tenga la posibilidad de activarse presionando el obturador hasta la mitad y esperando un segundo antes de disparar.
Como se indicó anteriormente, usar un trípode o asegurarlo en algo estable ayudará.
Lo que también encontré bastante útil es que usar un disparador remoto, inalámbrico o por cable, puede mejorar su estabilidad.
Si no tiene, o no puede permitirse uno de estos, una forma sencilla de mejorar esto un poco es usar su temporizador, si tiene uno. Esto eliminará el pequeño "temblor" que causará su dedo al presionar el gatillo, esto puede sonar como una pequeña diferencia, pero recuerde que su cámara es muy sensible al movimiento.
Espero que esto ayude.
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1) asegúrese de que no es el movimiento de la cámara lo que hace que la foto se desenfoque
2) la nitidez es una medida de calidad importante de una lente en fotografía profesional. Algunas cosas afectan la nitidez:
Y por diseño óptico me refiero a cómo organizan el grupo de "anteojos" que se encuentran dentro de la lente. En general, un objetivo zoom con un amplio rango de zoom es un diseño que se sabe que sacrifica la nitidez por el zoom adicional. Por lo tanto, es casi seguro que verá que la nitidez de la foto varía mucho a lo largo de todo el rango del zoom, a menos que invierta en una lente costosa que use todo tipo de tecnología para mejorar la nitidez.
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