- Cuanto más corta sea la distancia entre el pedalier y el sillín, disminuirá la eficiencia del pedaleo, pero aumentará la altura del soporte, lo que le dará más espacio para tirar la bicicleta. Esta característica se vuelve más pronunciada a medida que el estilo de conducción para el que está diseñada la bicicleta se vuelve más agresivo, es decir, un cuadro de enduro sacrificará algo de eficiencia de pedaleo para la estabilidad en terrenos con pendientes muy difíciles.
- Un tubo superior más largo inclina al ciclista hacia adelante centrando más la distribución del peso, esto brinda una mejor estabilidad en el aire y en terrenos irregulares, pero hace que la bicicleta se sienta un poco menos maniobrable porque es más difícil tirar del frente hacia arriba.
- Las vainas más cortas permiten que la parte delantera de la bicicleta se levante más fácilmente porque los pedales están más cerca del eje trasero (el punto de pivote al tirar de la parte delantera hacia arriba). Las bicicletas agresivas que desean la estabilidad del tubo superior más largo a menudo acortan las vainas para que la bicicleta se sienta más ágil.
- Un soporte inferior más alto levanta el centro de gravedad haciendo que la bicicleta sea más difícil de arrinconar, pero una bicicleta baja es una bicicleta que raspa más las rocas ...
- Un ángulo de inclinación más pronunciado da como resultado una dirección más sensible y más ligera.
Entonces, para dar un ejemplo de XC:
- Una bicicleta XC pura tendrá una gran altura BB a silla de montar para maximizar la eficiencia del pedal, por lo tanto, una baja altura de apoyo, pero esto no es demasiado sacrificio ya que una bicicleta XC no está dirigida a terrenos muy difíciles.
- A menudo, en lugar de un tubo superior largo, tienen uno ligeramente más corto y usan un tallo más largo. Esto mantiene el peso hacia adelante, por lo que el frente no sigue levantándose cuando pedaleas cuesta arriba, pero mantiene la sensación de dirección ligera (no siempre deseable ...).
- Cadenas más largas por el mismo motivo que el anterior.
- Dolor de cabeza fuerte.
Mientras que un enduro:
- Tendrá una altura baja de BB a silla de montar, por lo que puede arrojarse sobre terreno muy accidentado.
- Un tubo superior largo para mayor estabilidad. Una bicicleta de enduro no puede usar el truco del vástago largo para minimizar la longitud del tubo superior, porque los vástagos largos hacen que la dirección se sienta "hiperactiva", lo cual es horrible en terrenos irregulares.
- Cadenas cortas para mitigar el tubo largo.
- Ángulo de cabeza ligeramente más flojo porque hace que la bicicleta sea más estable cuando va cuesta abajo.
La mayoría de los estilos de cuadros de MTB tienen aproximadamente la misma altura BB, ya que todos quieren una mejor bicicleta en las curvas y de todos modos es difícil pedalear sobre terrenos irregulares. Creo que la única excepción son los cuadros de bajada pura, donde se desea una altura BB muy baja, pero para minimizar los golpes de pedal, la norma son las longitudes de manivela más cortas.
Los ángulos de inclinación tienden a ser bastante pronunciados en la mayoría de los cuadros MTB, incluso en estilos muy diferentes, por ejemplo, los cuadros XC y de salto de tierra tienen ángulos de tubo de dirección similares. Una vez más, la notable excepción son los cuadros de downhilling, que tienen dolores de cabeza muy flojos; aunque esto para mejorar la estabilidad en descensos empinados (es más difícil pasar por encima de las barras).
Lo anterior es una simplificación excesiva. En el mundo real, las partes juegan entre sí, y sus características cambiarán a medida que una bicicleta se mueva por el recorrido trasero (si es que tiene alguna, por supuesto). También lo anterior son características del marco; la longitud del vástago, el ancho de las barras, la longitud de las bielas, la altura de las horquillas, etc., juegan su papel en la sensación general tanto como el marco.
