Necesita actualizar su cámara cuando, y solo cuando, necesita una cámara que pueda hacer algo en particular que su cámara actual no puede hacer. Esto no solo es cierto para el cuerpo de su cámara, sino también para sus lentes y cualquier otro accesorio que pueda necesitar para producir la foto que desee.
Las razones específicas para actualizar el cuerpo de una cámara pueden ser tan variadas como las diferentes fotografías que uno quisiera tomar. Aquí hay algunos de ellos.
- Quizás necesite un enfoque automático más rápido y preciso para capturar sujetos en movimiento rápido de manera más consistente.
- Quizás necesite una cámara con controles más directos que le permitan cambiar la configuración rápidamente sin tener que apartar la vista del visor para lidiar con las condiciones de disparo que cambian rápidamente.
- Quizás necesite una cámara que pueda tomar ráfagas a una velocidad de cuadro más rápida y durante un período prolongado para mantener la cobertura a través de una secuencia de eventos que desea grabar de principio a fin.
- Tal vez necesite la capacidad de realizar una edición básica en la cámara e incluso convertir algunos archivos sin formato a JPEG para que pueda mover las imágenes sensibles al tiempo a su destino más rápido.
- Quizás necesite una cámara que pueda resistir condiciones más duras sin ser dañada por ellas. O una cámara que aguante un uso más frecuente y pesado y que dure más.
- Quizás desee producir fotografías que se puedan mostrar en tamaños más grandes que requieran un sensor con más resolución.
- Quizás desee una Profundidad de campo más superficial que la práctica con el tamaño del sensor de su cámara actual, incluso con lentes rápidos con aperturas tan anchas como f / 2, f / 1.8, o incluso f / 1.4 y f / 1.2. Suponiendo que sus lentes son compatibles con el formato más grande, un sensor más grande brinda la capacidad de obtener un DoF más superficial para todos ellos.
- Quizás necesite una mejor relación señal / ruido para situaciones de poca luz extrema. Las mejoras en la reducción de ruido y el procesamiento posterior solo pueden llevarlo hasta cierto punto. Y cualquier técnica que aprenda que funcione bien con un modelo de sensor más bajo / más antiguo / más pequeño funcionará mucho mejor con un modelo de sensor más nuevo / mejor / más grande.
Hasta que pueda articular exactamente lo que desea hacer fotográficamente que su cuerpo actual u otro equipo no le permita hacerlo, aún no necesita una actualización. Es aún mejor si puede articular exactamente cómo espera que la cámara más nueva le permita lograr lo que su cámara actual no logra. Está bien si desea actualizar sin necesidad de hacerlo y puede permitirse el lujo de hacerlo, pero no espere que el cambio en el equipo haga una mejora notable en sus imágenes hasta que realmente necesite lo que ofrecerá el equipo más nuevo. Porque hasta que su nivel de habilidad y visión exijan la capacidad mejorada de la cámara más nueva (o lente, o iluminación, etc.), no podrá aprovechar la capacidad mejorada que le ofrece el equipo más nuevo.
Aquí hay un ejemplo de este concepto de mi última actualización.
Escenario de rodaje: luces de viernes por la noche
Durante varios años, he filmado bandas de fútbol y marchas de la escuela secundaria por la noche bajo luces artificiales del estadio que parpadean a 120Hz. Mi disposición de disparo normal era utilizar una Canon 7D APS-C con una lente f / 2.8 de 70-200 mm y una cámara FF con una lente más ancha (generalmente una IS f / 4 de 24-105 mm o 17-40 mm). Debido a la necesidad de usar velocidades de obturación más rápidas para congelar la acción con el teleobjetivo, junto con la forma en que los obturadores del plano focal logran tiempos de exposición más cortos que la velocidad de sincronización de la cámara, esto a menudo resultó en tomas bien enfocadas y programadas para capturar En el momento exacto que deseaba, pero que se vieron afectados por las diferencias de color y brillo que resultaron de la variación en la intensidad y el color de las luces a medida que la hendidura entre la primera y la segunda cortina del obturador transitaba por el sensor de imagen. Cuanto más rápida sea la velocidad de obturación seleccionada, más estrecha será la hendidura entre las dos cortinas, y más pronunciado será el efecto de las luces parpadeantes. Un lado del marco podría ser oscuro y de color marrón y el otro lado mucho más brillante y una temperatura de color más fría. O bien, el marco completo podría ser oscuro y marrón (cuando el tiempo de tránsito del obturador estaba centrado en las luces en su punto más tenue) o demasiado brillante y de un color mucho más frío (cuando el tiempo de tránsito del obturador estaba centrado en las luces en su punto máximo). El procesamiento posterior de estas imágenes requería mucho tiempo y muchas imágenes buenas no se podían usar debido al problema con las luces parpadeantes. Un lado del marco podría ser oscuro y de color marrón y el otro lado mucho más brillante y una temperatura de color más fría. O bien, el marco completo podría ser oscuro y marrón (cuando el tiempo de tránsito del obturador estaba centrado en las luces en su punto más tenue) o demasiado brillante y de un color mucho más frío (cuando el tiempo de tránsito del obturador estaba centrado en las luces en su punto máximo). El procesamiento posterior de estas imágenes requería mucho tiempo y muchas imágenes buenas no se podían usar debido al problema con las luces parpadeantes. Un lado del marco podría ser oscuro y de color marrón y el otro lado mucho más brillante y una temperatura de color más fría. O bien, el marco completo podría ser oscuro y marrón (cuando el tiempo de tránsito del obturador estaba centrado en las luces en su punto más tenue) o demasiado brillante y de un color mucho más frío (cuando el tiempo de tránsito del obturador estaba centrado en las luces en su punto máximo). El procesamiento posterior de estas imágenes requería mucho tiempo y muchas imágenes buenas no se podían usar debido al problema con las luces parpadeantes.
Problema: tratar con la iluminación parpadeante del estadio
Presto un poco de atención a las próximas presentaciones de productos, pero estoy lejos de obsesionarme con ellas. Durante años, la noticia de un reemplazo inminente para el 7D había estado bajando por la pica. Cuando se anunció oficialmente la Canon 7D Mark II, tenía poco interés en comprar otra cámara APS-C. Para aprovechar el sistema AF superior de la FF Canon 5D Mark III, en comparación con el sistema AF más inconsistente de la 7D, había comenzado a usar la 5D3 con mi 70-200 y una 5D2 más antigua con una lente mucho más ancha. del momento en que se dispara bajo las luces por la noche. Esto me dio un rendimiento AF más consistente, pero no hizo nada por el problema con las luces parpadeantes. También renuncié al "alcance adicional" de la cámara APS-C, que es una consideración bastante significativa al comparar la diferencia de costo entre un 70-200 mm f / 2.
Luego leí una reseña del nuevo 7D y una palabra que describe un nuevo salto de la pantalla: antiparpadeo . Por supuesto, la primera pregunta que quería hacer era: "¿Realmente funciona?". Esto fue seguido de cerca por mi pregunta de seguimiento: "¿Qué tan bueno es el nuevo sistema AF basado en el mismo en el cuadro completo 1D X y 5D3, pero aún con la línea de base más estrecha debido al tamaño del espejo APS-C? Después de varios meses de investigar esas dos preguntas y aprender todo lo que pude, decidí adquirir un 7D Mark II antes del comienzo de la próxima temporada de otoño.
Solución: Canon 7D Mark II con reducción de parpadeo
Estoy muy contento con la actualización. La característica única para la que compré la cámara ha llevado a mejoras cuantificables. Algunos de ellos están relacionados con la calidad de la imagen, mientras que otros están relacionados con la eficiencia con la que puedo entregar imágenes. Y el sistema AF en el 7D Mark II es mucho mejor que el sistema AF en mi 7D original, aunque todavía no es tan bueno como el sistema AF en mi 5D Mark III.
- Debido a que las luces están en su punto máximo cuando se abre el obturador, dependiendo de los detalles de la iluminación en un lugar específico, en realidad puedo disparar desde 1/2 a 2/3 a una parada completa más rápido y aún así obtener los mismos niveles de exposición I Obtuve anteriormente cuando configuré la exposición en función de la intensidad promedio de las luces en lugar de su pico. En los mismos estadios donde una vez disparé a f / 2.8 y 1/500 de segundo, ahora puedo disparar a 1/800 o incluso 1/1000 de segundo con la misma apertura e ISO. Muchas veces esta es la diferencia para lo que tiro entre congelar la acción y tener los pies / piernas y brazos / manos del atleta borrosos con su movimiento.
- Al soltar el obturador cuando las luces están en su punto máximo en el ciclo, cada imagen tomada en una explosión tiene el mismo brillo y color. Esto me permite aplicar el mismo WB y corrección de exposición a la gran mayoría de las imágenes en bruto en el procesamiento posterior. Mi flujo de trabajo ya no se ve obstaculizado por la necesidad de corregir el color de cada imagen por separado.
- La consistencia entre cada cuadro también significa que las imágenes jpeg generadas en la cámara también tienen el mismo brillo y color y es mucho más probable que se puedan usar directamente desde la cámara (cuando configuro la exposición correcta).
- Con imágenes en bruto y jpegs, todo el cuadro tiene un nivel de exposición y color consistentes. ¡Los jugadores en lados opuestos del cuadro que usan camisetas para el mismo equipo en realidad parecen estar usando el mismo color!
Solo debe actualizar cuando lo necesite. Lo más probable es que no esperes tanto ni seas tan sensato. ;)
Entonces, básicamente, para mí, todo se reduce a unos pocos "puntos de inflexión" en cuanto a la "actualización" (de manera más realista, puede estar haciendo un desplazamiento lateral [p. Ej., Recortar a fotograma completo] o expandir [p. Ej., Agregando sin espejo a un dSLR más bien que reemplazarlo]) ha valido la pena para mí. Encontrará estas razones no muy diferentes de las que deciden cuándo es el momento de comprar un automóvil. En orden de más sensible a menos, son:
Cuando tu cámara actual muere y no tienes nada con lo que disparar.
[Métrica personal "vale la pena" - su valor eventual puede variar] Cuando la suma del nivel y la generación del nuevo cuerpo de la cámara cuenta por encima / después de que mi anterior es al menos 3, y mi antiguo cuerpo se está acercando a esa marca de clic de 100k.
Cuando su nivel de frustración con su equipo actual hace que dejar de lado el dinero que ha ahorrado valga la pena, y ha investigado lo suficiente para saber cómo el nuevo equipo elimina (o reduce) la frustración. [Puede implicar descubrir compensaciones previamente desconocidas / no investigadas después de la compra que pueden igualar la frustración más de lo previsto].
Cuando puedes encontrar una oferta rockin '(generalmente utilizada o renovada)
Solo porque malditamente lo quieres así de mal.
Sin embargo. Tenga en cuenta que casi CUALQUIER otra pieza de equipo que pueda comprar tendrá un valor más largo y mejor que el cuerpo de una cámara. Las lentes, flashes y equipo de soporte se pueden usar en varias cámaras. No suelen reemplazarse cada 1 a 3 años, y también tienden a tener un mejor valor en el mercado usado. Los cuerpos de las cámaras se deprecian incluso cuando todavía son nuevos.
Y, además, la experiencia y la capacitación a menudo cuentan más para la calidad de imagen que cualquier equipo. Si el objetivo es obtener mejores fotografías, entonces su dinero en realidad puede gastarse mejor en boletos aéreos, en un seminario, o en libros y videos de capacitación que en cualquier cuerpo de cámara.
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Voy a responder esto desde la perspectiva de "querer" en lugar de "Necesitar", que Michael Clarks ha manejado realmente bien.
A menos que sea un profesional y la cámara sea solo una herramienta, la sensación de poseer una nueva cámara para entusiastas y aficionados es increíble. Es igual a conducir un auto nuevo directamente desde la explanada.
Para la mayoría de los entusiastas, ¡es más que una necesidad, es un deseo, un deseo! Un deseo de poseer una nueva cámara. Una nueva cámara trae consigo una motivación renovada. ¡Un vigorizante deseo de jugar con tu nuevo juguete! Para comenzar instintivamente a hacer esas cosas una vez más que hiciste con tu cámara anterior.
¡Crea un deseo de aprender cosas nuevas, pasar horas estudiando el manual y buscar videos y, en última instancia, te permite darte cuenta de cuál es tu potencial y qué puedes lograr!
Aumenta tu autoestima cuando otros te felicitan por tu nueva cámara y las imágenes producidas, y te motiva a producir mejor contenido.
El punto que estoy haciendo; aunque la lógica lo dicta, solo deberíamos actualizar nuestra cámara cuando sea absolutamente necesario, hay momentos en que.
"Need to Buy" debe dejarse de lado y dejar paso a "want to Buy".
Es posible que una nueva cámara no produzca necesariamente mejores imágenes, pero al igual que su automóvil, que se siente como si condujera mejor después de un valet, sentirá lo mismo con su nueva cámara y, como resultado, se esforzará naturalmente por producir mejores imágenes.
Si eres de los que aman la fotografía, siempre llevaste tu cámara, pero ahora parece que no tienes esa motivación y necesitas un poco de manejo, ¡puede que sea el momento en que te hayas comprado una nueva cámara!
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Como una especie de ludita, creo que el cuerpo de una cámara debe actualizarse solo cuando el existente limita lo que puede hacer al intentar tomar fotografías. Al actualizar el kit de cámara, otras prioridades son ampliar la gama de lentes que posee; comprar lentes de mejor calidad; comprar accesorios que, con el kit existente, logren los resultados fotográficos deseados (trípode, flash, cinta adhesiva, etc.); mejorando el nivel de habilidad del tirador practicando e intentando cosas nuevas.
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(Estoy agrupando las viñetas, porque creo que el primer grupo es una razón más general para actualizar que el segundo grupo)
Algunas razones específicas podrían ser:
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