Editar: desde que regresé de Australia, estuve mirando un Sony a5100 por un tiempo, y lo compré en las ofertas de Amazon Lightning. Tengo que decir que Sony toma fotos mucho mejores en términos de detalle y color, como era de esperar con un sensor más grande. Me ha hecho muy bien.
Así que recientemente regresé de Australia, tomé mi cámara Panasonic TZ40 P&S, supuestamente una de las mejores cámaras compactas.
Tomé bastantes fotos en las Montañas Azules, y las comparé con 1 foto tomada de un amigo en una DSLR. No sé si la imagen DSLR fue postprocesada o editada de todos modos (excepto que reduje el tamaño de ambas imágenes).
Creo que es bastante obvio qué foto fue tomada por una DSLR. Lo que me pregunto es, ¿podría haber hecho algo para obtener una mejor toma? ¿O simplemente necesito una mejor cámara? He estado mirando una nueva cámara, pero pensé que debería preguntar primero.
La mayoría de las otras escenas resultaron bastante bien en mis ojos.
Respuestas:
De las relaciones de aspecto (la superior es 3: 2, la inferior es 4: 3), la imagen superior es la dSLR y la imagen inferior es la de su TZ40. Y en los tamaños web, si bien hay una mejora en la calidad de imagen con el dSLR, no es mucho mejor, y algunos podrían compensarse con el procesamiento posterior, en lugar de utilizar archivos JPEG directamente desde la cámara. Si bien su cámara no es RAW, eso no significa que no pueda hacer ajustes en la publicación.
Los principales problemas que tiene son una ligera sobreexposición (probablemente desde el cielo) y el hecho de que está filmando una escena de alto rango dinámico , es decir, una escena donde el rango de valores de blanco a negro es mayor que el sensor de su cámara puede grabar Si bien un sensor más grande puede capturar un rango dinámico más grande, también tendrá dificultades con este tipo de escena: observe cómo en ambas tomas, los detalles se han "reventado" (sobreexpuestos) en las nubes. Tener un dSLR no necesariamente te habría ayudado tanto como la técnica.
Cosas que podrías haber intentado:
Su cámara tiene un modo iHDR y una configuración de procesamiento de alta dinámica. Puede usarlos, o podría tener exposiciones entre corchetes y luego combinarlas en un HDR o paquete de fusión de exposición en la publicación para cubrir el rango dinámico que el sensor de su cámara no puede. Un usuario de dSLR probablemente tendría que hacer esto también.
Su cámara tiene modos PSAM y un histograma . Un histograma muestra el número de veces que aparece un valor de negro (izquierda) a blanco (derecha) en la imagen. Esto le permitirá juzgar la exposición de otra manera, y podrá ver si ha resaltado o perdido detalles de las sombras y ajustar en el momento de la toma. Los modos PSAM le dan el mismo control sobre la exposición que un dSLR normalmente puede. Este es el histograma de su imagen:
ese pico en el lado derecho, y la llanura a la izquierda juntas indican sobreexposición. Tenías un margen de maniobra para reducir la exposición. El histograma de tu amigo se ve así:
Utilizó una exposición más baja y completó más del rango, pero todavía tenía una sobreexposición en las nubes, indicada por ese pico a la derecha. Cuando los valores se atascan en cualquiera de los extremos (o ambos) del histograma, esto indica que está viendo una escena de alto rango dinámico. Es posible que tengas que elegir entre los reflejos o las sombras, o disparar entre corchetes y combinarlos en una publicación.
Su cámara puede realizar un procesamiento posterior en la cámara. Si bien no es lo ideal, y ofrece mucho menos control que el procesamiento posterior en una aplicación informática dedicada como Photoshop o Gimp, aún puede meterse con cómo se verá la imagen en la cámara. Incluso algo tan simple como aumentar la saturación (su cámara tiene un modo de color "feliz" que hace esto) puede marcar una gran diferencia en el aspecto de la imagen final.
Pero probablemente aprender a postprocesar es su mejor opción, y aquí, es posible que desee pasar a una cámara con capacidad RAW. Sin embargo, no creo que se requiera una nueva cámara todavía. Simplemente más práctica, conocimiento y adquirir algunas habilidades de procesamiento posterior.
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Como han notado los otros respondedores, no es del todo obvio qué imagen se toma con una DSLR; ambos tienen algunos problemas bastante obvios, como reflejos quemados y poco contraste.
En lugar de enumerar los problemas, permítame ofrecerle algunos consejos para usted y su amigo en escenas de filmación como esta:
En caso de duda, subexponga siempre. Esto se aplica especialmente a escenas con un alto contraste entre el fondo y el primer plano. Es fácil aclarar una imagen ligeramente oscura en el procesamiento posterior, pero los reflejos quemados se pierden para siempre.
Un ajuste de exposición de -1 EV , parcialmente compensado en la publicación, habría hecho maravillas para ambas imágenes. Personalmente, tiendo a dejar mi cámara configurada para -1 EV de manera predeterminada; si alguna vez necesito tomar una foto rápidamente y no tengo tiempo para ajustar la exposición, prefiero tenerla un poco demasiado oscura que arriesgarme a perderla. Detalle en zonas luminosas.
El uso de una curva no lineal para iluminar la imagen también puede brindarle agradables reflejos suaves como películas, en lugar de los reflejos feos recortados que producen la mayoría de las cámaras digitales (como se ve en ambas imágenes, pero especialmente en la superior). Puede hacerlo fácilmente en la mayoría de los editores de imágenes, como Photoshop o GIMP, seleccionando la herramienta Curvas y tirando hacia arriba de la mitad de la curva; tiene mucha libertad para ajustar la curva para que la imagen se vea bien, pero para resaltados suaves, generalmente desea que se encuentre con la parte superior de la caja suavemente, en lugar de en ángulo.
La imagen que obtiene de la cámara no es la imagen final. De hecho, cuanto más elegante es la cámara, más cierto es en general. Pero incluso si está utilizando una cámara simple de apuntar y disparar, cualquier foto que le interese debe ser procesada posteriormente para resaltar sus mejores cualidades.
Algunos ajustes "estándar", que casi siempre querrá hacer (o al menos verificar) son:
Por ejemplo, ambas imágenes realmente necesitan un ajuste de punto negro, lo que mejorará drásticamente su contraste y arreglará el aspecto "borroso" que tienen. También hay mucho que puedes hacer con los sutiles ajustes de Curvas para ajustar el contraste, aunque, por desgracia, no hay mucho que se pueda hacer sobre los aspectos más destacados. Un ligero aumento de la saturación del color también podría ayudar, aunque es muy fácil exagerar.
La imagen superior también tiene una distorsión notable, lo que hace que el horizonte se vea algo curvado (esto es bastante común con los lentes de zoom gran angular), y también tiene algunas manchas de polvo obvias (visibles como manchas oscuras). La imagen inferior, por otro lado, parece estar inclinada unos pocos grados.
Si es posible, dispara en RAW. Esto se debe simplemente a que una imagen RAW tiene un rango dinámico más alto y menos ruido que JPEG y, por lo tanto, le brinda más para trabajar en el procesamiento posterior.
En particular, con una imagen JPEG, aumentar la exposición con varios EV tiende a mostrar ruido visible y artefactos de compresión en áreas oscuras; disparar en RAW evita este problema y, de manera efectiva, le permite elegir la exposición óptima después de tomar la fotografía. Muchas cámaras también aplican automáticamente una cierta cantidad de enmascaramiento de desenfoque a las imágenes JPEG, para compensar el desenfoque inherente de la demostración de Bayer ; Esto no siempre es deseable, y a menudo puede obtener resultados mucho mejores utilizando un buen decodificador RAW con un algoritmo de demostración de alta calidad.
La capacidad de disparar en formato RAW es una de las formas en que las DSLR tienden a ser superiores a la mayoría de las cámaras de apuntar y disparar. Dicho esto, algunas cámaras compactas de alta gama le permiten usar RAW y, en algunos casos (por ejemplo, con CHDK para cámaras Canon), es posible habilitar esta función incluso para modelos de gama baja.
PD. Intenté ver qué podía sacar de tu foto, usando nada más que ajustes de Curvas (y arreglando el horizonte inclinado). Aquí está el resultado:
y capturas de pantalla de las curvas que utilicé (para los canales Value y Blue):
La primera captura de pantalla es el ajuste principal, la segunda es un ligero aumento de contraste que hice después de echar un segundo vistazo al resultado. Podría haber obtenido resultados aún más dramáticos, pero traté de apegarme a algo bastante cercano al original. Observe cómo, en la segunda captura de pantalla, el histograma se ve mucho más plano; eso es a menudo (aunque no siempre) una señal de un ajuste de curvas exitoso.
Me hubiera gustado oscurecer un poco las nubes, para resaltar más detalles allí, pero desafortunadamente, simplemente no hay nada que hacer allí: la mayoría de esas nubes son 100% blancas y sólidas, y no hay magia que atraiga los detalles fuera de eso.
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Para ser honesto, no podría adivinar fácilmente cuál es cuál cuando se ve en el tamaño predeterminado de 600 píxeles de ancho anterior. Ambos manejan el rango dinámico de las nubes bastante mal, siendo la imagen inferior un poco menos mala. Mirando más de cerca, la imagen superior tiene significativamente más detalles en los árboles, pero aún así no es sorprendente. (Ambos están sujetos a una compresión JPEG muy alta, probablemente debido al servicio de carga de imágenes aquí, por lo que se pierde mucho allí en cualquier caso). La primera imagen también tiene un punto negro más bajo, lo que hace que se destaque más, esto es fácilmente ajustado en la segunda imagen en cualquier programa de edición decente con una " curva s ", lo que lo hace más parecido a esto:
No quiero ser negativo, pero no creo que esto realmente ayude mucho. La cara del acantilado se ve más dramática, pero el cielo aún no se puede reparar. Esta es una situación realmente difícil para cualquier cámara: el cielo brillante y el valle sombreado de nubes no coinciden. Y esos árboles en la cresta a la izquierda - ¡ay! Entonces, como con la mayoría de las fotografías de paisajes, lo más importante que puedes hacer con cualquier cámara es aprender la luz del área y el clima, y regresar cuando sea correcto.
Probablemente, lo más fácil que podría haber hecho aquí es reducir el rango dinámico haciendo una toma detallada sin incluir el cielo. También podría poner entre corchetes sus tomas (exponga una para el cielo, otra para los árboles de la luz del sol y otra para las sombras) y combínelas para obtener una imagen "HDR" final. (Lo más ideal sería usar un trípode para que las imágenes estén bien alineadas).
El modo manual podría haber ayudado, pero es razonable suponer que el modo de escena eligió configuraciones bastante buenas aquí. Específicamente, dentro de los límites de la escena (de nuevo, básicamente imposible), la exposición se ve correcta y el modo de escena apropiado (en un P&S o en una DSLR de nivel de entrada) elegirá una apertura alta razonable para la profundidad de campo, que es básicamente lo que harías manualmente también.
Y podría obtener un rango más dinámico desde una sola imagen con RAW, pero fundamentalmente JPEG en la cámara puede estar bien: RAW no es necesario ni una bala mágica. Simplemente le da más flexibilidad, y eso no siempre puede arreglar una foto que tiene muchos problemas técnicos para empezar.
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Ambas imágenes podrían haber sido tomadas fácilmente por un teléfono inteligente moderno. Para obtener una mejor imagen, independientemente del formato, lo que hay que hacer es controlar el amplio rango dinámico en esta escena. El cielo es muy brillante y estalló en ambas imágenes. El suelo es mucho más oscuro. Técnicas como HDR, Fusión de exposición y filtros de densidad neutra graduada ayudarán en esta área.
Por supuesto, una cámara más agradable ayudará a los controles manuales, pero es más importante aprender las razones fundamentales por las que esta escena es difícil de capturar primero; porque gastar dinero no necesariamente dará como resultado una mejor imagen. Llegaría al extremo de decir que gastar dinero en una DSLR generalmente produce peores imágenes para la mayoría de los usuarios que no saben lo que están haciendo con ella. No estoy diciendo en absoluto que estarías en esa situación, pero es muy común que lo haya encontrado.
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Voy a arriesgarme y digo que la réflex digital es la primera. La diferencia más obvia es la diferencia en el procesamiento posterior. Si su amigo estaba filmando en RAW en la DSLR, permite un ajuste mucho mejor del contraste en la publicación.
Además, el sensor más grande y las ópticas de mejor calidad en la DSLR permitieron cierta nitidez adicional para los árboles y también dieron como resultado una profundidad de campo más superficial que hizo que el fondo se volviera más borroso que el primer plano.
Entonces, en última instancia, es una combinación de factores entre lo que la cámara es ópticamente capaz de capturar y también cómo se produjo la imagen. Es probable que ambas imágenes se hayan beneficiado de la estabilización del trípode, ya que parece haber algo de movimiento borroso en ambas.
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Dichas escenas deben estar entre corchetes (es decir, con una exposición variable) o expuestas de acuerdo con el medidor de puntos: mida la parte más brillante donde desea mantener los detalles y agregue 3 paradas a la exposición. Con paisajes, un filtro graduado de densidad neutra es muy útil. El filtro polarizador puede ayudar a veces también. Y, por supuesto, configure su cámara para grabar en bruto.
Tiene un destello excesivo en la imagen, considere usar un parasol.
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