Actualmente estoy tratando de aprender fotografía de paisajes. El mayor problema al que me enfrento actualmente es el cielo volado.
Tomo la mayoría de mis fotos mientras hago senderismo, por lo que no siempre puedo usar las horas doradas, pero tengo que tomar las fotos justo cuando encuentro un buen motivo. Por lo tanto, a menudo es alrededor del mediodía, lo que hace que el cielo se vuele como en la siguiente imagen:
¿Qué puedo hacer para evitar que el cielo se vuele al tomar la foto (dadas las restricciones mencionadas anteriormente)?
Respuestas:
Aquí hay algunos métodos que conozco:
Filtro polarizador circular
Mucha de la luz del cielo está polarizada durante el día, por lo que un simple filtro CP puede reducir drásticamente la cantidad de luz que recibe, para que no se apague. También obtienes muchos reflejos polarizados de la vegetación y el agua, por lo que esto puede reducir el resplandor y mejorar el contraste en toda la imagen.
No siempre funciona, por ejemplo, diferentes áreas del cielo tendrán diferentes polarizaciones, por lo que una lente realmente amplia + filtro CP causará algunas manchas oscuras / claras en el cielo (en lugar de una iluminación constante) a medida que cambia la polarización. Mi experiencia es que al apuntar más cerca del sol, el filtro CP hace menos, pero si se dispara lejos del sol puede hacer una gran diferencia (¡algunas veces demasiado, si lo giras para obtener el cielo más oscuro!).
Además, esto es bastante inútil si está nublado, ya que los reflejos de las nubes no están polarizados (aunque pueden hacer que las nubes realmente 'exploten' si hay una mezcla de cielo azul y nubes).
Esto funciona mejor en algunas lentes que en otras; Si su elemento frontal gira mientras hace zoom y / o enfoca, va a ser un poco difícil ajustar el filtro después de cualquier pequeño ajuste ...
Filtro ND graduado
Otro filtro es el filtro Graduado ND (densidad neutra). Básicamente tiene una mitad oscura y una mitad clara (transparente). Lo gira para obtener la mitad oscura del cielo y puede evitar que el cielo se sature. No tengo mucha experiencia con estos, pero obviamente funcionarán mejor si hay una línea de horizonte limpia en algún lugar hacia el centro de su imagen. Incluso si solo detiene la saturación del cielo a blanco, por supuesto, puede hacer algunos ajustes después si hace que partes del cielo sean un poco demasiado oscuras / claras.
Toma de imágenes en bruto
La idea básica es que los archivos de imágenes en bruto tienen más bits que el JPEG que crea su cámara (digamos 10-14 bits en lugar de 8). Por lo tanto, tiene más información sobre los aspectos más destacados, y puede usar su software de procesamiento posterior para reducir esos aspectos destacados a un nivel más realista, por lo que se ve azul en lugar de blanco. Esto a veces ayuda, especialmente si subexpones un poco (así que también tienes que aclarar las sombras).
En días realmente brillantes no será suficiente, ya que el rango dinámico del sensor de su cámara simplemente no es suficiente.
HDR / mapeo de tonos
Este suele ser mi último recurso (ya que requiere un poco de tiempo / esfuerzo en el procesamiento posterior), pero básicamente toma algunas fotos con diferentes exposiciones (ayuda a tener un horquillado de exposición, con ISO variado o velocidad de obturación entre cada uno) para que tenga cada parte del marco correctamente expuesta en una de sus imágenes (al menos 2, pero a menudo 3 o 5, a veces más si dispara al sol, ¡lo que puede ser malo para su ojo / sensor!).
Hay una gran cantidad de software HDR, y aparecen nuevos constantemente, por lo que no recomendaré nada demasiado específico, pero el proceso básico es combinar las exposiciones en una sola imagen con más de 8 bits básicos (o 10 -14 bits dependiendo de las fotos en bruto de su DSLR) de información por color / píxel, lo que le permite reducir los resaltados y las sombras para comprimir el rango dinámico en algo más estéticamente agradable.
Hay una gran cantidad de HDR que se ve realmente extraño y surrealista, pero también puedes crear imágenes HDR de aspecto bastante natural (¡aunque parte del software barato / gratuito está realmente orientado al surrealismo!).
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Pruebe un HDR de 3 disparos si su cámara es compatible con el horquillado de exposición automática ... Es más fácil si puede llevar un trípode, pero de lo contrario, si puede aprender a mantener su cámara estable, aún puede obtener disparos utilizables. He tenido éxito en una computadora de mano HDR de 7 disparos. (El software que los combina como Photomatix tiene una opción para alinearse automáticamente). Una idea errónea común con HDR es que necesita hacer que todo se vea loco con colores saturados y definición, etc. Esto no es cierto, y simplemente es una opción. Disparar HDR también te permitirá producir fotos de aspecto muy natural, mucho más en la línea de lo que viste cuando la tomaste.
Por supuesto, si no sigue esa ruta, entonces los filtros ND graduados antes mencionados probablemente serían la mejor manera de hacerlo ... Y SIEMPRE dispare en RAW, esto le permitirá recuperarse lo más posible del cielo. Alternativamente, exponga los aspectos más destacados y luego aclare los detalles del terreno en primer plano.
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Este problema es causado por el disparo que tiene demasiado rango dinámico ; demasiada diferencia entre las partes más oscuras y más claras de la imagen.
Si desea obtener la toma directamente en la cámara, necesita un conjunto de filtros graduados de densidad neutra. Estos limitan la cantidad de luz proveniente de una parte seleccionada de la imagen, por lo que esencialmente tiene dos exposiciones en una sola toma. La respuesta aceptada aquí los explica con más detalle.
También puede probar la técnica de la tarjeta negra , pero esto es más útil para paisajes marinos.
Hoy en día, sin embargo, es mucho más común solucionar este problema en la postproducción. Nuevamente, tiene un par de opciones según el software que tenga disponible.
Los mejores procesadores sin formato como Lightroom y Adobe Camera Raw tienen versiones de software de filtros ND graduados, máscaras de degradado que le permiten ajustar la exposición del cielo independientemente del resto de la imagen.
Sin embargo, esto todavía puede dar como resultado que las partes más brillantes del cielo se apaguen, por lo que si desea lograr resultados absolutamente perfectos, debe considerar la mezcla de exposición y quizás incluso HDR. La combinación de exposición básica implica tomar dos disparos: uno expuesto al cielo y el otro al primer plano. Luego puede combinar las dos tomas juntas en un programa como Photoshop o GIMP. El proceso completo se detalla en esta publicación del blog Photo SE .
También puede ver el HDR completo (alto rango dinámico), donde toma varias tomas con exposiciones ligeramente diferentes (por ejemplo, 3 paradas a cada lado de una exposición 'intermedia') para que se capturen todos los detalles y luego se combinen en software como Photomatix. Obviamente, este es un proceso más complejo y, a menudo, es extremadamente exagerado, pero cuando se hace bien puede producir resultados sorprendentes.
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Mientras se dispara: los filtros ND graduados, estos filtran la luz de la mitad de la imagen, trabajando contra la sobreexposición.
Postproducción: intente jugar con el control deslizante de recuperación en lightroom. Si dispara en formato RAW, podría recuperar algunos detalles.
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Básicamente tienes 4 opciones:
Tome una fotografía más oscura para que el cielo no se vuele; esto tendrá el desafortunado efecto secundario de oscurecerlo en primer plano.
Enfréntelo en la publicación posterior: dispare sin procesar, configure la cámara en la exposición más brillante donde no haya reflejos quemados (la misma imagen que la opción 1) y luego ilumine el primer plano nuevamente en la publicación; puede ser posible hacerlo con los controles deslizantes en la sala de luz o Puede que tenga que usar algo como Photoshop para procesar (principalmente curvas establecidas) el primer plano y el fondo por separado.
Use HDR (hay una razón por la que HDR es tan popular entre los fotógrafos de paisajes)
Use un filtro ND graduado, esto funcionará bien cuando el horizonte sea mayormente plano.
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Rangos dinámicos similares - Cielo: Landcsape / Paisaje: túnel
HDR ha sido mencionado por varias personas para el uso del paisaje.
Sin cielo, pero ... - Las fotos a continuación tienen, muy claramente, sin cielo, PERO pero proporcionan un excelente ejemplo de rango dinámico mucho mayor de lo habitual en una escena y de cómo HDR mejora la capacidad de manejar un rango dinámico amplio.
Se aplica el descargo de responsabilidad estándar :-): no se reclama ningún mérito fotográfico para las tomas, etc. *.
Estos fueron tomados en un día festivo reciente: un viejo túnel ferroviario de 260 metros utilizado por un ferrocarril de tala es accesible para inspección pública (y se considera 'seguro público' unos 100 años más o menos).
Exposición única / sobreexpuesta para tratar de mejorar las áreas con poca luz:
la foto superior es una imagen convencional. Se ha sobreexpuesto drásticamente para intentar elevar los niveles de luz del túnel, sin gran éxito.
HDR con mejora de rango nocional de +/- 6EV:
la foto inferior es un HDR de 3 imágenes procesado en la cámara con un cambio de 6ev en el nivel de exposición entre cada foto, agregando así 12 bits de rango dinámico nocional a los 13 más o menos proporcionados por la cámara sensor (Sony A77) para un total nocional de 25 bits de rango dinámico. Incluso si agrega solo otros 6 u 8 bits, está mucho más allá de lo que pueden lograr los mejores sensores disponibles en este lado de la órbita.
..... Foto superior: sobreexpuesta masivamente - todavía sin detalles oscuros:
Foto inferior: 3 exposiciones HDR:
* El viñeteado en la parte superior derecha e inferior izquierda es causado por un parasol roto que había girado ligeramente, sin ser notado. (Cómo romper el parasol de la manera difícil es otra historia ...).
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Hago algo diferente a lo que se ha mencionado anteriormente. No tengo conocimientos técnicos sobre cámaras (exposición, filtros, etc.) pero uso mucho los softwares de imágenes.
Tomando su foto como ejemplo, tomaría la misma foto (con el horizonte en la parte superior y el pequeño cielo visible), luego otra moviendo la cámara hacia arriba (horizonte en el medio), luego una tercera otra vez hacia arriba (horizonte en la parte inferior ) Entonces tendrías tres fotos diferentes 1. con cielo exagerado 2. cielo normal 3. cielo completamente detallado. Luego usaría un programa de costura de fotos para combinarlos todos. Luego obtienes un compuesto con todos los detalles del cielo, así como el paisaje. Luego, recorte el marco deseado y el mapeo de tonos para un mejor efecto. Usualmente tomo más de tres fotos.
Lleva más tiempo en el procesamiento posterior, pero menos al tomar las fotos. Y para paisajes impresionantes, realmente vale la pena, resalta el efecto wow.
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