Cómo cortar las huellas de un stripboard

Desde que comencé con la electrónica, uso este tipo de placa para proyectos permanentes:

Pero a veces es un poco molesto, especialmente cuando necesito una línea que va de arriba a abajo del tablero. He visto este tipo de tabla:

Mi pregunta es, ¿cómo puedo cortar las tiras?

Al cortar la tira no me refiero a cortar el tablero en sí, solo la tira de cobre. Lo he intentado con un cuchillo de precisión, pero no estoy seguro sobre el método, la cuchilla se daña muy rápido y es muy difícil cortar el cobre.

Hay herramientas específicas que están diseñadas para cortar agujeros en este material, que se llama "stripboard" o "veroboard". Estas herramientas son básicamente una broca en un mango moldeado de plástico o madera y se ven así:

(foto de aquí )

Debido a que es básicamente una broca, puede usar cualquier broca de acero de alta velocidad. Hay algunas buenas instrucciones en Instructables que muestran cómo cortar agujeros limpios. Sin embargo, si planea usar stripboard con frecuencia, vale la pena comprar una herramienta con mango, son bastante económicos.

Utilizo una variante del enfoque de la cuchilla que otros han descrito. Sin embargo, en lugar de usar el borde afilado de la cuchilla, lo reformulo en un cincel, que corta muy limpiamente el revestimiento de cobre dejando un canal del ancho de la cuchilla.

Tomando un cuchillo desechable (X-Acto en los Estados Unidos; no estoy seguro de cuán globales son) de esta forma general:

Con un pequeño par de alicates quito la punta unos milímetros del extremo (¡proteja sus ojos!). Luego, con una pequeña piedra de afilar, muelo la cara rota para que el metal forme un ángulo de menos de 90 grados con el borde superior de la cuchilla. También pulí el borde superior, para que haya un borde muy limpio donde se unan la nueva cara y la parte superior. También puede hacer esto en una amoladora eléctrica o lijadora con una rueda de grano muy fina, pero solo lleva unos minutos hacerlo a mano. También es posible que desee redondear el borde afilado restante de la cuchilla para mejorar la seguridad, o mantenerlo para otros modos de uso.

Ahora, girando la cuchilla "al revés", de modo que lo que era el borde superior ahora se mantenga casi paralelo a la superficie a cortar, cinceles el cobre tal como lo haría un grabador al hacer una plancha de impresión. De hecho, si tiene acceso a cinceles de grabadores reales, eso podría ser aún mejor. Me resulta fácil hacer cortes muy limpios. El cobre simplemente se despega en un bonito rizo con bordes lisos. Es posible que desee experimentar con los ángulos del filo de corte, tanto el ángulo en el plano de la cuchilla como la inclinación de la nueva cara unos pocos grados desde perpendicular al plano de la cuchilla. No haga que el nuevo ángulo sea demasiado agudo o la herramienta tenderá a profundizar demasiado en el trabajo. Solo un poco menos de 90 grados debería estar bien. Si no funciona bien la primera vez, modifíquelo un poco e intente nuevamente. También intente sostenerlo en ángulos ligeramente diferentes a la placa de circuito. Si el borde se vuelve opaco, solo unos pocos golpes en la piedra de afilar lo arreglarán.

Resumen: El uso de una broca de perforación seleccionada adecuadamente (ver más abajo) con un mango de cinta hecho a medida funciona muy bien. El uso del mismo tamaño de taladro cada vez y el establecimiento de una técnica estandarizada (giros, presión, ...) permitirá establecer un buen método de confiabilidad. Esto será mucho más rápido y más confiable que usar cualquier tipo de cuchillo, a costa de un poco menos de compacidad en casos extremos. La inspección del corte terminado siempre es prudente para garantizar que los pequeños bigotes de la pista no se extiendan a lo largo de los bordes del agujero para formar un puente, pero un método consistente significará que habrá muy pocos puentes.

Detalle: Solía ​​hacer esto a menudo y mi método y herramienta favoritos se basan en las experiencias.
Descubrí (como otros han señalado) que una broca manual del tamaño adecuado funcionaba bien.
Hay un rango de tamaño óptimo que brinda los mejores resultados: demasiado pequeño y necesita demasiada profundidad en el tablero antes de obtener un corte garantizado en todo el ancho de la pista, demasiado grande y no se centra bien y también tiende a dañar las pistas adyacentes. Tamaño real "algo a gusto" dependiendo de su estilo, pero algo más ancho que el ancho de la pista. Pruebe algunos tamaños y vea qué funciona mejor para usted. AFAIR, el mejor tamaño era más ancho que las herramientas de corte de tableros de láminas "adecuadas".

Descubrí que las herramientas "adecuadas" tendían a romperse cerca de la parte inferior del mango porque el eje metálico no continuaba lo suficiente dentro del mango y las fuerzas laterales harían que el plástico se cortara. Uno puede preguntarse por qué debería haber fuerzas laterales :-). Independientemente de por qué, hubo, y la rotura no era infrecuente.

Al usar una broca, agregar un mango en el extremo sostenido puede mejorar en gran medida la usabilidad y la comodidad. Descubrí que varios giros de cinta adhesiva funcionaban bien. Esta es la cinta de papel utilizada por los pintores para permitir la producción de bordes de pintura precisos. Se moldea y se forma bien y se puede aplastar un poco como un mango. La operación normal es rotar la broca contra el tablero usando el pulgar y el dedo índice mientras tal vez aplica presión contra el extremo de la broca con la mano si es necesario. Puede calcular un número estándar de vueltas y presiones que proporcionarán un corte completo de manera confiable pero minimizarán la erosión de la tabla. Puede perforar fácilmente a través de material de tablero fenólico si está "demasiado entusiasmado".

El uso de un "cortador de cara puntual" o broca tiene la desventaja (rara vez importante en la práctica) de eliminar un punto de soldadura completo de la disponibilidad. Cortar entre agujeros con un cuchillo permite a los extremadamente entusiastas usar los agujeros inmediatamente adyacentes para soldar una pata de componente, PERO si necesita un diseño tan apretado, necesitará un cuidado extremo en general para evitar puentes de soldadura.

El corte entre dos agujeros se puede hacer con mucho cuidado y un cuchillo afilado (x-acto?).

Curvar el cobre alrededor de un orificio es fácil: realice un taladro de gran diámetro (aproximadamente 8 mm) (en su mano, no necesita una máquina de perforación) y gírelo una o dos veces en el orificio.

A menudo he encontrado que es más fácil usar el PRIMER tipo de tabla de perfilado que se muestra y pasar un cable de puente más largo (sin aislar) POR ENCIMA de la placa (a lo largo de la superficie sin cobre) para realizar la conexión remota. No es necesario cortar rastros, y si tiene cuidado, los resultados pueden parecer bastante decentes.

Si necesita cruzar dos de estos puentes, uno podría regresar al lado de rastreo para el cruce, o podría deslizar un tubo sobre uno donde cruza el otro. Los tubos termocontraíbles funcionan bien para eso.

En realidad encontré cortar soloperforando los tableros (continuos) bastante dudosos si desea usar (para cables) los agujeros adyacentes al que se está cortando para interrumpir una tira. El uso de un taladro de 2.5 mm deja intactos los orificios adyacentes, pero a veces deja una astilla de cobre en un lado cuando el orificio no está bien centrado desde la fábrica. Simplemente usando un taladro de 3 mm evita este problema, pero hace que sea bastante fácil arruinar parte del cobre de los agujeros adyacentes en la misma tira. Entonces, lo que termino haciendo es rascar primero con un cortador barato dos líneas para separar el agujero que voy a perforar, y luego perforarlo con el taladro de 3 mm. Resulta que casi no necesita un asa (y mucho menos la potencia de la máquina) si lo hace así porque las marcas de rasguño / corte hacen que el cobre alrededor de la tira del orificio objetivo sea mucho más fácil y, lo que es más importante, de una manera predecible,

Por supuesto, lo que dije arriba solo importa si te importa la densidad de las cosas en tu stripboard; Si está dispuesto a diseñar para perder / saltar 3 agujeros seguidos, puede ser mucho más conveniente con su perforación. La foto de la pizarra de los instructables en el howto vinculado en la respuesta aceptada parece ser de este último tipo de diseño flojo.

Y sospecho que su kilometraje puede variar según las fortalezas relativas del material de la placa. Solo he usado listones de FR2 en la medida en que cuando se perfora el cobre esencialmente no se desprende del sustrato, sino que el sustrato se desprende con pedazos de cobre todavía unidos, lo que probablemente explica por qué cortar el cobre primero importa en qué forma quitar. Veo que hay tableros de láminas FR4 a la venta, pero personalmente no veo una buena razón para comprar un tablero más caro del que de todos modos harás un lío ... a diferencia del caso de los protoboards que no requieren que hagas desconexiones. YMMV en este aspecto también, supongo.

Apéndice. Después de escribir lo anterior, encontré a un tipo que incluso usa / guarda cada hoyo cortando dos rasguños entre el mismo par de agujeros (en lugar de poner uno entre cortes como yo) y luego usa un cuchillo para deslizarse debajo y levantar la broca de cobre entre los cortes. En mi primer intento de replicar esta técnica, me llevó cuatro intentos hacer el corte entre los cortes para despegarlo. Por lo tanto, me parece menos sencillo que perforar ese trozo intermedio, pero con un poco de práctica, probablemente sea razonablemente fácil llegar a ser competente en esta técnica de solo cuchillo. Quizás el uso de un cincel de tamaño adecuado podría hacer que esta técnica de extracción sea aún más rápida.

Edición posterior: Bueno, después de comprar una placa de mayor calidad de este tipo despojado (certificado por UL 94V-0, cuesta aproximadamente 4 veces más que el material de el cheapo), gran parte de lo que escribí anteriormente se convierte en una compensación de tiempo para los pobres por dinero. En un tablero de calidad, los orificios están bien centrados y el sustrato no se desprende, por lo que un toque rápido con un taladro de 2.5 mm montado en un destornillador eléctrico de ~ 300 rpm funciona como se esperaba y toma solo una fracción del tiempo.

Generalmente uso un X-acto o un cortador similar. Cuando la punta se vuelve opaca, unos pocos mm del extremo de la cuchilla se pueden romper con unos alicates (y ojos cerrados u otra protección para los ojos) para poner a disposición un nuevo filo. Corte 2 líneas paralelas cercanas en el cobre, usando múltiples pasadas, luego use la punta del cuchillo para despegar la línea de cobre. Un solo corte no garantizará una apertura, pero quitar la tira lo garantiza. Con algo de material de tablero, el calor de un soldador ayuda a aflojar la tira estrecha que se va a quitar, de modo que una mano sostiene la plancha y la otra sostiene el cuchillo.

Siempre puede grabar la placa, como lo haría con una placa de circuito impreso normal revestida de cobre. Un Stripboard o Veroboard no es diferente al FR4 sólido revestido de cobre. Aplicaría una resistencia (sharpie) y la grabaría en las mismas soluciones. De alguna manera, derrota el propósito del tablero de tiras (creación rápida de prototipos punto a punto sin necesidad de grabar), pero es una opción.

Como han dicho otros, el método correcto es utilizar un taladro y perforar parcialmente el orificio para romper el rastro de cobre o simplemente perforar con su taladro inalámbrico, etc., si no puede obtener un mango de neato para su taladro.

Use un Dremel pero con un molino de extremo de carburo de tungsteno de aproximadamente 1/16 de pulgada de diámetro. Tiene un diámetro pequeño en comparación con la rueda abrasiva. ¡Lentes de seguridad!

Utilizo brocas de 3 mm de diámetro (bastante baratas en Ebay o Amazon). El tipo de brocas especializadas para trabajar la madera con una pequeña espiga que sobresale del extremo de corte (una broca de tierra estándar V tiende a vagar por la superficie de la madera antes de que muerda y comience a perforar, pero con estas empujas la espiga donde quieres agujero y la broca se mantiene en su lugar (en teoría).

La punta del clavo en un taladro de 3 mm es pequeña y se ajusta perfectamente en el orificio del tablero y nuevamente detiene el taladro y daña cualquier otra cosa. El corte de 3 mm es solo una fracción más ancho que la traza de cobre, por lo que es bastante eficiente, pero siempre verifico que la traza se corte con un multímetro configurado para verificar la continuidad.

También hice un mango de madera blanda tallada en bruto y utilicé el taladro de 3 mm para hacer su propio agujero de aproximadamente una pulgada de profundidad en el extremo del mango, luego empujé el taladro en el agujero contra un pedazo de madera de desecho, agarra el taladro sorprendentemente apretado. Una vez que se vuelve romo, simplemente sáquelo con unos alicates y empuje un taladro nuevo.

Lo que me cuesta es cortar las tablas, a veces son muy frágiles. He intentado marcarlos y romperlos, pero la ruptura nunca está limpia y una esquina se corta destruyendo algunos rastros. Una sierra para metales junior parece la mejor opción hasta ahora.