¿Cuáles son formas baratas de construir estantes fuertes con un gran espacio?

He eliminado varias unidades de almacenamiento integradas viejas y dañadas por la humedad de mi casa. Me gustaría reemplazarlos con estanterías. Hay una serie de espacios de diferentes tamaños (ancho y profundidad para llenar).

Me gustaría que los estantes soporten bastante peso (gran cantidad de libros y similares).

Algunos de los estantes me gustaría abarcar bastante ancho. Por ejemplo, 2 metros, y ser bastante profundo (digamos 50 cm). Por razones estéticas, me gustaría que se apoyaran solo en la parte posterior y en cada extremo, evitando soportes grandes o similares debajo de los estantes en la medida de lo posible.

Una forma de hacerlo sería comprar material fuerte muy grueso para los estantes. Si es posible, me gustaría evitar tener que gastar ese tipo de dinero. Me gustaría utilizar materiales más baratos y ligeros, a los que puedo aplicar algún tipo de acabado (pintura o algo).

¿Qué métodos de construcción, aparte de usar una sola pieza de material más gruesa y resistente, puedo usar para mejorar la distancia que puede recorrer un estante antes de desviarse demasiado o colapsar? ¿Cuáles son los límites (alcance, profundidad, carga) de estos diferentes métodos de construcción?

(Ya he resuelto la fuente de los problemas de humedad)

Usaría madera contrachapada con una pieza más gruesa de madera dura pegada en el borde frontal. Esto te da muy buena fuerza. Aquí hay una calculadora en línea que uso para encontrar qué tipo de materiales puede usar y la cantidad de hundimiento que tendrá. Aquí hay una buena cita del autor del sitio.

"El ojo notará una desviación de 1/32" por pie de carrera ".

El sagulador

¿Fuerte, ligero y barato? Echa un vistazo a la construcción de la caja de torsión .

De acuerdo, no es exactamente delgado, pero como mencionó @Joe, obtener las cuatro cualidades es una tarea difícil.

¿Quieres fuerte y barata y ligera y delgada? Estás pidiendo mucho.

Puede hacerse más liviano haciendo un estante laminado con panal en el medio ... pero no será tan barato ni tan delgado.

Puede ponerse barato y liviano agregando un par de stringers en la parte inferior como refuerzos, pero no será tan delgado. Podrías usar algo que no sea madera para que sea más delgado, pero no será barato.

... así que eso solo deja una alternativa en la que puedo pensar: no dijiste que tenía que ser plana. Entonces haz un arco. Sí, será mucho trabajo, pero si obtienes hojas de pensamiento, y las pegas y sujetan para laminarlas en un arco, transferirá la carga lateralmente a medida que pesaba, por lo que el peso se transfiere mejor hasta los extremos

Por supuesto, cuando se tiene en cuenta todo el adhesivo, puede que no sea tan barato como simplemente usar una pieza de madera contrachapada más gruesa, y será mucho más trabajo y, al final, será mucho menos práctico, pero ' d al menos obtén tres de tus cuatro cualidades deseadas.

En cuanto a los límites de tramo ... depende del material utilizado, el número de capas, el grosor final y la cantidad de arco.

Puede probar un estante de madera contrachapada con un tramo de EMT u otro tubo rígido debajo. Cuelgue la tubería con algunas bridas del armario y luego coloque el estante encima de ellas.

Para cubrirlo, puede pintar la tubería y cubrir el frente del estante con un marco frontal.

Solo tuve otro pensamiento al azar sobre esto ...

puerta hueca en blanco.

Sí, es más grueso, y tendrías que tener la longitud correcta, ya que no puedes recortarlos demasiado, pero la construcción lo haría bastante rígido ... en realidad es similar a la idea del panal ... El panal no es para dar fuerza, es para asegurarse de que las capas superior e inferior estén alejadas entre sí para que puedan tomar un momento mejor. (bueno, y para aplicaciones epoxídicas, también les impide separarse o acercarse)

Sin embargo, no sé cuál sería la capacidad de carga máxima.

Parece que el Home Depot cerca de mí vende varios anchos de "Puerta de losa al ras de madera sin terminar", todos de 80 "de alto (un cabello de más de 2 m) por $ 21 (18" / ~ 46 cm de ancho) a $ 33 (36 "de ancho)

Lo único es ... si necesita fortalecerlo aún más, supongo que sería mejor laminar otra capa en la parte superior (tanto para endurecer la capa de compresión contra la deflexión como para proporcionar durabilidad si alguien deja caer algo pesado sobre ella) ... que es un poco más de trabajo que agregar un refuerzo a una pieza de madera contrachapada.

Coloque tableros de estantes en barras horizontales de acero que se colocan en agujeros perforados en la pared, con las barras perpendiculares a la longitud del estante. Se pueden cortar ranuras en la parte inferior de las tablas para fijarlas en las varillas. Dependiendo del grosor de las tablas, incluso puede ocultar las varillas. ¡Hurra! Estante Mágico!

Esto solo funcionará si su pared es lo suficientemente fuerte, lo que significa piedra u hormigón de 20 cm o más grueso.

La configuración funciona en el taller de mi padre. Las varillas están separadas 1 m, las ranuras son poco profundas, las tablas son machihembradas 16 mm, 60 cm de profundidad. Las varillas son tubos de acero de 16 mm de diámetro, no simples de hierro. El muro es de hormigón macizo, de 24 cm de profundidad. Los agujeros son prolly 16-20 cm de profundidad. Ya no estoy seguro, perforamos los agujeros como hace 30 años. El estante está cargado de herramientas y materiales y se sostiene muy bien. Si bien las tablas son más cortas que la longitud del estante, la lengüeta y la ranura ayudan a distribuir la carga en las articulaciones. El estante tiene una longitud de unos 3,5 m con 4 barras por tabla.

Supongo que una pared de madera simplemente se doblaría.

El bambú no es tan recto y controlado como la madera tradicional, pero su resistencia es sobresaliente en tramos grandes.

En la ciudad donde vivía (Redmond WA), había una granja de bambú donde vendían bambú como madera en una tienda de madera. Por curiosidad lo usé en lugar de la madera tradicional en muchos proyectos, y tengo que decir que estoy asombrado.

Por ejemplo, en un proyecto, quería construir una grúa. Los materiales para el boom tuvieron los mismos problemas: demasiado pesados, demasiado gruesos, demasiado caros. Probamos un paquete de bambú y encontramos que satisfacía todas nuestras condiciones con gran éxito. El inconveniente es que el impacto visual no fue bonito. Entonces, en ese sentido, sea creativo :)

Me gustan partes de algunas de las respuestas existentes. La solución obvia para mí parece ser la madera contrachapada de 3/4 de pulgada, como otros han mencionado, con el delgado soporte de madera en la pared a lo largo del estante. Eso da mucho apoyo. Además de eso, suponiendo que sea un estante pintado, colocaría una pieza de hierro angular de aluminio en forma de L a lo largo del borde frontal, atornillada en la parte inferior de la madera del estante con la brida en forma de L pegada hacia abajo. Esto le da soporte al estante, y el borde metálico que se pega hacia abajo contrarrestaría una gran cantidad de peso que de otra manera tendería a inclinar el estante. Esto podría permitirle usar una madera contrachapada más delgada, tal vez 1/2 o incluso 1/4 de pulgada, ya que la madera contrachapada de 3/4 de pulgada es muy pesada en sí misma. Solo mis 2 centavos de dólar, espero que esto ayude

Barato, súper fuerte y escondido ... eso va a ser difícil.

Teniendo en cuenta esa ecuación, tendrá que sacrificarse en algún lugar y sugeriría invertir en mucho tiempo y trabajo.

Me gustaría echar abajo todo el yeso / yeso. Luego, refuerce los postes con lugares metálicos personalizados que tienen soportes de viga i soldados. Las placas serían atornilladas a los pernos (e, idealmente, los pernos reforzados a la base y las placas superiores con soportes Simpson)

Los soportes tendrían que estar diseñados y fabricados, pero probablemente no sería tanto tener un taller de soldadura local para hacer eso.

Luego, termine la pared y luego puede crear estantes que cubran completamente los soportes dando la ilusión de flotar.

Esto tiene la ventaja de poner la fuerza dentro de la pared, por lo tanto, oculta.

Esto se ha hecho para cosas como escaleras flotantes donde la banda de rodadura parece estar colgando de la pared sin soporte.

Otro pensamiento, que dependería de lo que esté por encima de su techo, sería unir el ángulo de hierro a la pared para sostener la parte posterior del estante, luego usar algún tipo de sistema de cable / cable que cuelgue del techo para sostener el frente de los estantes. No es tan 'oculto' pero menos molesto que los corchetes grandes.

Muchas respuestas recomiendan madera contrachapada. Me gustaría señalar que la construcción de madera contrachapada (capas adyacentes que tienen su grano en ángulo recto entre sí) hace que la madera contrachapada sea igualmente fuerte en todas las direcciones, mientras que lo que desea es la máxima resistencia en la dirección larga del estante. La fuerza en la dirección corta se desperdicia bastante.

Por lo tanto, la madera maciza parece más apropiada para estanterías que la madera contrachapada suponiendo la misma especie de madera y sin agujeros de nudo significativos.

He usado rieles de cama de metal viejos. Soportarán mucho peso, y los he encontrado por casi nada en las ventas de garaje.

Lo siguiente puede ser útil: no cubre todas sus necesidades y depende de tener una pared con vigas de madera de 2x4 en el interior en lugar de su bloque de concreto, pero pueden aplicarse algunas ideas.

Acabo de terminar un proyecto similar a este. En mi garaje quería estanterías baratas y fuertes, de 16 "de profundidad con un mínimo de estructura de soporte, para el almacenamiento de cajas de 12 galones muy cargadas.

Corté longitudes de 20 pies de barras de refuerzo de 1/2 "en longitudes de 20" (usando un SawzAll). Usé un nivel láser para proyectar una línea horizontal a la altura del estante y una guía de perforación Portalign para asegurarme de que estaba perforando un agujero de 1/2 "de diámetro y 3" de profundidad en ángulo recto en el centro de cada perno en la línea láser horizontal. Hundí cada barra de refuerzo de 3 "de profundidad en el perno de 2x4. La barra de refuerzo de 1/2" es en realidad un poco ovalada, un poco más grande que 1/2 "en un plano, así que utilicé una lijadora de banda para formar 3" del extremo de cada barra de refuerzo en una forma más circular, y alivié los bordes afilados del extremo cortado de la varilla para que se deslizara en la madera sin engancharse.

Lubricaba el extremo de inserción de la barra de refuerzo con jabón Dove para hacerla resbaladiza y la introduje en los agujeros con un martillo de plástico de 3 lb de golpe muerto. Marqué la varilla a 3 "para saber cuándo dejar de conducirla; de lo contrario, podría conducirla completamente a través del perno y hacia la habitación adyacente.

El material de estantería es una placa de obleas de 1/2 "(OSB). Corté tres estantes de 16" de ancho (8 pies de largo) de cada hoja de OSB de 4x8. Puse el OSB encima de la barra de refuerzo y uní los extremos de las repisas junto con las placas de unión de clavado (StrongTie HTP37Z) y los tornillos de truss de 1/2 "(debajo).

A pesar de usar PortAlign, algunos agujeros no eran verdaderos y hubo pequeñas variaciones en el nivel real de la barra que sobresalía del perno. Para el almacenamiento en el garaje, no me molesté en corregir el problema. Aunque podía deslizar una tubería sobre la barra de refuerzo y doblarla para nivelarla, las variaciones eran relativamente menores, así que no me molesté.

Cada estante de 16 'ahora está cargado con doce cajas plegables de 12 galones, cada una con un peso de aproximadamente 40 a 55 libras, para un peso total de aproximadamente 600 lb por estante. Se colocan en los estantes para que el extremo angosto quede hacia afuera y realmente cuelgan unas pocas pulgadas sobre el borde delantero del estante. Una pared de mi garaje tiene 6 estantes, 16 pies de largo, por lo que la carga total de la pared es de 3,600 libras.

Este sistema de repisas me costó alrededor de $ 1.15 por pie lineal (en 2013). No es completamente rígido: con la carga descrita anteriormente, el borde frontal de cada estante se desvía hacia abajo aproximadamente 1/2 ". Los estantes rebotan ligeramente hacia arriba y hacia abajo al colocar cajas en ellos.

Un ingeniero estructural probablemente no estaría contento de haber perforado seis agujeros de 1/2 "a 14.5" de distancia en los montantes de una pared de soporte, y luego cargar un lado de esa pared con 1.8 toneladas de peso.

Si estuviera haciendo esto para estantes decorativos en el interior, probablemente usaría una varilla de acero de 1/2 "que es más rígida que la barra de refuerzo. En lugar de tratar de perforar un agujero en el borde de un tablón de estantería, probablemente encajaría las ranuras correspondientes en dos tablas y luego péguelos de frente para que las ranuras se enfrenten y formen agujeros para deslizarse sobre las varillas que sobresalen de la pared.

Varias veces tuve que quitar las varillas que ya había golpeado en el perno. Agarré la varilla con un gran ViseGrip y golpeé el ViseGrip con un martillo de golpe. Es imperativo que el extremo de la varilla se haya lubricado con algo como el jabón Dove para que sea fácil de insertar y quitar.

Obviamente, este sistema de estanterías no es ajustable, o, en cualquier caso, no recomendaría perforar agujeros de 1/2 "cada dos pulgadas hacia arriba y hacia abajo en pernos en un muro de apoyo para proporcionar un espacio" ajustable ".

Debería ser fácil y barato hacer esto para un estante de 11 ", y probablemente la barra de refuerzo sería bastante rígida en una longitud tan corta y menos carga. Recomendaría usar todos los postes que pueda ubicar.

Si los estantes se vuelven a colocar en la pared, entonces colocar un parche o dos para que descansen los estantes puede ser suficiente.

Yo usaría una vieja y sólida hoja de tabla. Gracias