Traté de limpiar mi computadora y accidentalmente arranqué el cable SATA del HDD, lo que resultó en un puerto de datos SATA roto porque la "L" en el HDD se rompió y quedó atascada en el cable. Quería reemplazar mi HDD de todos modos ya que es muy antiguo y tengo copias de seguridad, pero algunas cosas nuevas (como algunos diseños web no utilizados o algunas documentaciones) aún no se guardan y me gustaría intentar guardarlas. (Pero no es muy importante.) Soy consciente del hecho de que este HDD ya no será bueno para el uso real, por lo que después de guardar los archivos, se reemplazará de inmediato.
En el HDD hay (afortunadamente) los 7 pines mirando hacia afuera (no se han roto los pines) y casualmente intenté soldarlo, ya que soldo todo con bastante éxito cuando algunas de mis partes se rompen, pero noté que el cable tiene 8 en su lugar de 7 pines ...
Aquí algunas fotos:
(8 pines ???) Este es el cable con ambos lados (1 lado pelado para soldarlo)
(7 pines) Este es el HDD con el conector de datos SATA roto
Busqué en Google y descubrí que el cable de datos SATA solo necesita 7 pines, así que ahora me pregunto cómo puedo averiguar cuál tengo que soldar y cuál tengo que mantener sin soldar. ¿Están los pines del cable incluso en el orden correcto? (Por ejemplo: el pin más a la derecha del cable va al pin más a la derecha de la conexión de datos HDD SATA)
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Respuestas:
En realidad, solo hay 4 pines que importan
Tiene 4 cables para señal, 2 por 'canal' y 3 tierras (que de todos modos deben estar unidos). Los 4 cables pelados en el exterior de cada par / canal están conectados a tierra, y tres deberían funcionar.
Absolutamente no quieres hacer esto sin un multímetro.
Dicho esto, recomiendo encarecidamente enchufar un extremo en una PC o unidad apagada y verificar la continuidad entre los 4 cables de tierra (en el exterior) y verificar cada pin y su cable correspondiente para asegurarse de saber qué cable es cuál. Si no tiene un multímetro, debe obtener uno y aprender los conceptos básicos de su uso: la prueba de continuidad es la función más simple en uno.
Tampoco estoy seguro de si las trazas importan aquí, y eso puede ser un problema. Sin embargo, no estoy seguro de cómo lidiar con eso teniendo en cuenta todo lo que he visto en la pregunta
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No intente pelar y soldar un cable SATA. Es poco probable que funcione; Los cables tienen algunas propiedades eléctricas muy delicadas.
En su lugar, vuelva a aplanar los contactos, obtenga un cable SATA nuevo y alinee cuidadosamente los contactos de cobre desnudos del disco duro con los contactos del cable. Si aplica presión de la manera correcta, debería poder establecer una conexión el tiempo suficiente para recuperar sus datos.
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En lugar de intentar solucionarlo, también puede intentar obtener una nueva PCB para el disco. Son muy fáciles de intercambiar. Puede buscar reemplazos en eBay, por ejemplo, unidades con falla mecánica.
Sin embargo, para obtener mejores resultados, la PCB debe provenir de un dispositivo igual:
La mayor parte del firmware de la unidad se almacena en el disco, por lo que la versión del firmware no es tan importante.
/ editar: Sin embargo, parece que hay algunos datos de calibración únicos que se requieren para que la mayoría de los discos duros modernos funcionen correctamente. Es único para cada unidad. Hay servicios de reemplazo de PCB que ofrecen transferir los datos por usted.
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La longitud exacta de todos los conductores no es tan importante con los buses de carril serie como SATA o PCI-E, en comparación con, por ejemplo, SCSI paralela. Pero mantener ambos cables de cada par diferencial de la misma longitud, sin separar los cables entre sí y los blindajes asociados más de lo necesario por más longitud de lo necesario es esencial. https://sata-io.org/system/files/member-downloads/SATA-6gbs-equipment-design-and-development-finisar.pdf sugiere especificaciones como 4.5GHz (!!!), 50-100ps de por vida (! !) en un cable sata. Si la frecuencia base real de la señal es de 4.5Ghz es casi irrelevante, si el esquema de modulación necesita ancho de banda en ese grado, lo necesita. La longitud de onda de una señal de 4.5GHz en un cable común será de 4 a 5 centímetros.
Una regla general común al trabajar con señales de CA es que un cable de más de 1/10 de la longitud de onda (esto sería 4 mm aquí) ya no se puede tratar como "solo un cable", ya que los mismos efectos que producirán "solo un cable "de repente actúa como una bobina, antena o placa de condensador (ninguno de los cuales tiene un buen uso aquí) comenzará a predominar sobre el comportamiento de" solo un cable ".
Por ejemplo, se esperaría que un cable extra de un cuarto de longitud de onda (aproximadamente media pulgada a 4.5Ghz) sin nada conectado al otro extremo, soldado en paralelo a los cables de señal, sea solo un circuito abierto. Lejos de ahi. Esto se comportará como un cortocircuito si nada está conectado a él, y se comportará como un circuito abierto si el final está en cortocircuito.
Estos efectos son irrelevantes para el cableado de CA de 60Hz en su hogar, ya que la escala es diferente: se volverán relevantes cuando se construyan líneas de 60Hz que abarquen de cientos a miles de millas, y los profesionales que diseñan dichos sistemas los conocen.
RF (se trata de RF aquí. Los ingenieros de "cables coaxiales y tuberías de latón") piensan en pares de cables (las llamadas líneas de transmisión), y la configuración de la geometría y el material de estos pares (distancia de separación, torsión juntos , los materiales de aislamiento cercanos, incluso si son aislantes perfectos en DC) realmente importan. Solo si dicho par está configurado correctamente y lo mantiene en toda su longitud, O si está compuesto de secciones que, aunque son de construcción diferente, tienen las mismas propiedades (el cable frente al enchufe y el enchufe - las geometrías y los materiales no son al azar aquí!), se comportará como un cable y no como una antena, bobina, condensador ...
Un empalme de soldadura que perturba la geometría durante uno o dos centímetros está fuera de la línea (de transmisión); si esto se puede hacer, solo quitando el aislamiento del cable durante unos pocos mm y soltándolos realmente lo más corto posible es un posibilidad de trabajar: en el peor de los casos, el material plástico faltante del enchufe saboteará su esfuerzo (no se trata de aislamiento, sino de las llamadas propiedades dieléctricas, que son muy diferentes para el moldeo de aire frente a plástico).
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Lo hice una vez, en un frenesí casero de hack-it-all en una vieja placa madre de computadora portátil toshiba (~ 2010 tal vez?) Hacia el disco SATA original.
Y funcionó, y sorprendentemente bien también. Me aseguré de soldar SOLO un pin de tierra, porque estaba usando un cable blindado USB2 y quería evitar bucles de tierra (habría tenido que unir los 3 tierra en el mismo escudo, y eso crearía 3 mini bucles).
Aparte de eso, incluso si funciona, use un convertidor externo de USB a SATA para evitar freír su placa base y, después de recuperar cualquier información valiosa en el HDD, deséchela (o reemplace su placa controladora como otros decían).
Ampliando las respuestas, para integrar los comentarios a otras respuestas de otras personas: GND puede no ser necesario, porque las señales son equilibradas, pero recomiendo encarecidamente conectarlo. El uso de un convertidor externo de USB a SATA puede ayudarlo a forzar una conexión SATA 1, que tiene mayores tolerancias hacia longitudes de cable relativas, además de evitar daños al controlador de la placa base en caso de conexiones incorrectas / cortocircuitos.
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