¿Qué ventajas tiene el modo manual sobre el modo de prioridad de apertura?

Me pregunto cuáles son las razones más convincentes para cambiar al modo manual en mi DSLR. Principalmente solo uso el modo de prioridad de apertura, así que tengo un buen control sobre la profundidad de campo combinado con una conciencia de la velocidad de obturación que lo acompaña. Mi fotografía se realiza principalmente deambulando con la cámara en la mano, u ocasionalmente en un trípode. No hago fotografía de estudio y solo uso la luz natural.

Aprendí a tomar fotos manualmente (con una Olympus OM-1), así que sé cómo hacerlo, pero disfruto de la conveniencia adicional del modo de apertura, particularmente de poder tomar la foto rápidamente y capturar el momento en lugar de jugar con marca y falta el tiro.

Entonces, ¿cuáles serían algunas de las ventajas clave de usar el modo manual para mi tipo de fotografía que valen la pena (una pequeña cantidad de) problemas adicionales involucrados?

¿Y tiene algún consejo para minimizar las desventajas (aparte de practicar para ser rápido)?

Normalmente también uso la prioridad de apertura, pero también trabajo bastante en modo manual. El caso típico para mí es si estoy en un entorno donde la situación de iluminación es bastante estática, pero el sujeto puede tener mucho contraste. Aquí cambio al modo manual y disparo algunos cuadros de prueba para determinar la exposición (por lo general, trato de detectar el medidor en una superficie blanca y luego sobreexponer esa lectura en 1,5-2 pasos como primera aproximación).

La principal ventaja es que usted tiene el control total y la cámara no se dejará engañar por contrastes inesperados en el marco. La desventaja es que es un poco más lento cambiar la exposición en caso de que cambie la situación de iluminación.

El mayor beneficio que se me ocurre es la consistencia entre disparos.

Esto normalmente no es un gran problema, pero cuando desea capturar la luz cambiante en una escena durante un lapso de tiempo o hacer pespuntes panorámicos, la consistencia se vuelve realmente importante.

La prioridad de apertura puede ser ideal para un modo de recorrido, especialmente cuando se combina con compensación de exposición.

Solo tiendo a cambiar al modo manual cuando estoy disparando mucho con la misma iluminación, o cambiando rápidamente la iluminación, por lo que cosas como la fotografía de alimentos (donde la carne oscura o los vidrios brillantes pueden engañar a la medición) o los fuegos artificiales donde la medición automática puede tomar una foto anterior o no entender por qué está tomando una foto de una escena en blanco.

El modo manual puede brindarle una medición más consistente cuando toma varias fotos en una escena. Por ejemplo, suponga que está fotografiando a una persona cuyo cuerpo está completamente iluminado pero cuya cara está parcialmente a la sombra. Si toma una imagen de cuerpo completo y luego un retrato de cabeza y hombros, la medición podría terminar diferente porque cambiará el porcentaje del marco que está brillantemente iluminado. Pero si está en modo manual, puede seleccionar la exposición "correcta" y luego ambas serán consistentes.

Si sus sujetos permanecen igual pero su fondo cambia mucho en luminosidad. Estaba filmando deportes en interiores con una puerta abierta al exterior, por lo que mis sujetos se habrían oscurecido realmente si pasaran por la puerta.

Además, si desea mantener una cierta velocidad de obturación (acción de congelación) y apertura (para el aislamiento del sujeto), y no tiene el modo TAv o equivalente, usaría el modo manual. Puede aumentar el ISO a través del software (esencialmente es lo mismo que el ISO del hardware), aunque si necesita cambiar el ISO significativamente, debe usar RAW o la curva de tono JPEG se comerá los datos en las sombras.

Manual todo lo hace mucho más fácil si está haciendo tomas para cosas como eventos, deportes, retratos, etc. A menudo, desea procesar posteriormente la primera imagen y copiar todas las configuraciones a las siguientes. Si su cámara está cambiando la exposición o el balance de blancos entre tomas, lo hace más difícil.

Por último, el modo manual es ideal para fotografía con flash cuando se mezcla ambiente con flash. Hay algunos casos en los que la prioridad de apertura puede funcionar mejor , con el ISO automático desactivado.

Prefiero el modo manual para algunas áreas:

1) fotografía de escenario. Por lo general, en los escenarios, la luz tiene un contraste muy alto. La mayoría de las veces, cualquier modo automático hará volar las caras porque está tratando de obtener todo el fondo oscuro al 18% de gris.

2) fotos panorámicas. Tener una exposición inconsistente para los cuadros es un verdadero dolor al unirlos, así que usaré el modo manual para estos.

3) otras escenas de alto contraste (persona frente a la ventana). El modo automático no sabe si quiero que el fondo esté expuesto correctamente o la persona que está frente a él, generalmente la persona está demasiado oscura y la ventana demasiado clara. Usando el modo manual, decido cuál es importante para mí.

4) flash inalámbrico manual. Utilizo mucho el flash estroboscópico que no es TTL, y en estos casos los modos automáticos no conocen la luz adicional del flash, por lo que debo ir al manual.

Uso modos automáticos cuando solo quiero hacer una foto rápida para mostrar en Twitter o Facebook.

A veces, la cantidad de compensación de exposición disponible (es decir, +/- 2 paradas) en el modo de prioridad de apertura puede simplemente no ser suficiente.

Leer este artículo sobre el sistema de zonas (que se encuentra en esta respuesta ) me hizo ver cómo usar el sistema de zonas sería útil y requeriría el modo manual. Básicamente, usando un medidor de puntos (para mí, el que está integrado en la cámara) para encontrar la exposición de la parte de la foto que desea que aparezca con un brillo particular, y configurando la exposición en consecuencia.

Por supuesto, puede hacer una suposición justa y utilizar la compensación de exposición. O succione y vea viendo el resultado en la parte posterior de la cámara, ajustando y volviendo a tomar la foto (para sujetos estáticos). Pero eso parecía interesante.

La razón principal por la que cambio al modo manual es para crear tomas que sé que la prioridad de apertura no hará.

Siluetas o intencionalmente sobre / debajo de tiros expuestos por ejemplo. La prioridad de apertura es excelente para tomas 'normales' o 'adecuadamente expuestas', pero no es tan buena una vez que desea comenzar a experimentar un poco.

Una de mis favoritas recientes es una toma de muy alto contraste que tomé desde el interior de un túnel mirando hacia la brillante luz del sol. Esto estaba muy por fuera de lo que el modo de prioridad de apertura en mi Canon 400D estaría feliz de hacer.

Además de las razones de consistencia entre las tomas (ya sea para fotos de alto contraste con iluminación bastante consistente o para unir tomas juntas), también uso Manual cuando uso un flash en interiores.

Puede deberse a la falta de esfuerzo para aprender a disparar Av + ​​flash de mi parte, pero me resulta mucho más fácil simplemente configurarlo en el manual completo con f / 4, 1/100 ISO 400 (o más) y dejar que el E -La medición flash TTL hace lo suyo.

(esto es para disparar eventos en interiores)

También encuentro que disparar en interiores en un lugar con grandes ventanas también hace que valga la pena estar en modo Manual. De lo contrario, siempre que haya una ventana en el marco, el medidor tendrá una exposición insuficiente (en el día) o una exposición excesiva (en la noche) dependiendo del brillo exterior. Esto parece ser más importante con lentes más anchas (de todos modos, con un teleobjetivo largo supongo que la mayoría de las veces obtienes mucho más sujeto que fondo, por lo que es más probable que el encuadre sea más consistente).

El control manual completo también es necesario cuando está tomando fotos, por ejemplo, dentro de un edificio, donde quizás necesite ajustar las exposiciones para HDR donde hay un alto rango dinámico o donde hay una iluminación inadecuada. En estas circunstancias, es muy posible que se necesiten exposiciones de más de 30 segundos, y la mayoría de las cámaras con prioridad de apertura solo tomarán un tiempo para un máximo de 30 segundos. Use la exposición manual y la configuración de la bombilla, usando un dispositivo de sincronización para cronometrar el disparo.

La pregunta me parece similar a "¿qué ventajas tiene el modo de prioridad del obturador sobre el modo automático?"

La respuesta es, ¡mucho! Por ejemplo, esta imagen se tomó con el modo de prioridad de obturación para capturar el desenfoque de movimiento:

Quería desenfoque de movimiento, así que seleccioné la exposición de 1/20 s. También quería que el fondo fuera nítido. Afortunadamente, tengo una lente de 18-55 mm f / 3.5-5.6 IS. Con esta longitud focal de 33 mm, la apertura máxima es f / 4.5. Sabía que la cámara seleccionará un número F de al menos f / 4.5 porque nada más es físicamente posible (seleccionó f / 5 automáticamente). Si tuviera un objetivo zoom extremadamente rápido con una apertura máxima mucho más amplia, probablemente habría utilizado el modo manual en lugar del modo de prioridad de obturación para que no haya peligro de que la cámara seleccione automáticamente una apertura que desenfoque el fondo. Ok, dada la gran cantidad de luz en la escena, y dado que el ISO más bajo que admite mi cámara es 100, no había peligro de seleccionar automáticamente una apertura amplia (seleccionó ISO 125 como ISO, solo un poco más grande que el ISO mínimo 100)

El tractor probablemente estaba a unos 10 metros de distancia (difícil de decir, porque no puedo saber si el foco está en el tractor o en la casa detrás del tractor). La distancia hiperfocal en la apertura seleccionada automáticamente es de 11,4 metros. Si tuviera un zoom rápido de F / 1.8, la profundidad de campo sería de solo 7 metros detrás del sujeto en F / 1.8, por lo que el fondo aparecería borroso si el foco estuviera en el tractor y no en el fondo (a alta velocidad del tractor, ¡es difícil seleccionar en qué objeto enfocar!)

Si está tomando imágenes de objetos que se mueven rápidamente en la oscuridad y NO desea desenfoque de movimiento, o está usando una lente larga sin estabilización de imagen con su apertura máxima en la oscuridad, es posible que tenga una restricción para la apertura (la más grande es la soportes de lente) y el tiempo de exposición (el más largo aceptable para que la foto no se agite y los objetos en movimiento aparezcan nítidos).

En tal escenario, ajustará la exposición cambiando el nivel ISO, usando el modo manual con apertura y tiempo de exposición especificados, y auto-ISO.

Además, a veces, es posible que desee capturar una cierta cantidad predefinida de desenfoque de movimiento, ya sea desenfoque del fondo o desenfoque del objeto en movimiento. Luego tendrá que establecer el tiempo de exposición a un número determinado. Ahora, si en tal situación, también desea un control preciso de la profundidad de campo, tiene una restricción tanto para la apertura como para el tiempo de exposición. Luego usará ISO automático para ajustar la exposición.

Entonces, como resumen, encuentro el modo manual con auto-ISO extremadamente útil. El ISO automático es útil en mi cámara de 100 a 3200 (bueno, también puede configurarlo para permitir 6400, pero habrá tanto ruido que puede ser mejor elegir manualmente 6400 si es necesario, o ajustar temporalmente el máximo permitió auto-ISO a 6400 antes de disparar y volver a configurarlo a 3200 después de disparar). Este 100..3200 es 32 veces la diferencia, o 5 valores de exposición. Eso es suficiente para muchas situaciones.

El modo manual sin ISO automático suele ser el modo de elección para la astrofotografía.

Resumen TLDR: para que el fotógrafo pueda ser intencional sobre la exposición, en lugar de que los ingenieros de software de la cámara decidan por usted.

Con cualquier otra cosa que no sea manual, dependerá del algoritmo de su cámara para decidir su exposición. Incluso en modo de prioridad de apertura. Esto es malo porque el 99,9% de las veces no coincide con lo que pretendías como fotógrafo.

No me creas En el modo de prioridad de apertura, recomponga (por ejemplo, replantee) su escena con su cámara sin cambiar la iluminación ni mover sus sujetos, y obtendrá un valor de exposición diferente de la cámara a pesar de que la luz del sujeto alcance Su cámara no ha cambiado. Lo único que cambió es la mejor conjetura de su cámara sobre qué hacer, de acuerdo con los datos de todos esos sensores de medición, el modo de medición y una serie de otros parámetros procesados ​​por un algoritmo de caja negra que solo los ingenieros realmente entienden, por lo que es impredecible para ti y para mí.

La cámara no tiene idea de cuál es su intención o qué parte de la imagen es importante. Su mejor conjetura es que el sujeto generalmente está en el centro, lo que es una buena predicción de primer orden para la fotografía casual, pero a menudo no es cómo componimos (¿regla de los tercios?)

Luego está el hecho de que todos los medidores de cámara buscan normalizarse para D65 gris. Incluso si lo que estás disparando es blanco. O negro O cualquier otra luminosidad que no sea D65 gris. Por lo tanto, apunte su cámara hacia una pared blanca, e intentará exponer para que sea D65 gris. No le dará la exposición que coincida con lo que está tratando de mostrar con su fotografía (su intención), incluso si detecta el medidor.

La razón para usar el manual es para que pueda ser intencional sobre su exposición. Los negros pueden ser negros. Los blancos pueden ser blancos. Y así. La alternativa es luchar contra el algoritmo usando la compensación de exposición, cambiando el modo de medición, moviendo el punto de enfoque, etc., lo que diría que no es más rápido porque es principalmente prueba y error.

Por eso usamos el manual. Porque solo nosotros sabemos qué imagen estamos tratando de hacer y cómo debe exponerse. Así que simplemente marque eso usando la exposición manual, en lugar de hacer que la cámara haga conjeturas y luego intente jugar con los algoritmos de la cámara.

La exposición manual es necesaria siempre que utilice filtros de densidad neutra o cualquier otro filtro que oscurezca o limite significativamente la cantidad de luz que ingresa al sensor. No necesita configurarlo manualmente con un polarizador u otros filtros que solo disminuyen la luz por una parada más o menos. Pero si no establece la exposición usted mismo con filtros ND más oscuros Ii.e. Lee's Big Stopper), la cámara casi siempre no compensa correctamente, y es difícil obtener el control sobre los cambios que realice en la configuración.

Una razón por la que lo uso, es porque establecer solo la apertura a menudo no es suficiente.

Supongamos que estoy en una habitación bastante oscura tomando fotos de mi hijo. Quiero usar la apertura f / 1.8 debido a ese bonito fondo borroso (y, por supuesto, porque necesito cualquier luz que pueda obtener). Si estoy en AV, entonces la cámara podría tener configuraciones como [ISO 200, 1/40]

Debido a que se mueve mucho, una velocidad de obturación de 1/40 no es lo suficientemente rápida y dará como resultado muchas imágenes nítidas. (Lo que puede ser un aspecto deseado, pero no lo quiero la mayor parte del tiempo).

Por supuesto, puedo usar la televisión, pero esto puede cambiar la apertura dependiendo del brillo.

Así que elijo M y selecciono mi apertura y una velocidad de obturación que creo que es lo suficientemente rápida (digamos 1/160). Configuré el ISO en automático, y en el ejemplo anterior lo seleccionaría como 800. Esto está bien para mí, y no me importa demasiado el ISO. (por supuesto, más bajo sería mejor ... pero si quiero usar una apertura y velocidad de obturación determinadas ... así es como es)

Así que, básicamente, tengo un modo "ATV" donde la cámara solo varía el ISO. Por supuesto, esto no es tan flexible como AV o TV, ya que la configuración mencionada (1.8 @ 1 / 160th) a la luz solar brillante dará como resultado imágenes sobreexpuestas incluso a ISO 100. Por lo tanto, es posible que tenga que ajustar esas configuraciones cuando cambie la luz, pero no tiene que cambiar el ISO / ninguna configuración de cada foto.

Además, si uno está usando cualquier tipo de medidor externo (por ejemplo, un medidor de luz incidente, o un medidor de flash, o un medidor de punto si usa una cámara que no tiene ninguno), el modo manual es más fácil para marcar los valores de ese medidor que discutir con compensación de exposición ...

Dado que vale la pena repetirlo: flash manual por número de guía (donde configura la cámara en valores calculados, período), y también el uso de flashes de la vieja escuela que realizan mediciones de flash autónomas (también conocido como telecomputadora) pero necesitan que la cámara esté configurada con valores predefinidos.