Muchos fotógrafos le dirán que siempre debe usar un trípode para obtener mejores resultados. Pero, ¿qué pasa si tengo la velocidad de obturación establecida en 1/250 de segundo? ¿Cuánto se movería o sacudiría la cámara si me quedo quieto en el suelo, con las piernas separadas y sostengo la cámara firmemente en mis manos con los codos contra mi cuerpo? Si suponemos que la cámara se mueve 1 mm justo cuando tomo la foto, ¿cuánto afectaría esto realmente a la imagen resultante? ¿No están todos siendo demasiado dramáticos?

El movimiento de la cámara generalmente se mide en términos de tamaño angular o arco: es decir, cuántos grados, minutos, segundos de arco se mueve el eje óptico durante el tiempo que el obturador está abierto. La cantidad de movimiento que afecta la imagen también está determinada por el tamaño angular del campo de visión (FoV) producido por una longitud focal particular y el tamaño de la película / sensor.

Para el ejemplo en su pregunta: a 1/250 segundos usando buenas técnicas de mano, la cantidad de desenfoque dependerá del FoV . Si está utilizando una lente gran angular como una con una distancia focal de 18 mm, probablemente habrá muy poco desenfoque detectable. Si, por otro lado, usa una distancia focal de 600 mm, probablemente habrá un desenfoque significativo, especialmente si está usando una cámara APS-C que reduce el FoV al equivalente de una lente de 900 mm o más montada en una cámara de formato de 35 mm. ¡La razón de esto es que los mismos objetos a la misma distancia de la cámara cubren más de 1,000 veces la cantidad de píxeles con una lente de 600 mm que con una lente de 18 mm! (33.33 * 33.33 = 1,111.11)

En los días de la película de 35 mm, la regla general era usar una velocidad de obturación no más lenta que 1 / longitud focal cuando se sostenía la cámara con la mano. Esto suponía un tamaño de pantalla de impresión de 8x10 pulgadas visto a una distancia de 10 pulgadas por una persona con visión 20/20. Con sensores digitales que suelen ser más pequeños, también se debe aplicar el factor de recorte (a veces llamado multiplicador de distancia focal, que es un término que es más que un poco engañoso) (1.5x para Nikon APS-C, 1.6x para Canon APS- C cámaras). Sin embargo, esto todavía supone las mismas condiciones de visualización. Si va a ver secciones de la imagen al 100% en el monitor de su computadora, será evidente incluso el más mínimo desenfoque que no sea detectable en un 8x10 a 10 ".

Antecedentes

El excelente blog lensrentals.com tenía un artículo interesante sobre esto no hace mucho tiempo.

Vinculado en el artículo hay una aplicación de Android para medir cuánto sacude la cámara mientras la sostiene. Pruébelo usted mismo.

Algunos de sus resultados son (énfasis y formato mío):

Lo que encontramos es realmente bastante interesante.

• Primero, las personas generalmente son excepcionales para controlar el movimiento lineal (arriba y abajo, de lado a lado, y adelante y atrás).
• Somos diez veces peores en controlar el guiñada y el tono (la forma en que gira la cabeza cuando sacude la cabeza "no" o asiente con la cabeza "sí").
• Somos aproximadamente cuatro veces peores en el control de la rotación del tipo de volante , que puede solucionar con cualquier herramienta de horizonte en su computadora.

• El peso tampoco importa mucho.
• Sostener la cámara en la cara (DSLR) es mucho más estable que sostenerla con los brazos extendidos (Cámara de apuntar y disparar).
• La amplitud de la sacudida se reduce con la frecuencia. En otras palabras, un movimiento de alta frecuencia se moverá menos que un movimiento de baja frecuencia.

¿Qué significa todo esto para su pregunta?

1. La física básica nos dice que hay dos cosas importantes en el efecto del movimiento de la cámara en su imagen: la distancia focal y la velocidad de obturación .

Cuanto más larga sea la distancia focal, más afectará el movimiento angular (ese es el movimiento relevante aquí). Si gira un grado durante el tiempo de apertura del obturador, el movimiento será la mitad de malo que girar dos grados. Obvio, ¿no es así?

La regla 1 / focal_length viene aquí, porque primero tenemos que convertir la distancia focal en ángulo visual a través de la lente.

Cuanto más tiempo abra el obturador, más tiempo tendrá que mover su cámara. Aquí, un período de obturación el doble de largo no causará un desenfoque dos veces mayor. Para darse cuenta de esto, mire la tabla que se muestra en el blog vinculado. La curva de frecuencia-amplitud está decayendo con aproximadamente un exponencial negativo. Pero como primera aproximación, probablemente esté bien decir que el tiempo de obturación doble significa el doble de desenfoque.

También puedes aprender a mantenerte particularmente quieto. Muchos fotógrafos toman prestadas ideas de francotiradores militares. Hay algunas técnicas involucradas sobre cómo sostener mejor su cámara y luego algunas técnicas más sobre cómo respirar y cuándo presionar el botón del obturador durante su ciclo de respiración.

tl; dr

1. Cuanto más alcance tenga su lente, menor será el tiempo de obturación.
2. El 1 / focal_length significa tomar la distancia focal (en equivalente de 35 mm) y dividir 1 por ella, le da aproximadamente el tiempo de obturación requerido. Si está filmando 30 mm-50 mm en APS-C, aproxímese aún más y sepa que todo hasta 1 / 60s estará bien, y puede bajar a 1 / 30s. Si desea bajar a 1 / 10s, debe observar su respiración y tomar algunas fotos en modo ráfaga.
3. Si desea una respuesta específica a sus parámetros (debe incluir la distancia focal), le sugiero que lo pruebe . Vea qué tan bajo puede ir con el obturador.

Realmente depende de varios factores, incluida la distancia focal y qué tan estable eres. Si es muy estable, es totalmente posible obtener fotografías nítidas a mano con una distancia focal más corta incluso hasta el rango de 1/60 o 1/30, especialmente si tiene una lente estabilizadora de imagen. A distancias focales más largas con manos menos estables, puede convertirse en un problema incluso alrededor de 1/250.

El problema no es la distancia recorrida (que solo las tecnologías de estabilización de imagen incorporadas más recientes intentan tratar), sino más bien los cambios angulares en la dirección de la cámara. Somos bastante buenos para mantener algo quieto en términos de posición, pero mucho menos para mantenerlo apuntando en la misma dirección. Esto se debe principalmente a lo bajas que son las tolerancias. Cuando toma una foto con una longitud de súper teleobjetivo, los cambios muy pequeños en el ángulo de la lente provocan cambios radicales en la imagen.

La estabilización de imagen óptica intenta contrarrestar esto mediante el uso de un elemento de lente flotante estabilizado por giroscopios para mantener su orientación y compensar los cambios en el ángulo de la lente, pero todavía hay un límite de cuánto pueden hacer antes de que a) introduzca un retraso notable e inaceptable en el paneo intencional, b) una cantidad inaceptable de peso y consumo de energía, o c) simplemente sale del área que la lente puede ver y, por lo tanto, mira el interior de la lente en lugar del mundo exterior.

Los trípodes son sin duda los más estables, pero los monópodos tienen un gran impacto en la estabilidad y evitan que tenga que soportar todo el peso de la cámara y le da un tercer punto de estabilidad (sus dos pies y el monopié). Soy bastante estable, pero al disparar con un monopie, puedo disparar 1/60 segundos a 200 mm sin problemas mientras uso el estabilizador óptico de imagen. Hacer esa computadora de mano requeriría un enfoque considerable además de manos muy firmes.

Sin ningún soporte, la regla 1 / distancia focal es una guía decente, pero puede haber mucha variación de persona a persona (he escuchado un rango de 1 / distancia focal a 1 / (5 * longitud focal)), así que experimentar con tus capacidades sigue siendo la mejor apuesta. Pero la respuesta general es no, no necesita usar un trípode para todo. A menudo ni siquiera mejorará significativamente su toma siempre que el desenfoque no sea un problema para las tomas que está tomando. Disparo 1/250, rara vez me molesto con un trípode a menos que lo necesite para algo así como un panorama.

Depende de la lente y la cámara que esté utilizando, además de otros factores. Si está utilizando un objetivo gran angular, no habrá desenfoque, pero si está utilizando un teleobjetivo con una distancia focal superior a 250 mm (siempre que no haya estabilización de imagen en el objetivo), la velocidad de obturación es de 1/250 Lo más probable es que produzca una imagen borrosa. Además de la cámara de teleobjetivo, también juega un papel importante en esto, si está utilizando una cámara de tamaño de sensor APS-C, entonces, debido al factor de recorte, la longitud focal resultante será la distancia focal original * factor de recorte, por ejemplo, para El factor de recorte de las cámaras Canon APS-C es 1.6x, por lo que una longitud focal de 250 mm se convertirá en 400 mm y, por lo tanto, al disparar con una distancia focal de 400 mm a 1/250 s, la imagen probablemente se verá borrosa (como se define en 1 / regla de distancia focal).

La estabilización de imagen también juega un papel importante en esto, algunas lentes proporcionan estabilización de imagen (reducción de vibración para Nikon) hasta 4 paradas, por lo que se pueden usar hasta 4 paradas menos de velocidad de obturación para tomar la imagen, pero aún es riesgoso. Por lo tanto, es mejor disparar con un trípode tanto como puedas

También existen otros factores, como qué tan estable puede mantener sus manos, que varían de persona a persona y que también depende del peso de la lente (ya que el teleobjetivo suele ser pesado) y el teleobjetivo son más propensos a esto, ya que una ligera variación angular puede causar Imágenes borrosas.

Utilizo mi cámara de apuntar y disparar [PNS] a 1/60 de segundo sin mucho desenfoque. Empiezo a desenfocar a más de 1/40 a 1/30 segundos. Puedo publicar algunas fotos como prueba si lo que dije parece totalmente loco.

Editar: PNS es apuntar y disparar. Nada oficial, solo una forma de decirlo. Y con respecto a las personas que son demasiado dramáticas sobre la nitidez y esas cosas ...

"No hay nada peor que una imagen nítida de un concepto difuso". un gran hombre dijo una vez :)

No es un problema a 1/60 o más rápido, pero a exposiciones más lentas puede ser, e incluso a exposiciones más rápidas si hay puntos de alto contraste en la escena, como pequeñas fuentes de luz sobre un fondo oscuro, que dejan rastros de movimiento obvios. que restan valor a su forma.

Al tomar una foto a mano alzada con el gatillo de la cámara, el problema principal es que al presionar el botón y el retroceso posterior se agrega movimiento a la cámara justo antes del momento de la adquisición de la imagen.

Para reducir el movimiento de la cámara inducido por el disparador durante la exposición al tomar una foto a mano alzada, sin trípode y disparador externo, utilizo un temporizador corto. El retraso de dos segundos entre la pulsación del botón y la adquisición de la imagen permite que la cámara se estabilice en su movimiento de fondo normal causado por el temblor de sus manos.

Puede reducir este movimiento de fondo manteniendo sus muñecas rígidas, mientras permanece lo más relajado posible. La idea es que su mano, cámara y antebrazo constituyan un péndulo único, más o menos rígido. Este péndulo es bastante masivo, por lo que oscila con una frecuencia bastante baja. Solo tiene que ejercer un control máximo sobre el movimiento no deseado durante el momento real de exposición. Al contar hacia atrás junto con el temporizador, usted sabe exactamente cuándo llega ese momento.

Con la práctica, puede tomar imágenes decentes con poca luz hasta 1/20 más o menos. Velocidades más lentas que alrededor de 1/20 requieren estabilización.

Hubo un experimento interesante en dpreview mirando el impacto de la palmada del espejo, así como el bloqueo del espejo donde solo el obturador induce el movimiento de la cámara. Esto se hizo en un trípode a 1/500 seg. usando una lente Canon 1DsIII y 5DsR y 70-200 ISM II sin estabilización de imagen (como se hace en un trípode). Examinó el movimiento de la cámara observando la reducción en MTF a 55 L / mm. En el 5DsR, la atenuación tanto de la palmada del espejo como del obturador redujo el MTF de .55 a .3 a lo largo del eje vertical donde ocurre la mayor parte del movimiento de la cámara. Con el bloqueo del espejo, la reducción fue una cantidad mucho menos significativa de .57 a .48.

La publicación indica que el movimiento de la cámara de esta prueba se duplica aproximadamente a 1/250 de segundo y continúa aumentando a aproximadamente 1/15 de segundo cuando comienza a mejorar porque el movimiento en el trípode disminuye.

Sería interesante ver cómo el agarre y la estabilización afectan esto, pero probablemente sería peor y muy variable. Probablemente uno debería tomar un conjunto de 10 o más imágenes y mirar las estadísticas.

Aquí está el enlace https://www.dpreview.com/forums/post/56681755

La vieja regla de usar una velocidad de obturación de 1 / f siempre era basura. Hace posible una imagen nítida, pero no lo garantiza. Mis manos son tan firmes como las de un cirujano cerebral, pero necesito usar 1 / 250s con una lente de 50 mm para asegurarme de que no hay sacudidas de la cámara, y con teletransportes largos, 1 / 1000s es mi mínimo.

Si está agarrando la mano, entonces una mejor regla es usar la velocidad de obturación más rápida compatible con el DOF que desee.

Como último recurso, aumenta la configuración ISO, porque más ruido digital es mucho menos horrible (y mucho más fácil de reducir en el procesamiento posterior) que el desenfoque del movimiento de la cámara.