Tengo una Olympus OM-D E-M5. La cantidad de opciones, múltiples formas de hacer lo mismo, grabación de video, reproducción, etc. me están volviendo loco.
¿Qué es lo más cercano, disponible hoy, a mi (hace mucho tiempo) Pentax, con su medición de aguja de partido y enfoque de prisma dividido?
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FRANK POLAN
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Respuestas:
No hay Una vez que tenga los conceptos básicos necesarios para que una cámara digital funcione, el costo incremental de las funciones adicionales es muy pequeño, por lo que existe un incentivo muy fuerte para cubrir al menos las funciones más comunes y populares que la gente espera, y mucha presión competitiva. Incluso las cámaras "retro" como la Nikon Df tienen todas las campanas y silbatos en su interior. (Bueno, y también en el exterior: tiene muchos botones, diales y controles y un panel trasero ocupado ).
Ahora, he escuchado este tipo de comentarios lo suficiente en la última década, por lo que es tentador pensar que podría haber mercado para una cámara de este tipo. Pero hasta ahora, las empresas con la investigación de mercado real no se han sumergido realmente en el agua. La única excepción podría ser el Leica M10 (u otros modelos digitales de Leica), pero estos operan en una realidad de marketing ligeramente diferente: son productos de lujo en lugar de productos electrónicos de consumo o herramientas profesionales.
Su mejor opción es sentirse cómodo con la cámara que tiene, para que pueda acceder fácilmente a las cosas que desea e ignorar las demás. Todas esas formas múltiples de hacer las cosas están ahí para que pueda encontrar la que más le convenga.
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Lo más cercano podría ser la Epson R-D1 (solo disponible de segunda mano), un enfoque manual, cámara con telémetro digital con obturador manual. Además, hay algunas cámaras de diseño similar de Leitz.
Ninguno de estos es remotamente óptimo desde una perspectiva de valor por dinero, ni siquiera a precios de segunda mano.
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Como tú, aprendí fotografía con una Olympus OM-1 a mediados de los 80. La fotografía era más simple en esa era totalmente manual: gire el anillo de enfoque hasta que la pantalla de enfoque se vea bien, elija su apertura o velocidad de obturación y configure la otra para exponer correctamente. Presione el botón del obturador para tomar una foto. Repetir.
Pero no todo fue mejor en la era manual. Primero, el enfoque automático nos permite seguir sujetos que se mueven rápidamente. La estabilización de imagen nos permite sostenerlo con velocidades de obturación más largas. Y lo digital nos brinda una revisión e intercambio inmediatos.
Como se sugiere en su pregunta, la sencilla interfaz de la cámara se perdió a medida que se agregaron características. Peor aún, los fabricantes compiten para tener más características que la competencia. Estas características tienen que encajar en un puñado de diales, botones y pantallas.
Por lo que puedo decir, solo Leica ignora la carrera de características y ofrece cámaras con controles intuitivos. Probé un Leica Q el mes pasado: fue un placer usarlo. Pero Leica no es para todos. Primero, obviamente, Leica es demasiado caro para la mayoría de las personas, incluso cuando se compra usado. Descubrí que el balance de blancos automático de Leica estaba años atrás de la competencia. Y hay menos opciones de lentes en la línea de productos Leica.
En el otro extremo, las cámaras de los teléfonos inteligentes tienen controles muy intuitivos. Para mí, la calidad de imagen de los teléfonos inteligentes actuales parece comparable a la mayoría de las cámaras de apuntar y disparar.
Si desea la calidad y la versatilidad de la DSLR o sin espejo, ha vuelto al compromiso original: muchas funciones para adaptarse a unos pocos controles. En términos de controles, creo que las marcas y modelos son más parecidos que diferentes.
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A menudo me he hecho la misma pregunta. El problema realmente no es tanto la disponibilidad de muchas opciones per se, sino que las opciones más importantes (velocidad de obturación, apertura, ISO y enfoque) son de difícil acceso (diseño de interfaz de usuario incorrecto). He encontrado las cámaras de la serie Fujifilm Xpara ser bueno (¡pero no tan bueno como mi viejo Minolta SRT!) a este respecto: la mayoría de ellos tienen un marcado de velocidad de obturación "real", y algunos modelos también tienen un marcado ISO. El "telémetro electrónico" en la esquina del visor híbrido del X-Pro2 y el X100T / F también puede ser útil para el enfoque manual (pero, de nuevo, no es tan bueno como un prisma dividido tradicional, diría). En cuanto a la medición, el visor muestra la información (aunque no del modo en que lo haría un sistema de aguja coincidente) y se puede personalizar para reducir el desorden.
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Descargo de responsabilidad No sé cuánto de esto ya sabes. No es mi intención parecer insultante o condescendiente, sino proporcionar tanta información como sea práctico.
Ponga la cámara en modo manual o en uno de los modos de prioridad (prioridad de apertura o prioridad de obturación). Estos son los modos más sencillos que puedes obtener en las cámaras modernas y te dejan la mayor parte o toda la responsabilidad de configurar la cámara.
Es probable que la cámara tenga una pantalla de medición dentro del visor o en la pantalla LCD trasera (probablemente ambas, si tiene una pantalla trasera). Esto le indica si, con la configuración actual de la cámara, la escena estará sobreexpuesta o subexpuesta en comparación con la forma en que la cámara ha medido la escena. Si utiliza la prioridad de apertura o la prioridad del obturador, en lugar de indicar una exposición excesiva o insuficiente, la cámara le permite configurar solo la apertura o la velocidad del obturador y ajustará automáticamente la otra variable para obtener la exposición que la cámara ha medido (hay por lo general, también es una opción para indicarle a la cámara que exponga de manera específica por encima o por debajo en una cantidad particular
También en el tema de la medición, la mayoría de las cámaras modernas tienen múltiples modos de medición. Probablemente ya esté familiarizado con la medición puntual y la medición ponderada al centro, pero las cámaras también suelen incluir algo llamado medición "evaluativa" (u otro término específico del fabricante). Con este modo, la cámara usa un algoritmo de computadora para decidir cuál es la mejor medición. Aunque puede dar mejores resultados para los usuarios novatos, la mayoría de los fotógrafos serios lo evitan porque los resultados no siguen ninguna regla predecible y se basan en la programación del fabricante. Configure la cámara para la medición puntual o ponderada al centro de acuerdo con lo que le resulte más cómodo.
Con respecto al enfoque, las cámaras generalmente ya no tienen visores de prisma dividido (aunque creo que algunas compañías de terceros están ofreciendo un servicio para adaptar modelos particulares de cámaras con pantallas de visor de prisma dividido). La mayoría de las veces se espera que los usuarios usen el modo de enfoque automático. En este modo, el usuario selecciona uno de un conjunto predefinido de puntos en la imagen que la cámara asegurará automáticamente que esté enfocado antes de tomar la imagen. Es probable que la cámara también tenga la opción de enfocar utilizando el punto que prefiera (nuevamente según un algoritmo decidido por el fabricante) y una opción para rastrear y "anticipar" el enfoque durante las tomas en movimiento.
Sin embargo, es posible configurar la cámara en modo de enfoque manual y en este caso la cámara indicará si la imagen está enfocada (con un pequeño margen de error) pero no realizará ningún enfoque por sí sola. Es cierto que enfocar manualmente una imagen de esta manera es algo difícil y la mayoría de las veces solo uso el enfoque manual si la cámara no logra enfocar correctamente (por ejemplo, mala iluminación, sujeto incómodo) o hacer pequeños ajustes al enfoque de la cámara. También tiendo a cambiar al modo de enfoque manual justo después del enfoque automático si estoy tomando varias imágenes sin cambiar la escena, para evitar que la cámara vuelva a enfocar y estropee la imagen.
Las otras diferencias principales que encontrará con las cámaras digitales en comparación con las cámaras de película son ISO y balance de blancos. Mientras que con la película, ambos están determinados por la película que coloca en la cámara, las cámaras digitales le permiten cambiar el ISO por imagen (más sobre el balance de blancos más adelante). La mayoría de las cámaras modernas tendrán una opción para cambiar el ISO automáticamente para obtener la exposición correcta (dando a la cámara una segunda variable para ajustar cuando se dispara en modo de apertura o prioridad de obturación), pero esto a menudo es molesto y puede conducir a resultados impredecibles. Muchos fotógrafos prefieren configurar el ISO manualmente y luego dejar la cámara para ajustar solo la velocidad de obturación o la apertura. Si viene de una película, es probable que desee establecer el ISO para que coincida con la película que hubiera utilizado para una situación / entorno / iluminación / escena equivalente.
El balance de blancos se maneja de manera un poco diferente con digital en lugar de película y explicar esto primero requiere explicar qué son las imágenes en bruto. Cualquier DSLR debería poder tomar lo que se llama imágenes "en bruto", que a diferencia de una imagen JPEG no puede ser mostrada directamente por una computadora. En cambio, estas imágenes capturan exactamente los datos que salen del sensor de imagen en la cámara y necesitan ser procesados posteriormente para producir un archivo de imagen que pueda ver. Las imágenes sin procesar son un poco como la imagen que obtienes en la película antes de que se imprima en papel fotográfico, y el procesamiento posterior de ellas es un poco como hacer tu propia impresión pero sin los inconvenientes.
La cámara debe tener una opción para elegir en qué formato guardar las imágenes, y debe usar el formato sin formato porque esto le brinda la capacidad de procesar las fotos a su gusto. Por el contrario, si elige guardar las imágenes en formato JPEG, la cámara procesará automáticamente la foto (nuevamente según un algoritmo decidido por el fabricante) y no podrá volver a procesarla usted mismo. (Cuando utiliza el formato sin formato, la cámara seguirá procesando la foto para mostrarla en la pantalla LCD si tiene una, pero los datos que obtiene de la tarjeta SD son la imagen sin formato y una vez que la haya procesado posteriormente no tiene por qué parecerse a lo que ves en la pantalla LCD de la cámara).
Sin embargo, a diferencia de la película, cuando una cámara digital toma una foto, el balance de blancos se determina en la etapa de procesamiento posterior en lugar de en la etapa de captura. El sensor en una cámara digital no tiene un concepto de balance de blancos, solo diferentes cantidades de luz que golpean el sensor. Entonces, con digital, establecerá el balance de blancos durante el procesamiento posterior. Esto tiene la ventaja adicional de permitirle cambiar el balance de blancos más adelante. Es probable que la cámara todavía tenga una opción para establecer el balance de blancos (incluida, como siempre, una opción "automática"), pero esto solo se aplica a la vista previa que ve en la pantalla LCD y si ha configurado la cámara para guardar en Formato JPEG: si guarda en formato sin formato, no afecta lo que finalmente obtiene.
TL; DR Utilice el modo manual, el modo de prioridad de apertura o el modo de prioridad de velocidad de obturación en la cámara. Lea el manual y desactive cualquier otra función automática que no desee. Si desea un mejor control sobre el resultado final, use el formato de imagen sin procesar y procese las fotos usted mismo.
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Creo que parte de su molestia se debe al hecho de que cosas no relacionadas se interponen en el camino. Contraintuitivamente, eso implicaría que su mejor opción es obtener una cámara con muchos controles externos. De esa forma, los controles que no le interesan no se interponen en su camino.
Para jugar a este juego hasta el absurdo, si tomo mi venerable DSC-R1 y lo configuro en el modo "M", tengo un dial para configurar la velocidad, un dial diferente para configurar la apertura. Puedo mover el interruptor de enfoque a "manual" y luego tener un anillo de lente para configurar la distancia de enfoque. He vinculado manualmente el zoom en la lente. Tengo un botón para configurar ISO (un ajuste es ISO automático usando 160-400). Tengo un botón para el modo de flash. Tengo un botón para el balance de blancos. Uno para reproducción, uno para bloqueo de exposición, uno para disparador automático, uno para zoom digital, uno para modo de medición, uno para modo de visualización, uno para configurar el modo de enfoque que también puedo presionar para configurar el área de enfoque.
Con ese tipo de sobredosis de botones (y una cámara que no es del todo nueva) puede usar los botones que le interesan y puede ignorar el resto por el momento.
Cuanto más pequeña y sofisticada sea su cámara, más cosas tendrá que pasar por los menús desbordados, a menudo en controles complicados. No ayuda si el 95% de la superficie de su cámara está cubierta por la pantalla LCD. Por supuesto, la solución "inteligente" para eso es una pantalla táctil, la filosofía de la interfaz de usuario de colocar sus huellas digitales donde está su ojo.
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Uso cámaras sin espejo FujiFilm X-Series , que también es sugerida por Kahovius . Están completamente presentados. Sin embargo, una vez que se establecen las preferencias predeterminadas, no es necesario modificarlas y es fácil usarlas como cámaras manuales básicas.
No tienen modales . No hay modos PASM 1 . La configuración básica de exposición se puede cambiar en cualquier momento. Algunos modelos tienen un interruptor automático para los recién llegados al sistema que pueden no entender el funcionamiento sin modo.
Dependiendo del modelo, la velocidad de obturación, el ISO y la medición pueden tener diales dedicados en el cuerpo. Se puede acceder al balance de blancos y la simulación de película a través del menú rápido.
Las lentes nativas tienen anulación manual a tiempo completo. La apertura se puede configurar a través de un anillo en muchas lentes (lentes XF "R"). OIS y AF / M se controlan con interruptores en la lente.
Las lentes manuales se pueden usar con medición de parada, como sugiere Robert Mathieson . Asistencia de enfoque incluye destacado pico y la imagen dividida digitales .
Otras opciones:
Yashica Y35 , recomendado contra por Micromachine , tiene un conjunto limitado de características que lo califica para su consideración. Tiene foco fijo y apertura. Sin pantalla LCD. La velocidad de obturación no parece ser ajustable. Utiliza casetes de película falsa para establecer la relación de aspecto, ISO y otras configuraciones. Hay seis cassettes disponibles, pero no todos se proporcionan con la cámara en el momento de la compra.
Epson_R-D1 , sugerido por rackandboneman . Tiene un sensor APS-C de 6.1MP. El precio actual en un sitio de subastas es de ~ $ 1200. Wikipedia dice:
Leica M10 , sugerido por mattdm . Tiene un sensor de fotograma completo de 24MP. El enfoque es manual, pero tiene exposición automática. Más de $ 5000 en un sitio de subastas.
Nikon Df , sugerido por Patrick Hughes . Aunque su diseño está inspirado en las cámaras SLR clásicas, tiene todas las funciones.
Las cámaras telefónicas , mencionadas por Greg Glockner , tienden a tener un conjunto limitado de funciones. La operación es típicamente completamente automática.
Las cámaras de formato medio con respaldo digital pueden ofrecer un conjunto de características limitadas, dependiendo del cuerpo adjunto.
Las primeras réflex digitales Kodak fueron cámaras SLR de película Canon y Nikon modificadas. Esperaría que tuvieran características equivalentes al cuerpo en el que se basaban. Sin embargo, pueden ser más avanzados de lo que prefieres.
Las primeras cámaras digitales y las modernas cámaras de juguete carecen de muchas características. Dependiendo del modelo, pueden ofrecer enfoque fijo, sin pantalla LCD y solo un modo de exposición.
Como muchos han señalado, muchas cámaras ofrecen una P modo rofessional con un funcionamiento sencillo. Aquellos que quieran un poco más de control pueden considerar los modos A mateur o S tudent. De lo contrario, el M modo icromanagement puede ser suficiente. El enfoque manual generalmente se puede seleccionar independientemente del modo. 1
Una cámara SLR de película , como sugiere MicroMachine , tendría el mismo conjunto de características limitadas hoy que cuando todavía estaba hecha. Si necesita digital, muchos laboratorios escanearán la película por usted después del procesamiento.
1 Muchas cámaras tienen varios modos de funcionamiento, a veces denominados modos PASM. Son P rogram, A perture Priority (Av), S hutter Priority (Tv) y M anual. Algunas personas bromean que P es para profesionales porque la cámara está lista para cualquier cosa en modo P. Algunos dicen que se necesita una cámara profesional para confiar en el modo P. Sin embargo, otros se preguntan por qué alguien gastaría unos pocos mil dólares en una cámara y no usaría el modo P. Solo los microgestores prefieren el modo M (anual).
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No necesita explorar todas las características de ninguna cámara moderna.
Simplemente configure su cámara en un modo y olvídese.
Una cámara vieja tiene 4-6 cosas.
Cámara
Ajuste ISO
Velocidad de obturación
Modo de medición.
Lente
Abertura.
Atención.
Enfocar.
Puede definir algunos de ellos más o menos y olvidarlos, por ejemplo, el modo de medición. También puede atenerse a una prioridad. Casi siempre me quedo con la prioridad de apertura o el modo manual en el estudio.
La función de enfoque automático le ahorrará tiempo porque es mucho más rápido. No puede usar lentes modernos para enfocar manualmente, porque no tiene una pantalla de enfoque y porque son mucho más sensibles a la rotación angular.
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Nikon Df mantuvo controles mayormente mecánicos y eso es bastante agradable. Hay, por supuesto, menús y la pantalla LCD con todas las opciones extendidas, pero para el uso diario nunca tiene que tocar eso en absoluto.
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Recomendaría obtener una lente principal manual antigua en un adaptador tonto y enfoque manual con apertura manual. Casi cualquier lente principal se sentirá como una actualización. Deberá configurar la cámara para que funcione sin lente y habilitar el pico de enfoque o configurar un botón para ampliar el enfoque (mi preferencia) ya que no hay pantalla dividida y configurar la cámara en A o M. En mi OMD-M1 usted también puede configurar el visor para que muestre el aspecto S-OVF, para simular un visor óptico (la pantalla estará oscura si la exposición es oscura o se apagará si es demasiado brillante) y no mostrará toda la información sin sentido. Si vuelve a aparecer, debe presionar el botón 'información' para borrar el visor. También me gusta mostrar una cuadrícula, ya que se ve como la pantalla E en mi Nikon FA.
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Solia ser. El Olympus E-1 . Me encantó por su simplicidad y todavía lo estaría usando hoy si no hubiera sido robado de nuestro sótano en ese entonces. Es una pena que no solo vuelvan a ajustar ese diseño con un sensor moderno y lo traigan de vuelta. Ni un botón demasiado pequeño, ni un botón demasiado. Si está interesado a pesar de los escasos 5MP, intente obtener el 25 mm f2.8 (~ 50 mm) y el venerable 12-60 mm F2.8-4.0 (~ 24-120 mm). También hubo buenos zooms de gran angular y teleobjetivo, pero incluso de segunda mano, no estoy seguro de si podrían comprarse en cualquier lugar hoy en día.
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Como usuario del E-M5, viniendo de un compacto digital y un compacto de película antes de eso, creo que el truco es saber cómo administrar la complejidad del dispositivo. Lo que debe apuntar es una configuración que le permita trabajar solo con los controles relevantes, con suerte aquellos que encuentre intuitivos, tal vez de la experiencia anterior.
Algunos consejos sobre configuración y ajustes
Para evitar el notorio sistema de menú Olympus, se recomienda ampliamente que habilite el Super Panel de control. Normalmente, en el modo de disparo, este panel aparece cuando presiona el botón OK en la parte posterior de la cámara. Luego muestra muchos íconos e indicadores y le permite cambiar el comportamiento de la cámara. Puede cambiar con bastante rapidez cosas como ISO, balance de blancos e incluso asignar algunas de estas cosas a los botones.
Para configurar el Super Panel de control, vaya al menú, navegue a los "engranajes" (Menú personalizado), a la sección D (Disp /.../ PC), a la Configuración de control, al modo que tiende a usar (P / A / S / M es quizás lo más interesante), en Live SCP, y elija On.
Elegir un modo de disparo
Otros han mencionado elegir los modos de prioridad de apertura (A), prioridad de obturación (S) o manual (M). Aunque los modos A y S proporcionan control sobre la variable apropiada (apertura y velocidad de obturación), también proporcionan compensación de exposición. Sin embargo, si ISO está configurado en Automático, las cosas pueden volverse bastante confusas: la cámara eleva fácilmente el ISO cuando esto puede ser indeseable. Mientras tanto, el modo P se comporta principalmente como el modo A o S, dependiendo de cómo esté configurado.
Lo que puede ser más intuitivo es el modo M. Utiliza un dial para la velocidad de obturación (para mí, el frontal) y otro para la apertura (para mí, el posterior). Si Auto-ISO no está configurado para este modo o no se elige, obtendrá el control tradicional sobre la exposición. Si está configurado y elegido, la cámara mide y corrige automáticamente la exposición. Algunos pueden debatir el punto de tener Auto-ISO en cualquier modo manual, pero la idea es tener control sobre las principales características de exposición mientras se delega la medición a la cámara.
Para configurar Auto-ISO en modo manual, vaya a la sección E (Exp /.../ ISO) en el menú personalizado y cambie la configuración ISO-Auto a Todo. Esto simplemente hace que Auto esté disponible en modo manual, y aún debe elegirlo si lo desea. De lo contrario, simplemente elija un ISO fijo y controle la exposición utilizando los controles disponibles.
Enfoque
También está la cuestión del enfoque. Puede encontrar la configuración a través del Panel de control Super para controlar esto, pero para mí encuentro que la configuración S-AF MF es más útil. Esto emplea el enfoque automático de un solo punto cuando se presiona a medias el botón del obturador, pero permite el ajuste manual del enfoque usando el control del anillo del objetivo mientras el botón se presiona a medias. (También tengo un botón configurado para elegir el enfoque manual exclusivamente para ocasiones en las que quiera soltar el botón del obturador por un tiempo).
Puede hacer que la cámara amplíe la imagen al enfocar manualmente, lo que puede ser útil. En la sección A (AF / MF), cambie la opción Ayuda MF a Activado. La magnitud de la imagen parece estar controlada mediante el control de la pantalla táctil que aparece en el lado derecho de la pantalla cuando se selecciona un punto de enfoque en la pantalla táctil. Esta es una de las opciones de diseño más extrañas de Olympus.
Pensamientos finales
En mi configuración de modo manual, disparar implica principalmente operar los dos diales y el obturador. Ocasionalmente, anulo la configuración ISO elegida por Auto. Al enfocar, uso el anillo de enfoque con más frecuencia cuando sospecho que el enfoque automático no ha aislado al sujeto de manera adecuada. Con solo un puñado de controles y configuraciones en los que pensar, la cámara se ha vuelto considerablemente más agradable de operar, en mi experiencia.
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