Así que mi casa fue construida en 1960 y 15-20 años después se agregó otra habitación. Hay cajas de paneles en todas partes. Lo he trazado todo y aislado casi todo. Cualquier cosa que no se identifique no debe ser importante o no existir ya que nada parece perder potencia cuando apago estos interruptores.
La gran pregunta ...
Tengo en mi poder este calentador de agua eléctrico sin tanque:
https://www.ecosmartus.com/product/ecosmart-ECO-27-27-kW-Electric-Tankless-Water-Heater
Afirma que tiene un consumo de amperaje de 113 amperios y en la caja del panel Necesitará tener (3) interruptores independientes de 2 polos de 40 amperios.
Verá en mi diseño que en el lado izquierdo del Panel A tengo un interruptor de 70, 30 y 40 amperios que ahora está obsoleto. ¿Puedo usar esos 3 puntos para acomodar el nuevo calentador?
Según tengo entendido, las especificaciones de amperaje para un electrodoméstico son normalmente un 20% más altas de lo que realmente consume y que la mayoría de los electrodomésticos pueden consumir esa cantidad en el arranque inicial, pero después de eso consumen mucho menos para mantener la operación. Sin embargo, estoy teniendo dificultades para obtener una respuesta directa del soporte técnico.
¿Voy a empujar mis límites?
¡Gracias por tu ayuda! Corbin
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Respuestas:
Bueno, para simplificar un poco el laberinto, tienes todas las cargas habituales de una casa totalmente eléctrica.
Obviamente, podemos suscribir en exceso esto, por ejemplo, no es probable que ejecute el calentador y el aire acondicionado al mismo tiempo.
El arte fino de la suscripción al panel no es una habilidad central para mí, pero espero que este resumen lo haga más fácil para otra persona.
Aunque ese panel
Mientras estamos aquí, tenemos que hablar sobre ese panel. Primero, el panel B que toca el panel superior A antes del interruptor principal es muy peligroso a menos que haya otro interruptor principal antes de esto. El medidor no es un fusible y no hay fusibles entre el transformador y el interruptor principal. Esto se considera aceptable para un salto muy corto desde el medidor a la tubería principal, sin embargo, en su caso, este alimentador totalmente sin fusionar cruza toda su casa. Nada evita que un corto en el cable, o en este panel, o las cargas sumadas en este panel, incendien ese cable.
Segundo, los 4 paneles son "StabLok" del Pacífico Federal. Tiene serios problemas con los incendios del panel debido a defectos del bus y un viaje poco confiable. Cuando sea posible, los cuatro deberían irse.
Los tres subs serán sencillos para el bricolaje, el principal será más problemático a menos que haya un interruptor principal externo. Instalaría un panel de servicio principal de 200 A justo al lado como un subpanel, reutilizaría ese interruptor de 70 A para alimentarlo y movería todos los circuitos de 120 V del principal al nuevo sub. Luego traiga a un electricista para que sea el nuevo principal.
Veo muchos circuitos derivados en interruptores de 30A. Deben ser 15 o 20 dependiendo del calibre del cable.
Los huecos en las cubiertas del panel deben parchearse para que los dedos curiosos no puedan tocar los autobuses, excepto que encontrar interruptores o espacios en blanco para cubrir esos puntos será un dolor.
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¡Guauu! Pregunta bien escrita Eché un vistazo al pdf de instalación del sitio web. Parece 3 tramos de 8 cables conductores awg / 2 (más tierra) entre el panel A y la unidad. Mi gran preocupación porque veo cuál es una gran preocupación de seguridad es que el panel B se desconecta antes del interruptor principal. Eso significa que ese cable no tiene protección. Gran potencial de explosión si me entiendes. La siguiente sugerencia es que todos los interruptores y cables obsoletos deben retirarse de los paneles. Ese es otro peligro potencial. Luego instale según las instrucciones y los códigos eléctricos del área. Enciende los calentadores resistivos necesarios en función del caudal. No es una carga inductiva que tenga corrientes de arranque.
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QUEME LAS CAJAS DE LOS INTERRUPTORES ANTES DE QUEMAR SU CASA
El primer orden de trabajo aquí es extraer hasta la última gota de hardware de Fire Protection Elimined de su casa y reemplazarlo con paneles e interruptores de buena reputación, comenzando lo antes posible con el panel principal aquí, ya que simplemente no se puede confiar en que funcione .
Comenzaría con un mínimo de un panel de interruptores principales de 42 espacios, 200 A, como base para esta configuración para proporcionar mucho espacio para los interruptores de falla de arco, así como la sala de expansión, con un panel de 54 espacios o 60 espacios preferibles si El espacio y el presupuesto lo permiten. La alimentación al panel B debe redirigirse para que también sea un subpanel adecuado del panel A en este punto. Tenga en cuenta que este trabajo definitivamente requerirá la ayuda de la compañía de electricidad para desconectar el medidor / apagar la alimentación de su casa, y puede requerir que contrate a un profesional, según los códigos locales.
Una vez que haya terminado con eso, puede reemplazar los otros paneles a un ritmo un poco más cómodo y también de una manera más cómoda. Recomendaría 24 espacios, si no 30 espacios, 125 A, paneles de terminales principales como reemplazos adecuados para los paneles B, C y D, si el espacio lo permite (el panel B ciertamente se puede reemplazar de esta manera, mientras que los paneles C y D pueden tener que ser más pequeño si no hay una bahía de espárragos de ancho completo allí para encajar el panel).
Además, si bien los interruptores para el hardware principal parecen tener el tamaño correcto, los interruptores para muchos de los circuitos derivados tienen un tamaño incorrecto y no pueden usarse como guía al seleccionar los interruptores derivados de reemplazo. Esto significa que tendrá que observar el tamaño del cableado en cada circuito derivado y utilizarlo como guía al decidir entre un interruptor derivado de 15 A y 20 A para estos circuitos.
Además, puede notar disparos del interruptor después de hacer esto debido a la combinación del tamaño incorrecto del interruptor para comenzar y la tendencia notoria de los interruptores de FPE de no hacer su único trabajo. En ese caso, deberá extraer circuitos derivados adicionales y / o redistribuir cargas para detener el disparo del interruptor.
Envíe ese calentador sin tanque de regreso a donde vino, porque probablemente no sea la respuesta a lo que sean sus problemas de agua caliente.
Esto puede sonar extraño ya que ya lo tiene en su casa, pero ese calentador sin tanque suyo probablemente no sea la respuesta a cualquier problema de agua caliente que haya provocado todo esto. En cambio, dado que su clima es razonable para una casa totalmente eléctrica, es mejor usar un dispositivo inteligente llamado calentador de agua con bomba de calor de sistema dividido (a menudo llamado EcoCute después de lo que se llama en Japón) que usa un tanque interior conectado a una unidad de bomba de calor al aire libre que calienta el agua y la envía de regreso al tanque, donde luego puede almacenarse para su uso.
Estos son más eficientes que ambos calentadores de tipo tanque estándar y calentadores sin tanque, y proporcionan una capacidad superior para la mayoría de aplicaciones (con la posibilidad de llevar el agua hasta 180 ° F para el almacenamiento, y luego usar una válvula de mezcla para los estribos hacia abajo a un más temperatura razonable para el uso). En particular, con un calentador sin tanque, cualquier ganancia de eficiencia que obtenga al eliminar las pérdidas de almacenamiento en un tanque de la ecuación se pierde en la compañía eléctrica que necesita más reserva de giro en todo momento para poder alimentar 112.5A del calentador sin tanque siempre que sea necesario. se enciende, en lugar de 12 A del calentador de agua con bomba de calor o incluso 24 A del calentador eléctrico del tanque. (Además, los calentadores de agua calientes modernos con resistencia eléctrica están muy bien aislados, con clasificaciones de factor de energía superiores a 0.9).
La única desventaja de los calentadores de agua con bomba de calor de sistema dividido es que requieren un poco más de fontanería que la norma debido a su naturaleza dividida, pero esto es manejable en muchas instalaciones y es una de las claves para su eficiencia: los EcoCutes no tienen el problema de "carga de parásitos" que tienen los calentadores de agua con bomba de calor unitaria.
Otros consejos de eficiencia
Si desea obtener el máximo rendimiento de lo que pone en una solución de calentamiento de agua, hay otras dos cosas que puede probar. Lo primero y más importante es aislar, o "retrasar", las tuberías de agua caliente en su casa con al menos R-4 (espuma de 5/8 "de espesor) o un mejor aislamiento. Esto reduce las pérdidas de reserva de un tanque bien aislado, y también significa que el agua en las tuberías se mantiene lo suficientemente caliente como para satisfacer las pequeñas corrientes del calentador sin tener que esperar a que el calentador arranque.
La otra actualización que puede hacer a su plomería sería agregar un intercambiador de calor de agua de drenaje (DWHX) a su ducha, lavavajillas, lavadora u otros electrodomésticos de alto uso. Estos pueden recuperar el 30% del calor perdido en el agua de drenaje, lo cual es especialmente importante si no tiene tanque, para ayudarlo a mantenerse al día con las cargas de alto uso.
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La carga real aceptable de cables eléctricos depende de factores como la temperatura del aire, el número, la carga y la distancia de los cables que corren paralelos cerca, espacio ventilado o cerrado, aislamiento, por nombrar algunos. Fe, en una pared aislada, la carga máxima puede reducirse a solo 70% o menos. Palabras de búsqueda: tabla de carga de cable eléctrico
¡PERO COMO SE INDICA ANTES DEL PUNTO PRINCIPAL ES EL ALTO PELIGRO DE LA INSTALACIÓN ACTUAL!
En caso de descargas eléctricas o incendios con víctimas mortales causadas por esta instalación, en muchos países occidentales sería difícil hoy en día evitar una pena de cárcel para las personas responsables. También los seguros se negarían a cubrir material o cualquier otro daño.
Puntos principales: - Interruptores no confiables - Piezas metálicas con alto voltaje contra tierra no cubiertas - Parece que faltan interruptores de falla a tierra - Algunas regiones incluso requieren dispositivos de falla de arco (deben considerarse en casas / paredes de madera)
También se necesitará una conexión a tierra adecuada (de los tubos de agua si están hechos de metal) con muchos calentadores de agua. La conductividad del agua local debe estar en límites específicos si el cable de calentamiento eléctrico en blanco está en contacto directo con el agua. No hay (re) conexiones de neutro y tierra aguas abajo del GFCI.
Los detectores de incendios / humos sobre todos los paneles (y, por supuesto, en las habitaciones) son una primera mejora de seguridad de bricolaje no costosa.
Esta instalación probablemente se diseñó con suposiciones de carga simultánea estándar que son nulas si se instala una carga muy alta (27kW) (algunas personas prefieren que su circulación sanguínea funcione con una ducha caliente de 30 minutos en las mañanas de invierno).
Un calentador sin tanque podría combinarse con un tipo de intercambiador de calor de 'intercambio a contracorriente' . Incluso entre los técnicos no se sabe bien que las temperaturas pueden intercambiarse por completo entre la ducha fresca y el agua de drenaje, en teoría. En la práctica, se puede recuperar alrededor del 30-60%. Reduce la carga al cableado y los interruptores, ahorra energía y dinero . Vea videos de bricolaje, robe al plomero, intercambiador de calor.
Incluso sin trabajos de plomería de bricolaje, también se debe instalar una válvula de cierre de agua, que se cierra si hay un flujo de agua no deseado.
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